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Risposte alla community

  1. Devi guardare i log. Oppure alla grezza salva i tuoi printer.cfg e re-installa il baraccone, tanto quella e' una configurazione automatica _se non e' questione di slicer o user error_.
  2. Si Quello che puoi fare e' guardare i log quando fai l'upload e cercare di capire dove sta l'inghippo. Ma prima assicurati che non sia lo slicer.
  3. In ordine: Abbassa il flow per i supporti, non usarli combinati in piu' layers, dagli una base ampia in modo che non si pieghino, usa Z-hop.
  4. Potresti impostare in uno slicer i parametri di accelerazione, PA e balle varie, cosi' potresti avere una stima piu' precisa della stampa. Marlin e' piu' o meno solo un esecutore del GCODE che gli arriva dallo slicer. Klipper potrebbe fare un lavoro migliore a simulare l'intera stampa e quindi calcolare i tempi in modo piu' preciso, dovrebbe essere possibile farlo fin tanto che non ci siano variabili che cambiano durante il corso della stampa per via dell'input dell'utente.
  5. Hai provato con un altro slicer? E' un problema di Moonraker? Hai cambiato / aggiornato qualcosa?
  6. In genere si usa fancontrol per gestire queste cose, con pwmconfig. La mia Orange e rPi sono entrambe passive, ma io faccio girare anche gli x86 passivi...
  7. OT: disastro economico, ho ache io un sacco di roba da comprare su Ali, ieri ho comprato finalmente una GPU nuova e sabato mattina un Launchpad Pro. Almeno sono a dieta e non mangio 😄 Pensavo anche io di comprare un CHT ma non so se la N2S se lo merita.
  8. Qui scherziamo ma IMHO il problema con l'ABL della maggior parte dei niubbi e' che hanno una sonda appesa esattamente all'estremo opposto (la parte alta), fissata con due viti a qualcosa di plastica o ancora peggio stampato, magari a 5-7cm dalla piastra => sbatacchia da tutte le parti quando bastano 0.02mm per sminchiarti la mesh e l'off set. La mia sonda e' incollata fissa alla piastra in metallo per la sua lunghezza 🙂
  9. Non per polemica: ma su cos'altro lo vuoi regolare il top layer se non sulla qualita' della stampa? Il flusso sulle pareti verticali lo regoli con la calibrazione apposita, quello del primo layer e' dipendente dallo Z offset. Il solid infill io lo faccio a velocita' warp quindi e' gia' tanto se estrude 😉 Direi che per la maggior parte della gente se fai 2 o 3 perimetri esterni la sola calibrazione di orca per il top layer dovrebbe bastare tanto poi se ti si bagna e gonfia il filamento prima di finire la ruzzola dovresti cambiare il flusso se vuoi essere perfetto...
  10. Sulla N2S mia ha salvato la stampante, usandola con il massimo di accelerazione ogni giro mi si muoveva un po' il piatto e dover fare screw e z offset ogni volta era insostenibile. Adesso va' da sola. Penso che prendero' una sonda anche per la Ender 3, la menata e' che dovro' ridisegnare gli sventolatori e cambiarli, ma tanto lo devo fare per la N2S e cosi' avro' le 5020 su entrambe le stampanti. Be' se fai la dyn mesh via firmware non c'e' bisogno di mapparla poi da slicer.
  11. Yep, se fai il test del flusso di Orca slicer fai prima, e' gia' impostato. - https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration#Flow-rate
  12. Ti faccio solo l'enclosure intera, se la vuoi in due parti te la posso fare ma basta tagliarla. La turbina io non ce l'ho, ne ho messa una di un 5015 giusto per estetica se la volete... 5020-BlowerFan-CAIZHU-FAN v7.step
  13. Da Ali da due anni la roba arriva in 2 settimane, arriva al 99% (avro' 400 ordini) e se non arriva non la paghi.
  14. Se compri la stessa esatta scheda originale e metti lo stesso fw: no. In teoria. Se ti compri una SK3 e aggiorni il fw o magari metti klipper: avrai delle opportunita' per divertirti.
  15. Compralo sul Aliexpress, tanto un piatto in casa nel frattempo lo hai. Non c'e' da aumentare la temperatura. Puoi spalmare della colla o usare della lacca per capelli sul tuo vecchio piatto per fare un layer intermedio.
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