Truck64

Approvo in pieno la politica di avere sempre pezzi di scorta.

Non so. Quella l'ho tirata fuori dalla scatola ho anch'io caricato Marlin con l'SD e provato a comunicarci con Pronterface. Poi è qualche mese che prende polvere in attesa di avere tempo per fare altre prove.... Mi fa specie chiederlo proprio a te, ma hai provato con un SD nuova?. A parte tutto ho letto che il bootloader della scheda può corrompersi se si flasha via USB o con un codice errato, e in quel caso bisogna ripristinare prima il bootloader ma non ho approfondito il problema, come detto ho altri lavori in ballo.

No, la scheda in questione non lo ha proprio il lettore sd. E' quanto di più simile esista ad un Arduino Mega ma con un 5V decente e alimentabile a 24V. Tu che scheda volevi programmare?

Io ho flashato la MKS GEN 1.4 Con Marlin 2.x (non mi ricordo la versione) dirattamente da VScode. Però non mi chiedere come ha fatto a capire che Com usare, mi sono limitato a collegare la scheda la PC e VS code si è arrangiato a identificarla.... Si può fare, ma non sono ancora riuscito a capire se e dove si imposta il tipo di collegamento.

E' comunque un buon risultato. Bravo

Accelerare con gli assi è relativamente semplice, anche se non economico. Il problema è riuscire a depositare il materiale in maniera decente. Se ti interssano un po di esempi: 300mm/s 400mm/s <8min Benchy Io con un V6 e nozle da 0.4, sia con PLA che con PETG sopra gli 80..100mm/s non riesco a far venire stempe accettabili. Ma ci sto lavorando....

Che la Ender 3 satmpi bene ci credo anche. Che gli eventuali ricambi siano della stessa qualità delle parti originali a €7 ne dubito. Probabilmente ci sono posti più economici per trovare le ruote, io quando me ne sono interessato ho trovato queste Derlin weel complete e mi conveniva rischiare a prendere queste MGN12H che poi si sono dimostrate quasi perfette.

Rispetto alle guide per uso industriale è vero. Sul lavoro uso SNR o THK per quella taglia. + piccole sono + costano. Io però ho provato a fare i conti tra guida di seconda scelta, ma prese da fornitori "meno anonimi" come quelle che ho usato sulla mia stampante, e 3 ruote + piastra + perni + eccentrico tipo OpenBuilds. Alla fine si arriva sempre a €25..40 a guida.

Ciao, se te le sei segnate da qualche parte verifica che le impostazioni di eeprom (M503) siano le tue perchè PrusaSlic3r ne sovrascrive parecchie a inizio stampa (accelerazioni, velocità max....).

A occhio hai il raft attivo. Io uso un altro slicer ma se nel profilo di stampa cerchi "raft" lo dovresti trovare. Metti "brim" o niente.

Prese anch'io non marcate, su ebay da un paio di siti tedeschi specializzati in componenti per stampanti. €25..40 al pezzo di qualità sufficente considerati i carichi irrisori. Dopo disassemblaggio, bagno nel WD40 e lubrificazione non posso lamentarmi. Tenute pulite e lubrificate quando serve vanno ancora benone.

Io l'ho presa https://www.amazon.it/Miwaimao-Timing-Printer-Anti-Wear-Reinforce/dp/B08DY4M5KC/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=31IS10QJQ93GY&dchild=1&keywords=gt2+timing+belt+steel&qid=1611744560&sprefix=gt2+tim%2Caps%2C222&sr=8-2 Io l'avevo prese su Ebay, ma il fornitore ha chiuso. Comunque non sono adatte per le pulegge standard delle stampanti (diametro 12..13mm). Servono pulegge di almeno >60mm di diametro.

Utilissima per evitare che il filamento quando spurghi il nozle si attacchi sull'esterno dell'hotend, e per evitare di scottarsi le dita.... mai successo che scivoli da sola, probabile che uno dei cavi la spinga giù. Prova a controllare e sistamarla, altrimenti levala.

I motori non sono mai liberi, a meno che non stacchi il cavo. Quando muovi anche da spenti generano tensione e il drive li frena. Occhio che se muovi troppo veloce potresti danneggiare la scheda di controllo.

Ciao @mcmady, dubito che lo si possa trovare, anche in cina. Ho lo stesso tuo problema di cambiare tra configurazione bowden e direct, e viceversa. Io mi sono procurato un paio di coppie di connettori maschio/femmina a 4 poli uguali, ho tagliato il cavo del motore e inserito la prima coppia, poi ho intestato un cavo che avevo di scorta con la seconda coppia e lo uso come prolunga quando serve. Se hai manetta con connettori a crimpare la risolvi così.

Ok, non so neanche perchè ho voluto farla sta prova, sapevo già che sarebbe venuta da schifo. Il Linear Advance è una funzione ottima per migiorare la qualità di stampa, per evitare obrobi come questi: Se vai a vedere la documentazione ufficiale però la funzione potenzialmente riduce la velocità di stampa, aumentando di fatto il carico di elaborazione della CPU e intervenendo direttamente sull'accellerazione Linear Advance La velocità di stampa che si può usare dipende molto più dal materiale e dall'estrusore, più che dalla velocità degli assi, e per quanto mi riguarda il PLA AzureFilm stampato a 240° 160mm/s con un V6 non ha minimamente la solidità che ha a 190° 80mm/s, non parliamo dell'aspetto... Magari quello che usi tu è più adatto a lavorare 30..40° sopra temperatura. Giusto per la cronana a 160mm/s lo slicer mi da il pezzo terminato in 10m, ma in realtà ce ne ha messo 9. ma io preferisco mettercene quasi 16 e stamparlo così, che almeno non si falda a guardarlo:

E' da un po che sto battagliando per aumentare la velocità di stampa della mia, e non sono ancora arrivato a 100mm/s in modo decente (ammesso che ci si possa arrivare con la mia scheda 8bit). Giusto per togliermi uno sfizio puoi postare l'.stl di quel pezzo che faccio una prova?

Il telaio delle stampanti non sempre è collegato a terra, e il silicone dei piatti riscaldanti non resiste a temperture superiori ai 200-250° per molto tempo, mentre una resistenza di 700..1000W se non controllata può arrivare molto oltre. Da considerare anche che se non è attaccata bene al piatto metallico può scaldarsi in maniera disomogenea arrivando a bruciarsi proprio in quei punti. Sarebbe opportuno aggiungere un interruttore termico o una PTC al piatto per limitarne il riscaldamento anche in caso di malfunzionamento dell'eletronica. Molti di quelli industriali li hanno già integrati. Direi che è il minimo, meglio su entrambe le fasi. Secondo me no. Avere più del 60% del piatto fuori dall'area riscaldata non ti darà minimamamte ua temperatura omogenea.

Prima di stampare io controlerei anche gli Estep, che 100 giusti mi fanno pensare ad un valore non verificato. E anche le accelerazioni mi sembano alte per uba cartesiana... So che può sembrare noioso ma per ottenre qualche risultato deve essere apposto più o meno tutto.

Deformazione professionale nel assistenza da remoto, e giuro non voglio offendere nessuno ma in genere mi fido più dell'esperienza piuttosto che di quanto mi riporta un utente evidentemente inesperto. 512passi/mm >> vite passo 6,25 io non l'ho mai vista.

in base alle misurazioni fatte da lui i nuovi stepmm di Z dovrebbero essere 512 Ha più senso partire dal dato nominale: 8mm/giro /200 /16 = 0,0025mm passo >> 400 step/mm. Mi spiace ma credo più alla teoria come dice @Eddy72 che a delle misure fatte in qualche "modo"

Ciao @PietroD, le ventole a seconda dei modelli hanno un minimo di comando (tensione fornita dalla scheda di controllo) sotto il quale non riescono a girare. 40% o 100 su una scala 0..255 corrisponde circa allo stesso valore. Se vuoi andare più lento, a patto che al cosa abbia un senso, devi cercare un altro tipo di ventola.

Se non usi tastatori o altri espedienti per l'autolivellamento ti basterebbe mettere un offset a Z con il comando M206, ma è molto grezza come soluzione. Secondo me puoi fare il secondo e il terzo ggetto ogetto con dei 'piedini' staccati che poggiano sul piano in modo da tenere la parte che ti serve sollevata e sfruttare lo Zhop per evitare collisioni con quello che è gia stampato, come in questa discussione: Scritte con due colori.

Sul mio PC Win8.1 quando ho collegato la prima volta sia la MKS Gen 1.4 che la SKR 1.4 Turbo si è arrangiato a cercarsi i driver in rete... E dire che misulta usino lo stesso hw. Solo l'arduino clone mi ha dato rogne fino ad ora. Prima di tutto apri il gestore dispositivi e verifica che quando inserisci l'USB della stampante appaia qualcosa di nuovo tra le periferiche. Se ti dice dispositivo sconosiuto ti mancano i driver, altrimenti potrebbe essere un conflitto di risorse o qualche altra cavolata di sistema...

Il fatto che il fischio non sia costante ma moduli a inizio/fine, si sente specialmente alla fine del video, mi da più l'idea di motore comandato troppo veloce. Sicuro che l'impostazione sia corretta? Jerk e accellerazione dell'estrusore? Sono drive silent?