Truck64

Ciao @zed87, purtroppo MK4DUO non viene più sviluppato, e non è che ci siano molti utenti che lo usano. Io ho la versione 4.2.9 e l'SD funziona, ma ricordati che a differenza delle versioni precedenti non basta configurare il display, devi esplicitamente attivare l'uso dell'SD (tag Funzioni del configuratore), come in Marlin 2.x del resto. Riguardo alla configurazione dei pin non ti so dire. A me sia la macchina basata su RAMPS, sia quella con MKS GEN L funzionano perfettamente. Se ti interessa Carlo Guasco ha duplicato il configuratore web per la versione 4.4.0, lo trovi quì: Configuratore MK4DUO

Scusa ma non sarebbe più utile capire cosa ti blocca la stampante? Ora che hai due Gcode, uno che funziona e l'altro no basta confrontare la fine stampa. Facile ci sia un comando indigesto a Marlin.

Grazie. Mi hai incuriosito, soprattutto per il discorso del layer "schiacciato", così approfittando del modello che hai postato ho fatto una prova. La velocità è limitata dal tempo minimo di layer impostata nel profilo. Forzando un po (abbassato da 4 a 3s) il modello l'ha stampato in 67minuti, ma nelle parti più piane (parte bassa della schiema, parte alta del seno e scapole) il PETG è molto più trasparente che nel resto del modello, assolutamente inutile per fare paralumi o litofanie. Apro un post apposta per chiedere acuni suggerimenti, che quì un paio di tette ci stanno mandando molto fuori tema. Come dicevo @eaman ha postato il modello in formato .3mf. CE3_woman-body-for-vase-mode-v16 E' troppo grande per allegarlo convertito in STL. Se quello sopra non riesci ad aprirlo te lo linko via googledrive. x @Killrob e @eaman: è un modello commeciale? Quello simile che ho trovato su thingiverse è molto meno dettagliato.

Peccato che S3D non lo ho, ne ho mai pensato di istallarlo. Comunque spacchettando l'.xml trovo: <layerHeight>0.28</layerHeight> che già mi torna di più rispetto ai Comunque non importa. Era solo una curiosità.

Sicuro dell'altezza layer? Comunque risultato ammirevole per entrambi.

Giusto per curiosità: intendi che tra giunto e motore metti un cusinetto assiale?

Non vorrei smontarti ma c'è un motivo perchè i case dei pc sono in metallo, e non è perchè scaldano. Se apri un portatile, anche quelli pur essendo di plastica hanno le superfici interne metallizzate o comunque ci sono fogli metallici per schermare l'interno dalle interferenze elettromagnetiche e viceversa. Fossi in te cercherei un altro progetto, magari un add'on esterno per un case già fatto, che è già tanta roba e ti puoi sbizzarrire quanto vuoi. Concordo in pieno: più grande è la macchina più rogne hai, credimi te lo dico per esperienza. Se li studi bene i pezzi giuntati tengono quanto quelli monolitici, e sono più semplici da fare.

Tecnicamente 2 stepper su uno stesso drive potrebbere andare fuori sincrono a macchina spenta, e se non te ne accorgi tri ritrovi con il piano storto (o con l'asse X inclinato che alla fine è la stessa cosa). Ci sono già stampanti commerciali che montano il doppio drive e fanno l'azzeramento dei due motori indipendente. So che Marlin 2. ha la possibilità di farlo e anche altri fimware. Inoltre spesso i motori di Z sono sottoalimentati causa limiti di corrente del drive, quindi un drive per motore è sicuramente meglio. Detto questo è una rogna da configurare, se non hai problemi e non sei esperto di configurazione del tuo firmware mi associo al subggerimento di @Mino : non cambiare nulla.

Quindi la mia stessa elettronica, solo che io ho optato per una CoreXY, come vedi in firma

Se per "imposto l'offset" intendi il comado che c'è sul pannello quello equivale ad un M206. Quindi chissà dove sono i limit software. Ripeti l'operazione dopo aver dato L'M206 Z0. Poi per regolare il piano magari usa uno spessimetro, o al limite una lamella ritagliata da una lattina di birra, che magari non è uno spessore calibrato ma almeno non è spugnoso come la carta. Un ultima cosa tanto per farci capire: visto che la tua macchina è autocostruita, come la mia, ma sarebbe utile sapere anche che elttronica monti e che configurazione di assi hai.

Di base i finecorsa vengono cotrollati solo durante l'home, quindi dopo puoi schiacciarli quanto vuoi l'asse non si ferma. Una volta fatto l'home lavorano solo il finecorsa software, ma se attivi qualche funzione come il Bed Levelling, l'offset tra 2 o più estrusori o perdi passi puoi andare anche sotto il livello del finecorsa sw. Dai una letta a questa pagina Endstops, in particolare cerca il paragrafo con ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT. Io per quello che ho provato se fissi un limite software, per esempio Z_MIN_POS =0, fino a li arriva, Ma se per esempio poi gli dai un M206 Z-2, quella posizione diventa Z-2 e allora G1 Z0 te lo fa più in su. E' vero anche il contrario. Se dai M206 Z0 ti cambia la quota di Z a pannelo? PS. Occhio che a differenza del livellamento del piatto, che va attivato ogni volta, l'offset di Z si memorizza nella EEPROM ed è attivo fino a che non lo cambi.

E' un difetto normale dovuto al diverso compartamento dell'estrusore quando cambia il percorso. E' causato da molti fattori quali cabio di direzione del percorso, cambio di temperatura dovuto aud un flusso diverso (in termini di mm cubi al secondo), cambio nella struttura dell'infill, e ce ne sono altri che ora non mi vengono. L'unica strategia utile è affinare le tarature della stampante, ma in certi casi non ci puoi fare niente. Vedendo la seconda foto sembra che ci sia una sottestrusione in corispondenza del layer di base del foro e di quello superiore. Punterei il dito sulla temperatura, magari prova a ridurre la velocità dell'infil solido.

Come minimo c'è un plugin per impostarlo: Z Offset Vedi anche quì: Cura Z offset Poi ripeto: io Cura lo devo ancora impararare, quindi vedò al momento. C'è anche tutta la menata degli scostamenti in Z da livellamento piatto che possono spostare l'origine di Z in lavoro. @Fabio3d non è che la stai usando?

Allora il problema è sicuramente nello slicer, ma quì casca l'asino (cioè io) perchè Cura non lo conosco. Ci sono delle impostazioni nel profilo della macchina per impostare eventuali offset in Z (e negli altri assi) come in tutti gli slicer ma di base dovrebbero essere tutti a 0 e nel Gcode il primo movimento di Z dovrebbe essere all'altezza del primo layer (esempio G1 Z0.2 F....). Quando hai configurato l'area di stampa non è che ti è scappato qualcosa? Nel frattempo se posti un file Gcode (basta la parte fino al primo layer) magari si capisce se ci sono stranezze.

Se fa così vuol dire che è in modalità bang-bang (o va in protezione la scheda che 300° sono tanti, non capisco il discorso della ventola), quindi o non ti prende più gli aggiornamenti di firmware o si è incasinato qualcosa. Dubito che si a un problema di hardware perchè quando l'usicta modula vedresti comunque il led lampeggiare anche se il mosfet fosse in corto (e poi se fosse non si pegnerebbe più). Ho provato a dare un occhiata alla documentazione che si trova in rete, tipo questo spazio:Flying Bear Ghost ma francamente io conosco solo il Marlin standard e questo sembra molto customizzato. Ti conviene vedere se c'è qualcuno che conosce meglio la tua stampante. Tanto per capire hai mai provato a ricaricare il firmware originale? Ti fa lo stesso problema?

Ciao @Fabio3d, la stampante fa quello che gi viene detto nel Gcode, quindi probabile che ci sia qualcosa di sbagliato nei settaggi dello slicer. Tanto per capire se gli dai un comado G1 Z0 F100 hai il nozle a livello del piano? E se fai G1 Z1 F100 sale di 1mm o schende? E "aiuterebbe ad aiutarti" (Jerry Maguire) sapere quale firmware e quale slicer usi.

Ciao @Franc, magari dico una cazzata ma non è che hai il pid disabilitato? Mentre sale la temperatura dell'hotend il led sulla scheda di controllo a un certo punto lampeggia o è sempre fisso e poi si spegne di colpo? Hai mai messo mano al firmware? se si il valore >PIDTEMPE è a 1 o 0?

Attenzione che il "tubo di alimentazione del filamento" deve essere infilato fino in fondo perchè a seconda della configurazione del tuo hotend potrebbe far parte della camera di fusione. E va anche posta particolaremte cura a come tagli il tubo lato estrusore. Quindi ok per cambiarlo se è corto ma gli attacchi cambiali solo se sono rotti. Ti consiglio una bella letta alle guide che ci sono quì sul forum riguardo alle nozioni base, in particolare il buon @Killrob ha scritto alcune pagine di nozioni utilissime come questa assembliamo l'hotend che BISOGNA conoscere. Poi se hai dubbi chiedi.

Ciao @arringhio, la stampante ha un area di lavoro che normalmente è alcuni millimetri più grande del piano di stampa. A parte l'asse verticale (Z) che è più semplice, ma non obbligatorio, far coincidere l'altezza del piano con la quota zero dell'asse, vedi calibrazione altezza piano come ti è stato detto in precedenza, per X (asse destra-sinistra) e Y (piano avanti-indietro) in genere si indica la posizione dell'area di stampa nei parametri del software di "affettatura". Quindi ammesso che quando fai la home di tutti gli assi questi siano a X0, Y0, Z0 tu alzi di qualche mm Z (con i comadi del pannello) e sposti X e Y (sempre con o i comandi del pannello) fino a che l'estrusore non è sopra l'angolo destro del piatto. Quando ci sei le quote di X e Y le imposti nel profilo macchina dello slicer. Quì sotto un esempio per Repetier Host, ma i software sono tutti più o meno simili in questo senso.

Oggetti del generere anche quando sarai apposto richiedono comunque almeno una giornata di stampa. Mi dispiace ma non è una tecnologia per gente impaziente...🤪

Ricontrolla meglio, le guide lineari da 12mm tipo MGN12H si fissano con brugole M3. Se ti sembrano + larghe è perchè c'è un 0,5mm circa su foro e lamatura per fare l'allineamento finale.

Come dice @Killrob sei sottoestruso. Il fatto che lo faccia solo da una certa altezza è un anomalia ma non tanto infrequente. A me capitava perchè a un certo punto a furia di ritrazioni mi si intasava la gola dell'estrusore. Risolto regolando meglio la ritrazione (frequenza, lunghezza e velocità). Però potrebbe essere anche temperatura: ti si abbassa da profilo di slicing o la ventola che soffia sul nozle è troppo forte per esempio. Hai fatto caso a cosa segna il display quando succede? Altra ipotesi: va in protezione termica il drive (improbabile) o il motore dell'estrusore si scalda tanto da e perdere forza. O anche solo il tubo tra spingifilo e hotend si torce facendo aumentare la resistenza (dovresti sentire il famoso tac-tac della ruota godronata che scivola sul filamento). E, banale ma meglio chiedere, non è che salendo la z il filamento ti si impigla da qualche parte?

Scusa, ma che io sappia tutti gli slicer di base fanno un riempimento solido all'interno delle pareti molto inclinate verso l'interno del pezzo (scusate il gioco di parole). E solido vuol dire proprio a zig-zag come fa a te. Il fatto che ti balli la macchina secondo me è perchè hai il jerk troppo alto per una macchina con estrusore diretto che ha la sua bella massa. Non so se quel riempimento si può far fare in altro modo quindi, a meno che tu non riesca ad alleggerire l'estrusore ti conviene abbassare il jerk di X e Y. Anche io ho una RAMPS, non è il massimo ma se la cava. le pause che vedi, che sono decimi di secondo, sono probabilmente dovute alla ritrazione, se fossero dei lag del controllo finirebbe prima o poi col fermarsi definitivamente. Immagino tu abbia già fatto prove con diversi livelli di accelerazione degli assi e dell'estrusore, ma secondo mè dovresti approfondire perchè a occhio qualcosa si pò migliorare. E non smetterò mai di ripeterlo: sarebbe utile che metteste in firma la configurazione delle macchine, che è la prima cosa che serve sapere prima di rispondere a una domanda.

Prova a ridurre o addirittura azzerare la ritrazione.

I limiti di velocità Solo per capire: hai dato G1 Exxx F7200 o G1 Exxx F120? Sono curioso perchè io sto combattendo per andare oltre i 10mm³/s di materiale estruso mentre quì verrebbero fuori 288mm³/s I limiti di velocità dei motori li dovresti trovare con un M503 alla voce M203.