Truck64

Ricordo gli stessi disegni visti in un altro formu. Se non sbaglio in origine il portale si muove su profili quadri, tipo Root3 CNC. Ora stai pensando di usare guide a ricircolo. A parte che ti sconsiglio di montare quelle di Y in quel modo, che avrai sicuramente bisogno di un po di regolazione per metterele parallele, ma che difetto ti facevano i profili quadri?

Usati solo M3 e M4. Comodi quando l'inserimento di un controdaddo costringrerebbe a fare lavorazioni strane, anche se io preferisco comunque il buon vecchio dado. Per come si montano e quanto tengono dai un occhiata a Questo video

Esiste anche una funzione automatica di ritrazione, gestita dal firmware indipendentemente dallo slicer. Dai un occhiata qui. Comuque la ritrazione viene selezionata in diversi punti del profilo (traslazione, cambio layer, z-hop) che non sono tutti nello stesso gruppo di parametri.

Dalla 2.0.1 alla 2.0.7 non c'era verso. In seguito ho letto che hano trovato un modo ma non so se funziona per la versione attuale e comunque non ha senso. L'ESP32 lo programmi con Arduino IDE se vuoi farti del male, anche Arduino DUE e parecchi altri processori a 32bit. Che le SKR non si possano programmare non lo so ma francamente pretendere che un IDE che viene fornito da un costruttore di schede programmabili lavori anche su tutte le schede, anche dei suoi concorrenti mi pare chiedere tanto. Francamente ho nostalgia del mio LJ70: niente elettronica, niente fronzoli. Un turbodisel meccanico che non si fermava mai, bastava dagli olio e gasolio (nell'ordine....). Non fosse stato per la carrozzeria arrugginita, che mi sarebbe costato troppo riparare l'avrei portato oltre i 300.000km. Il succo del discorso è che se una cosa è vecchia ma fa ancora il suo dovere non è che bisogna per forza sostituirla con qualcosa "di moda".

La Ramps è da tenere come ultima scelta solo perchè ti obbilga a fare tutto a 12V ed è scomodo usarci driver TMC. Per i limiti dovuti agli 8bit dipende quali funzioni di Marlin ti servono. Se non devi usate ABL, Pressure advance, S curve ecc gli 8bit non ti limitano. Visual Studio Code lo devi usare causa complicazione delle ultime versioni di Marlin, non per il fatto che il processore sia 8bit. Peraltro non vedo motivo al giorno d'oggi di non usare VS Code al posto dell'IDE di Arduino, che almeno ha ricerca, correzione sintattica e help in linea decenti.

Per PrusaSlicer dai un occiata qui.

Penso che @gioreva intendesse centrifuga a secco.

Ok prova a vedere questo tutorial.

Leggi quì.

Con PrusaSlicer puoi semplicemente inserire dei volumi nell'area di stampa (a forma di parallelepiped, cilindro o sfera) e applicare a questi volumi dei parametri differenti. Questo è il risultato cambiando tipo di riempimento: So che una cosa del genere lo fa anche IdeaMaker, per gli altri slicer non ne ho idea

Marlin gestisce direttamente i display testuali e solo alcuni di quelli grafici tipo il 12864 (alias Full Graphic Smart Controller). Gli altri tipi di display, tra cui mi pare di capire il tuo, hanno un processore e un loro firmware e scambiano comandi direttamente tramite seriale/I2C o chi per essi con il Marlin in modo non molto differente a quanto fa il PC o Octoprint. In rete ho trovato questo fork di Marlin con riferimento "Jyers" ma non ho ben capito dove sia la differenza rispetto al Marlin originale. Comunque se hai risolto buon per te.

Quelli attuali li trovi dando il comando M503. La stamapante restituisce i valori attivi in eprom di offset, step/mm, velocità, accellerazioni, pid e tanto altro. Certo devi prima aver collegato la stampante al PC.

Francamente non ho capito che display monti e come fai a sapere che devi usare quell'estensione. In rete non ho trovato nulla, nemmeno dove parlano specificamente della Ender 3 V2, mente ne firmware ci sono indicati 3 display e si compila correttamente con ognuno di essi.

Premetto che il fuzionamento dei tastatori li ho solo studiati, Nella pratica preferisco investire in un piatto dritto e stabile piuttosto che corre dietro a un lamierino che si piega a guardarlo male. Detto questo tutti gli offset li puoi cambiare dando il codice M851 dal PC o la console di Octoprint ma comuque a menù dovresti avere una schermata specifica per il tastatore. Volendo puoi anche attivare un wizard che ti permette di rilevare fisicamente l'offset in Z, come puoi vedere in questo video

Non capisco a cosa ti riferisci quando parli di alteza del bltouch. In Marlin imposti le quote dei probe rispetto a T0, che è il nozle dell'estrusore principale, quindi è quella quota che devi cambiare per far scendere li nozle sul piatto. La cosa dovrebbe funzionare soprattutto visto che usi lo stesso tastatore come finecorsa Z-. Verifica comunque di avere anche l'offest dell'asse Z a 0

Vedi, è proprio per questo motivo io e altri quì sconsigliamo sempre di cambiare il firmware alle stampoanti. Evidentemente c'è qualche configurazione nel tuo firmware originale che non corrisponde a quella del tutorial, solo che le combinazioni sono molte e beccare quella giusta ci vorrà un po. Prima di tutto, puoi vedere cosa ti dice lo stato dei finecorsa dando il comando M119 ?

Ne dubito. Visto che non hai una stampamte Raise3D il file di stampa non lo puoi inviare alla stampante ma lo devi copiare su di un SD o passare a Octoprint. Quindi aprilo con un editor di testo e guarda le prime righe. Oltre al codice di avvio che hai scritto tu ci troverai ad un certo punto un M104 S... un M140 S... poi M190 e M140.

Hai il segnale del Bltouch su Z-. Magari è quello il problema. Appro lo hai istallato sulla macchina il Bltouch?

Pendo dalle tue labbra 🤪

fino a 60..70° i motori non si dannegiano. Volendo anche oltre ma diciamo che fino a quella temperatura stai sereno. Il discorso dipende quanto è durata la stampa. Se il motore è andato a regime o se la temperatura stava ancora salendo. Fagli qualche altro controllo durante stampe lunghe da mezz'ora in su. Se puoi con un sensore a contatto sarebbe meglio che su metallo lucido le pistole IR non brillano per precisione.

L'auto-home si mette nel codice di inizio stampa per non rischiare di dimenticarsene. In quest'ottica il tuo start gcode dovrebbe essere così: G21 ; set units to millimeters G90 ; Set all axes to absolute G28 ; Auto home all axis G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder Solo che non mi convince: primo mancano i comandi di impostazione della temperatura, poi lo spurgo iniziale così non tiene conto dei parametri di stampa del materiale quindi potrebbe essere scarso, abbondante, veloce, lento.... Io preferisco mettere una ventina di mm di filamento come skirt nel profilo di stampa e lasciare nel codice iniziale solo le prime 3 istruzioni.

Niente paura, la penso esattamente come te, anzi sarei ancora più contento se tutti fossero in grado, magari sbattendo ci un po il naso, di seguire i vari tutorial con succeso. Solo che ammetterai che ci si ritrova spesso a seguire guide inesatte, tipo in quella citata di E3D i file di configurazione sono stati scaricati erronemanete nella radice del progetto, e li rimangono in tutte le immagini salvo poi essere riportate nella sottocartella \Marlin prima della compilazione.... Sono dettagli ma contano.

Vero.

Secondo me sbagli a predisporre la cartella del progetto, o almeno l'aspetto dell'albero è anomalo. Io faccio così: Scarico marlin dal sito in formato .zip Estraggo il firmware nei documenti. Mi ritovo una cartella \Marlin-2.0.x che rinomino con la versione giusta e eventuali variianti, tipo per la prova ho rinominato \Marlin-2.0.9.1 Ender 3 V2 Scarico gli esempi di configurazioe come .zip Apro gli esempi, localizzo i file Configuration.h e Configuration_adv.h che mi interessano e li estraggo sovrascrivendo quelli in \Marlin-2.0.9.1 Ender 3 V2\Marlin Apro Visual Studio Code, eseguo gli aggiornamenti se me lo chiede, poi apro la cartella \Marlin-2.0.9.1 Ender 3 V2 e modifico i file come descritto nel tutorial di turno Se ti fidi ho caricato la cartella completa sul mio GoogleDrive.

A me è successo con le ultime bobine Sunlu che erano avvolte talmente ordinate e strette che comunque il filamento non si srotolava da solo. Ho preso l'abitudine di svolgerne un bel pezzo e riavvolgerlo meno teso prima di lanciare la stampa.