eaman

Ma se te gli dici di fare tipo 25 top layer? Se cambi slicer praticamente tutti ti permettono di modificare i parametri di stampa in base ai layer, anche cose molto piu' sofisticate.

Deve aumentare gli e-step, non importa cosa estrude quando non e' attaccato all'hotend. Se il processo di estrusione non creasse resistenza tutti gli estrusori avrebbero max flow infinito!

In termini di modellismo la FDM per me va bene fer fare i diorami, o le strutture enormi che circondano i modellini. Anche perche' fare una cosa mega enorme in FDM costera' 1/5 della resina, considerando gli sprechi e i tempi.

Probabilmente gli devi fare il fade molto piu' in alto rispetto a un nozzle da 0.4mm, considerando che userai il tipo il doppio di altezza layer immagino. Suppongo che tu stia usando Marlin come firmware.

A pennello le stampa FDM sono praticamente impossibili da dipingere, con aerografo puoi evitare che il colore corra da tutte le parti ma restano le layer lines. Considerando che oggi compri una stampante a resina con 100e se colori e fai modellismo non vale neanche la pena lo sbattimento di provare a configurare una FDM per cose piccole, per me ha senso invece per modelli sui 20cm.

IMHO non serve neanche fare un bakup dell'intero OS, posto che sia una macchina *Debian standard. Basterebbe fare un rsync periodico della home dell'utente Klipper con l'installazione di Kiauh. Ma se lo spazio non e' un problema fai pure un rsync dell'intero sistema... Anche questa e' una delle differenze di usare una Debian / Armbian pulita rispetto a una versione custom / imputtanita fornita da un qualche produttore di stampanti che fino a un mese prima non sapeva un minchia di Linux e ora si improvvisa mantainer di un OS.

Deve estrudere X quando hai l'hot-end alla temperatura a cui stampi. Ovviamente con nozzle!

Ma non e' che hai bruciato solo un driver? O c'e' un qualche contatto o qualcosa di staccato? Stacca tutti i connettori, controllali e riattaccali uno alla volta. No, non ho idea di che "tastatore" si stia parlando e comunque che ti sia chiaro che se cambi tipo di scheda dovrai ricompilare e configurare il firmware: ergo prima di comprare la scheda puoi provare a farlo, poi ti compri la scheda che almeno riesci a configurare. Vale anche per il display.

Reset delle impostazioni da console. Io non ho capito manco che stampante hai, di ender 3 ce ne saranno 12 versioni, non so che firmware tu possa usare: https://marlinfw.org/docs/gcode/G029-ubl.html

1. Ma il problema quale e'? Che non funziona la scheda o che non si connette via USB? 2. Guarda che quella scheda oltre che e' un vecchia e costa un botto e' senza drivers. Piuttosto questa: https://www.aliexpress.com/item/1005006743547807.html

Dubito che estruda cosi' con gli estep corretti. Per altro gia' sovraestrude, se gli fate aumentare le temperatura estrude ancora di piu' 😉

Ma no, non e' che aumentando i gradi va a posto, deve calibrare esattamente gli e-step, ha montato un estrusore nuovo demoltiplicato.

Confronta l'inizio dei GCODE dei nuovi slice con quello che funziona.

Che si e' aggiornato qualcosa (kernel / MCU) e il firmware della MCU riporta una ID diversa per la periferica USB, ergo cambiala in printer.cfg . Bisogna fare un backup periodico e prima di aggiornare.

Allora, prima di tutto bisogna che quando scrivi dei numeri indichi anche l'unita' di misura. Quel "12" se fosse mm3/sec sarebbe un valore normale, se vuoi aumentarlo puoi montare un nozzle tipo CHT oppure un volcano, o entrambi o una via di mezzo. https://print.piffa.net/#nozzle A occhio sei sovra estruso, di un buon 10% di flow.