Ciao raga, sono Moreno, e ho acquistato la mia prima stampante 3D, una Sovol 3d 01pro. Sicuramente avrò bisogno di aiuto. Grazie in anticipo 🙂

Mi sa proprio che aspetterò ancora un pò allora... Per quanto riguarda il problema alla mia stampante, ho sostituito il sensore e funziona alla perfezione. Grazie mille

Dal link che ti ho girato, se hai avuto modo di leggerlo, addirittura veniva specificato che della stessa marca la stampabilita' variava da colore a colore. Io ho preso SUNLU xche' mi trovo bene con PLA+ e ABS, ad ogni modo leggevo bene anche di eSUN x PETG

prendi una resina abs like di anycubic,elegoo o chi che sia... stanno a 40eur\kg. una resina professionale ti costa come la calcinabile ma non ne vale la pena dato che la differenza sarebbe poca. devi pero' considerare di dipingere questi oggetti altrimenti la luce naturale con il tempo li rovina. la stazione di cura non serve, al massimo metti le stampe al sole per 1\2minuti (non di piu' senno diventano polvere) oppure le metti alla luce indiretta per 1\2giorni.

Fatto una stampa con lo Z-Hop ed e' migliorato un po, ma sempre un po di peluria che esce fuori e qualche grumo, anche se molto di meno. Lanciato altre stampe con PETG Sunlu, e Primaselect vecchio di un anno (roba che tanto devo verniciare, cosi' mi finisco tutti gli avanzi e rotoli lasciati a meta'). Tutto perfetto senza grumi o problemi vari. Conclusione? PETG Overture non lo acquistero' piu'. PETG Sunlu ottimo.

Buonasera a tutti, possiedo una Elegoo Mars 3 Pro e finora ho solo stampato resine calcinabili per lavoro. Avrei il vezzo di stampare dei modelli da destinare ad uso pratico e cerco da voi un consiglio su quale resina acquistare, sapendo che non vorrei spendere una valanga di soldi e che deve necessariamente essere resistente allo sforzo meccanico. Un esempio dello "sforzo meccanico" a cui mi riferisco: una manopola per un amplificatore, che venga toccata spesso e ruotata fino ad un fine corsa, senza che la sede interna si spani col tempo; una staffa da muro destinata ad appendiabiti, senza che si rilassi col tempo o che si spani avvitandolo; etc... Non devo affidargli la mia vita ecco...però vorrei che durasse di più che da Natale a S.Stefano! PS: aggiungo che non ho alcun kit di cura post stampa, non so se è un grosso impedimento anche alla realizzazione di qualche modello una tantum. Grazie infinite a chi parteciperà!

UPDATE: il difetto veniva allo stesso modo. Allora ho tolto le barre che univano le due pareti. E finalmente l'errore ad s non è stato fatto. Praticamente avevi ragione tu, quelle barre in fase di progettazione creavano quell' effetto li. Quindi non era un problema di stampante o slycer, perchè sono tornato con chitubox ed in questo modo l'ha stampato bene. Forse in piedi a 90° e' meglio piuttosto che leggermente inclinato ? Prima di stampare un file stl occorre UNIRE tutti i corpi in un unico corpo ?

Bigtreetech mini e3 v3 forse non è supportata da Arduino IDE e devi utilizzare Vscode + Platformio

cavolo, ero convinto di aver "chiamato" anche te 😅

Guarda, io sono andato in fissa x il piatto da 300x300 ed mi ero fatto tentare dall CR-10 Smart Pro... leggendo recensioni tutti ne parlano bene, ma ho anche scoperto che con buona probabilita', nn e' possibile customizzare in fw (devi attendere il Sig Creality con i suoi rilasci improponibili), o meglio, se lo fai, devi rinunciare allo schermo. Inoltre, se sei uno a cui piace smanettare con l'elettronica, scoprirai che nn ci sono ancora MB sostituibili in modo agevole. Sommando le due cose..... ci ho rinunciato. Adesso mi si e' chiusa la vena x la Ender 5 Plus, stampante oramai nn piu' nuova ma customizzabile a 100% in ogni sua parte. Adesso c'e' lei in lista alla modica cifra di 550e + circa 380e di upgrade 😭e pensa che qualcosina riesco ariciclarla dei ricambi della mia CR20 Pro.....

Grazie @dnasini.. proverò a cambiare il sensore allora 😄.. si lo so bene che sono due tipologie di stampa differenti... io principalmente ci faccio pezzi che disegno al pc e poi monto sulle auto a livello di tuning, quindi magari accoppiandoci uno scanner 3d di fascia media, riuscirei a ridurre molto i tempi di disegno e progettazione dei pezzi, e anche evitare problemi di stampe "malriuscite", anche se questo può dipendere principalmente dall'età della mia stampante e da cattivi settaggi... in sostanza vorrei prendere una stampante nuova e un pò migliore anche spendendo tipo 3/4/500 euro..

Nell'ordine delle domande: Si, No, forse anche se la stampa a resina e' molto diversa da quella FDM La causa piu' probabile e' il termistore guasto e, segnadoti 0C, l'estrusore si blocca perche' entra in gioco la funzione di Cold Extrusion che previene l'estrusione se l'hotend e' "non in temperatura". Il fw nn credo che sia, anche perche', se funzionava prima, deve funzionare anche adesso (il sw nn si "guasta") Per la stampante a Resina, dipende cosa vuoi stampare, io l'ho comperata, ma x quello che devo fare, mi diverto di piu' con quella FDM

Buonasera a tutti, da qualche giorno la mia stampante (FL sun Q5) mi presenta questo problema.. In sistesi: -faccio partire il presiscaldamento.. tutto ok -arriva a temperatura hot end e piatto di stampa.. tutto ok - inizia a lavorare e l' hot end si muove normalmente come se stesse stampando il pezzo, ma la temperatura sballa come in foto e l'estrusore non gira (secondo me perchè non rileva la temperatura dell' hotend) Può essere il sensore temperatura? può essere il firmware da aggiornare? o è il momento di cambiare stampante visto che stavo pensando di acquistarne una a resina? XD Grazie a tutti in anticipo ragazzi

La discussione a cui fa riferimento @Killrob e' questa e come sottolineato da @FoNzY devi ricompilarti il fw perche' sia la funzione che i parametri (griglia, distanza dal bordo, etc...) non sono attivi nei fw stock oltre ad essere vecchi come il cucu'

no uso lo spessimetro proprio lamelle di metallo https://www.amazon.it/Spurtar-Calibro/dp/B081ZRNJM2/ref=sr_1_2_sspa?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3JPQ7PZU0OWSZ&keywords=spessimetro&qid=1685374576&sprefix=spessimetro%2Caps%2C445&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1&_encoding=UTF8&tag=gr3dlab07-21&linkCode=ur2&linkId=52ee2192b31b6c8f45c69ddaae0503f8&camp=3414&creative=21718

come impostare il BL lo sa meglio di me @dnasini che mi pare ci abbia lottato parecchio, se non ricordo male

Grazie mille!!

quel menu' mette in pausa la stampante, non il processo di stampa, ecco perche' ti si pianta sul pezzo. M600 innesca la procedura di cambio filamento e prevede il parcheggio del nozzle per la sostituzione

Grazie mille, io uso prusa slicer e repetier host, mi trovo bene ok il comando m600 lo avevo visto è collegato al nozzle park nell' Fw mi pare, però pensavo che sul menù stampante premendo pausa non si piantasse li sul pezzo ma andasse comunque nella posizione di parcheggio... Grazie mille per la risposta

la risposta veloce e' si, sul come, dipende dallo slicer che utilizzi. Io uso ideamaker, nella config della stampante ho una sezione relativa alla pausa e li specifico di utilizzare il comando M600 (cambio filamento). Poi, se vuoi cambiare anche la posizione in cui si sposta l'hotend durante la pausa, devi verificare quale posizione e' configurata di default (solitamente e' l'angolo posteriore sinistro) e nel caso modificarlo con il comando (leggiti la doc per capire il come, io nn l'ho mai usato) M125 - Park Head