Truck64

Dall'immagine del cubo a me sembra che la sporgenza sia sullo stesso layer da entrambi i lati. Considerato anche il problema di estrusione più che wobbie a me sembra che le viti dell'asse Z abbiano un punto in cui sforzano, quindi ciclicamente alcuni layer restano più bassi. Se provi a fare un movimento continuo in Z, di 20..30mm per esempio i motori fanno un rumore costante o ondulatorio? Dipende: hai lo ZHop >0?

A quanto è impostata la velocità di ritrazione?

Una volta che hai configurato il profilo multiestrusore assegni l'estrusore alle strutture di supporto; per esempio questo è il menu in PrusaSlic3r: E cosi lo imposti in CuraEngine

Ti faccio un disegno: due pulegge GT2 da 20 denti con una cinghia dentata da 220 denti. Se la tendo a valori "nominali" le pulegge vanno a 200mm e se faccio 5 giri di puleggia porto il punto rosso da A a B percorrendo 200mm Se tendo un po di più la cinghia, tipo un 0,2% le pulegge si troveranno a 200,4mm, per portare il punto da A a B ci vogliono sempre 5 giri ma il percorso lineare sarà più lungo di 0,4mm Funziona solo con le cinghe dentate, e solo per allungamenti molto piccoli tipo meno di 1%, ma visto che siatmo cercando i decimi o meno la cosa è comunque siglificativa.

Principalmente se perde passi o se vibra. Io in genere faccio una serie di movimenti con accellerazioni crescenti e vedo quando i motori vanno in crisi. E ovviamente se scaldano o se scalda il drive. Ma senza strumenti di analisi più evoluti (encoder, oscilloscopi o collegamento tramite il suo tool di controllo) è più una cosa empirica.

Ciao @Basotuz, non sono un esperto di quei tipo di drive ma è probabile che 1A sia la corrente di picco di quei motori, non quella efficace (IRMS) citata nelle formule che è Imax/1,41 Valore efficace. Il settaggio nominale sarebbe 1V (0,998) ma in condizioni normali è consuetudine partire da un 20..30% in meno ed eventualmente salire qualora il motore sembrasse troppo "rilassato".

Cosa vuol dire ben trazionata? Perchè le chinghie che uso sul lavoro hanno un minimo di indicazione dal costruttore ma per le GT2 da 6mm che si usano quì non ho trovato nulla. Per avere un minimo di dati ho dovuto attaccarne un pezzo a un dinamomemtro e ti assicuro che sono piuttosto elastiche. Concordo che se metti la cinghia tra due pulegge il rapporto è quello delle pulegge e basta, ma se la usi per trasformare il moto da circolare a lineare tirandole è come se allargassi il passo della tua cremagliera. E le puleggie hanno tolleranze sufficienti da ingranare comunque. Non sto parlando di cose macroscopiche, io per ora ho un 0,3% di allungamento ma era sufficente a falsare la misura di qualche decimo sulla lunghezza di tutto il piatto. La tolleranza angolare sulla fasatura delle camme non è così stretta, per fortuna. Ma comunque rimpiango anch'io i tempi della Fiesta.

Ogni volta che metti mano a sensori e riscaldatori puoi modificare le caratteristiche di trasferimento termico tra caruccia, heatblock e termistore, quindi un PID è la prima cosa da fare. Visto che il problema ti è saltato fuori dopo un periodo di inattività se ti senti sicuro di non fare danni io darei anche un occhiata al foro dove è inserita la resistenza di riscaldamento: se non è stata montata con della pasta termoconduttiva potrebbe essersi formato dell'ossido che rende difficoltoso il trasferimento del calore.

Non so se l'elettronica che usi ti permetta di alimentare separatamente il piatto ma se così fosse ti consiglio di tenere il 20A solo per il piatto e per la luce, e aggiungere un secondo alimentatore (180...200W se non sbaglio normalmente bastano) per estrusore, motori e controllo. La maggior parte delle stampanti hobbistiche (non sono solo cinesi...) sono revisioni con materiali economici di modelli che già non brillavano in qualità. Comprensibile che siano fatte tirando al limite per ridurre il prezzo, ed è il motivo per cui ho deciso fin da subito di costruirmene una a modo mio. Se hai il piatto riscaldato 15A è decisamente poco. Se stampi PLA potresti provare a non scaldare il piatto e abbondare con colla o lacca, giusto per vedere se il problema rimane o no. Io sono andato avanti un paio di mesi a stampare sul piano di alluminio freddo e l'unico problema era che a fine stampa il pezzo non si staccava più.

Quasi vero. Ti sottopongo una riflessione che ho compreso durante la taratura della mia stampante: con puleggia da 20 denti e motore da 1.8° ho impostato 80 passi per mm ma sui 300mm di percorso mi trovavo sempre fuori di qualche decimo, apparentemente in modo casuale. Dopo 3 frustranti serate di prove e analisi mi sono reso conto che il problema erano le cinghie, che si allungavano più o meno in funzione della tensione che gli davo. Quindi ad ogni giro di motore muovevo 20 denti della cinghia, ma non erano necessariamente 40mm di movimento esatti.... Tutto questo per dirti che le differenze, benchè minime, ci possono essere tra una macchina e l'altra in funzione anche della tensione delle cinghie, e che verifiche ed eventuali tarature vanno fatte proprio per quello.

Ciao @Marco-67, io uso un isolatore usb per proteggere il PC, non penso che esistano filtri antidisturbo validi. Riguardo al tuo problema ho l'idea che il blocco della stampante nel tuo caso possa essere causato da una fluttuazione dell'alimentatore. Piuttosto che un UPS ti consiglierei di separare l'alimentazione di elettronica e motori da quella del piatto, verificare messa e terra e schermatura dei componenti e comunque riguardo agli alimentatori considero sempre una corrente maggiorata del 70..100% rispetto a quella che serve, o al limite aggiungo un paio di condensatori lato bassa tensione per fare un po da "polmone".

Ciao @Carsco, per quanto ho notato ogni volta che cambio materiale qualche adattamento va fatto, basta una leggera differenza di viscosità o diametro dei filamenti e ci si trova differenze in dimensionali anche importanti. Per abitudine il pezzo di prova lo faccio comunque con il materiale definitivo, se mi va bene non butto via niente, se va male riprovo.

Ciao @6dp, scusami ma visto che di recente la richiesta è stata posta da molti altri voglio porti la domanda cruciale: perchè pensi di dover aggiornare il firmware della tun stampante se non sei sicuro che la nuova versione migliorni il funzionamento della macchina in modo significativo. Se non sei già esperto in questo tipo di interventi ci sono più probabilità che la cosa non vada a buon fine piuttosto che il contrario. Visto che è la tua prima esperienza ti consiglio di cominciare con la macchina standard e con le pratiche base (verifiche, eventuali tarature, uso dei materiali e dei software) poi casomai trovassi dei limiti o difetti puoi pensare a modifiche sia hardware che software e su quello possiamo darti sicuramente una mano.

Buona Fine Anno a tutti, che Quello che verrà possa essere più sereno 🍾 🎆

Ottima idea e mirabile realizzazione. Un paio di curiosità: - il regolatore l'hai preso in kit o lo hai progettato tu? - quella è una Fiesta serie 3?

Per il nozle mi becchi male, nel senso che fino ad ora mi è successo una sola volta di dover metterci mano e dopo un paio di tentativi di pulizia e relative scottature l'ho cambiato e morta li. Del resto un paio di nozle di ricambio vale sempre la pena averli e per quanto mi riguarda ho pezzi di scorta per fare altre 2 stampanti. Datti una letta alle note del buon @Killrob: conoscere la nostra stampante, l'unico consiglio che mi sento di darti è togliere l'hotend dalla macchina prima di cominciare a svitare parti come il nozle per evitare di danneggiare la meccanica degli assi sforzando con le chiavi inglesi. Va da se quindi che ti sconsiglio di intervenire sul nozle se non è indispensabile, prima fai tutte le altre prove.

Basta poco per intasare l'hotend, anche il giorno setsso in cui lo hai istallato da nuovo. A volte capita passando da un materiale all'altro. Per il flusso vedi quì: come calibrare il flusso Riguardo alla ritrazione io ho un bowden allmetal e se vado sopra a 4mm mi si blocca tutto, che sia pla o petg. So che la norma dice che il bowden richiede più ritrazione ma questa è la mia esperienza, vedi tu.

Ciao @Paoloj, quella si chiama perdita di passi. Capita quando lo sforzo per spingere il filo supera la capacità del motore. Può essere che sei troppo alto di flusso, troppo basso di temperatura, troppo basso di altezza layer o hai uno di questi problemi: - ritrazione eccessiva o troppo frequente (dovresti trovare un rigonfiamento del filamento quando lo estrai dall'estrusore) - nozle o gola dell'hotend intasati - tubo bowden deformato, sporco, o qualsiasi caso non faccia scorre il filo - corrente motore bassa inoltre c'è una serie di guasti meccanici/elettronici, ma prima di tutto valuterei se le condizioni di estrusione sono idonee. Come sei messo a test di flusso?

Oltre a tutto quanto detto se non sbaglio la stampante è bowden, quindi la difficoltà di alimentazione potrebbe essere causata anche dalla resistenza di scorrimento nel tubo bowden (pieghe, scarsa qualità). Prova a verificare anche quello, e magari posta un'immagine di estrusore, tubo e spingifilo. Potrebbe fare maggior chiarezza.

@Matteo Galli su due piedi vedo solo due cose strane: altezza layer 0,1 con flusso non perfettamente calibrato è critico. Hai fatto prove con altezza 0,2? 2,4mm cioè 24 strati di top/bottom layer pieni potrebbe essere un problema se fai pezzi piccoli pechè potrebbe far collassare il materiale per eccesso di calore. Fai una prova con 1mm o meno. Prima di passare a PrusaSlicer 2.x io il PLA stampavo così:

Ciao @Matteo Galli, oltre a tutto quello che ti è stato suggerito, che quoto in blocco, quanti profili esterni hai impostato? Se puoi carica anche il contenuto della tab Stampa.

Se parli di Marlin non sempre, ma ci sono delle versioni che richiedono il reset della EEPROM, in quel caso perdi tutto, quindi sempre meglio (ma non solo in caso di cambio firmware) avere salvato l'output di M503.

Buon Natale a Tutti 🎄. Che l'anno prossimo porti più serenità.

Ho visto alcuni progetti che puntano in alto con la temperatura, e in quel caso le cinghie erano isolate dalla camera di stampa: Questa è una custom, se siete interessati e masticate tedesco trovate le informazioni qui Nitro´s PPSU hochtemp drucker. Ne ho visto un modello industriale con lo stesso principio ma non ricordo come si chiama.

Ciao @Meldro, prova ad accenderla senza Raspberry collegato. Non so che elettonica monti ma la maggior parte delle schede con programmazione via USB quando si attiva la connessione ricevono un reset. Vedrai che succede quando il raspberry ha finito di bootare.