Truck64

Ho dato un occhiata alle immagini della Ender 3 e mi sono reso conto che l'asse Z ha una sola vite. Mi sbaglio? Cancella quanto ho detto in precedenza, esattamente come dice @Marco-67 verifica la meccanica dei carrelli di Z, in particolare controllerei quello dalla parte destra del ponte di X che secondo me si blocca quando la macchina esegue riempimenti solidi. Se fai una ricerca in rete "Ender 3 Z banding" trovi molti esempi, anche immagini di pezzi come i tuoi.

Concordo con @Marco-67: sembra fatto da un altra macchina. Sono curioso di vedere come viene ora. Domanda di rito: fatti tutti i controlli di base? In particolare il controllo che tutti i bulloni fossero serrati, soprattutto nelle parti che sono arrivate pre-asemblate? Controllato che il tensionamento delle cinghe dentate sia "decente" (non sodarti una misura, prova a vedere questo video se ti aiuta Axis Belt Tension featuring the Ender 3). Patto in PID Autotune (M303 https://marlinfw.org/docs/gcode/M303.html)?

Questo non lo so.. E a vederlo ti direi che l'asse Z è perfetto. Come sono gli angoli di quel pezzo?

I problemi con la vite di Z solitamnte si ripetono ciclicamente, sempre alla stessa altezza. Mi da più l'idea di flusso mancante/abbondante, tipo che lo spingifilo non lavora bene o il diametro del filamento non è costante. O appunto la tempetarura dell'ugello che fluttua.

Alcune righe possono essere causati dalla meccanica, ma qugli inspessimenti a occhio è una variazione del flusso. Hai verficato se la temperatura dell'estrusore varia poco/molto durante la stampa? Hai provato a cambiare bobina di filamento, magari di marca diversa?

Francamente non dovrebbe essere un colpo di fortuna. Tolleranze di qualche decimo con la stampa FMD sono quello che ci si deve aspettare. Vuol dire che hai settato bene la tua stampante, conosci il materiale con cui stampi e il processo fabbricazione. I miei complimenti. Il fatto poi che tu possa usare un giocattolo non propriamente economico come una FARO per verificare il pezzo mi dice che la meccanica di precisione fa parte delle tue competenze. Visto dove siamo però aggiungerei qualche informazione in più, tipo che stampante hai usato e quale materiale, in modo che se ci fosse qualcuno interessato a replicare gli stessi risultati possa sapere dove partire.

Scusa ma se dopo l'autolivellamento aggungi una lastra di vetro sopra il piatto per bravo e delicato che tu sia vanifichi l'effetto del livellamento. Tanto varrebbe non farlo. Ho fatto un rapido giro in rete e di gente con la tua stampante che ha sostituito il sensore originale con un capacitivo ce ne sono diversi, e mi pare anche con il bltouch. Quindi con un po di ricerche dovresti trovare le istruzioni da seguire per la tua stampante. Ma non te la sentissi e il tuo problema è solamente il piatto rovinato perchè non provi a metterci sopra un pad (soluzione costosa ma di certi c'è chi ne parla molto bene) o anche solo del kapton adesivo?

Oltre all'interferenza tra i cavi ti consiglio di valutare anche eventuali disturbi generati nell'alimentatore. A volte capita che i condensatori elettrolitici che flitrano la corrente continua si deteriorino e lascino passare l'ondulazione del regolatore, ed e' una cosa che senza oscilloscopio è difficile da diagnosticare ma che tira matto i circuiti digitali. Provare con un alimentatore nuovo sarebbe la cosa migliore ma secondo me potresti provare a fare una stampa a vuoto (senza filamento) e con il piatto spento e vedere se ti fa ancora il difetto, tanto per escudere qualcosa.

Anche a mè piace l'estetica e la progettazione di parecchie parti, in particolare l'estrusore, lo spingifilo e tutta la ventilazione. Non apprezzo invece la compicazione della meccanica dovuta al corexy mobile e il fatto che ti costringe a tenere i motori dentro ad un eventiale copertura.

Infatti ci speravo visto che sto tentando di tenere l'estrusore il più leggero possibile per spingere sulla velocità. Però il mio tubo è 750mm (meno non arriva a coprire tutto il piano) e lo stringing mi tira matto. Stavo pensano di attivare il pressure advance ma prima volevo cabiare la gola dell'estrusore che è un all-metal "economica" e a occhio gli servirebbe una lucidata.

Peccato, ottimo inizio comunque. Mi fai quasi venir voglia di montare un direct anche sulla mia.

Non ha tutta questa importanza, purchè rispetti la geometria degli assi. Per esempio sulla mia mi veniva comodo azzerare X e Y nell'angolo posteriore a destra quindi lavoro con tutto il piano cartesiano ruotato di 180°. L'importante è saperlo (io mo sono fatto due belle frecce sul piatto per ricordarmelo). Da quello che vedo però mi sa che lo spazio dietro al piatto è il posto giusto dove azzerare gli assi quindi sposterei il sensore su Y+. Ora che l'hai montata posso chiederti quanto flette il piano con pesi fuori asse?

Mi spiace, li vai oltre la mia esperienza di Freecad. In passato ho fatto modelli "curvi", tipo delle parti che abbracciassero un tubo a Y per le morse di un robot, ma altrimenti niente di più di qualche rulded surface estrusa. Per cose più "morbide" forse è meglio usare Blender o Sculpris. Ho sento parlare bene di Rhinoceros, ma quello essendo a pagamento non l'ho mai provato.

Ottimo, sono curioso di vederla montata.

Infatti questo è il sistema più corretto se ti serve un profilo a sezione costante. E' un po più laborioso ma se ti serve il solido preciso fai così.

Riciao @Heda Non ho capito bene cosa vuoi fare con la linea inspessita e con le parti, quindi mi limito a descrivere i passaggi: - Per creare il solido della curva come detto in precedenza la estrudi prima in Z poi in Y. Nel tuo caso l'estrusione di Y la farei simmetrica. Funziona anche se la spline non ha tutti ipunti sullo stesso piano: Un mm di spessore mi sembra tanto viste le dimensioni del modello ma non sono affati miei. -Per dividere l'oggetto ho preso la curva, l'ho messa in piano e l'ho estrusa. Poi ho copiato l'oggetto che hai usato per fare la tasca. Ho stirato leggermente gli estremi della curva per creare un intersezione netta con l'ellisse (ho fatto 0,1mm in X, ma basterebbe anche meno. L'importatnte è che sporga dall'oggetto da tagliare), Ho selezionato i due solidi, prima l'ellisse poi la curva (l'ordine è importante) e ho usato la funzione "Slice apart" Ti risulta un oggetto composto da due parti separate. Ora puoi selezionare la singola parte, farne una copia rifinita e usarla per sommare o sottrarre volume al resto dell'oggetto. Spero di esserti stato utile. Allego il file ellisse.FCStd

Ciao Freecad non è il massimo per il convertire il disegno 2D in 3D ma nel tuo caso con due estrusioni si fa abbastanza in fretta: Una in Z, l'altra nel mio caso a metà tra X e Y (metti 1 e 1 nei coefficenti di direzione). Ovviamnete non è a spessore costante ma di più la funzione Extrude non riesce a fare. Ci sono molti modi di ottenere quello che vuoi, di solito se devo fare cose del genere parto dai solidi di base e unisco/sottraggo/interseco fino a raggiungere la forma voluta, o faccio uno sketch quando ho dimensioni precise. PS. Visto adesso il file. Lo apro e gli do un occhiata.

La calibrazione con il cubo è indicativa per oggetti della stessa dimensione del cubo. Se vuoi essere sicuro della calibrazione stampa un oggetto a base quadrata (bastano anche solo pochi mm di aletezza) di almeno 70mm di lato e verifica con quello che gli step di X e Y siano calibrati. Riguardo alle scritte sul bordo l'errore è abbastanza piccolo (1/70) da non dare deformazioni apprezzabili su particolari di quel tipo.

Ciao @Carlo50 tutto è possibile nella vita ma per quanto ho visto fino ad ora da Pololu arrivano drive con integrato della Texas (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8825.pdf) e quelli sono sempre gli stessi con fino a 1/32 di passo. Piuttosto verificherei la saldatura degli header (piedini) o eventuali danni ai circuiti stampati del drive. Piuttosto sei sicuro che siano tutti DRV8825? Perchè con la stassa configurazione di jumper (tutti e tre chiusi) i DRV4988 vanno a 1/16, gli 8825 vano a 1/32 di passo.

Che è più o meno quello che ho fatto io.

Se ti interessa io a casa ho questo da un paio di anni e non mi ci trovo male: https://www.amazon.it/METRICA-S-P-CALIBRO-DIGITALE/dp/B00ATJPGM4/ref=psdc_6574715031_t2_B00ATJPGVU. Qualche volta ho fatto confronti con i Mitutoyo che uso sul lavoro e non c'è gran differenza. Solo che io l'ho preso dal ferramenta di fiducia, pagato decisamente di più. Certe volte con gli acquisti online, specie di strumenti delicati, vale tanto anche trasporto e conservazione, per cui dipende dalla fortuna che hai.

Ho provato a impostare i limiti di corsa negativi nello slicer che uso (Cura Engine) ma lui continua a generare il Gcode come come sempre... Magari se ci dici quale slicer usi ti sappiamo aiutare meglio. Ma ripeto: ti stai complicando la vita per niente

Me ne intendo ancora poco ma gli slicer comunemente ragionano con gli assi a 0 sui finecorsa di home e generano i comandi di movimento con quote positive. Che ci sia un modo per farlo è possibile ma secondo me ti stai facendo solo del male....🙄 Si puo sapere perchè vuoi XY0 a centro piano?

Si esistono progetti con piano di stampa "a sbalzo" che sono validi. Nel mio caso però con un piano di stampa di 5kg e minimo 350mm di sporgenza i carrelli avrebbero dovuto essere a 100mm di distanza (circa 200mm di rotaia persa). Inoltre facendo 2 conti al volo arrivavo al limite della portata del carrello se fossero stati Hwin, e come detto prima i miei sono cloni. Per non parlare dei rinforzi necessari da fare alla struttura per evitare che si pieghi... Non è una strada praticabile. Si, rimane il concetto che più la spinta delle viti resta sul baricentro del piatto meglio è. Ovviamente al netto del pezzo che stai stampando ma quello se è veramente sbilanciato puoi spostarlo sul piatto con una certa liberà. E comunque la maggior parte dei pezzi che ho visto stampare sono molto più leggeri di un piano riscaldato + verto quindi è quello che fa massa.

Si, flette proprio perchè tra vite e pattino ci sono 40mm. Lo sto ridisegnando per avere pattino e chioccioa sullo stesso asse. Se poi non bastasse mi invento qualcos'altro. L'elettronica è a 8bit e per ora non ho motivo di cambiarla. Per l'evoluzione pensavo a Duet ma anch'io ho adocchiato Klipper e a breve mi costruisco un sistema di test per provarlo.