Truck64

Si chiama stringing, difetto normale legato ai parametri di stampa, principalmente temperatura e ritrazione, e al tipo di materiale. Si può ridurre al minimo ma una ricetta univoca per eliminarlo non esiste. Non dovrebbe essere troppo grave con il PLA quindi non ci perderei il snno visto che sono filetti che vengono via anche solo con un colpo di unghia. Ci sono difetti di stampa che meritano molta più attezione.

Googolando mi sebra di aver capito che i limiti sono legati a un settaggio specifico di Cura legato al tipo di macchina. Potrei sbagliarmi ma da quanto letto indicando che la macchina è una Ender 3 Pro lo slicer si carica già dei valori di base e immagino che comprendano la zona di rispetto delle mollette. Prova a leggere qui o dare un occhiata a questo video. Se poi ci sia un modo più semplice di disattivare quaste impostazioni non te lo saprei dire.

Si, è lo skirt, serve a preparare il nozle in pressione prima dell'inizio stampa: E' comodo farlo genereare in automatico allo slicer, ma spesso se non si attacca subito al piano può finire nell'area del modello e fare casini. Se lo vuoi disattivare metti anche il numero giri a 0. Può essere più utile fare una sola linea sul bordo esterno come fa Cura, ma a quel punto lo devi inserire fisso nello Start G-code.

Questo. Ho provato con Slic3r), di cui non conosco i settaggi da impostare, ed in effetti non esce il brim, non capisco. Con Cura Engine Brim o Raft li imposti da profilo ma li attivi direttamente dal pannello di comando: Ho cominciato anch'io con Cura Engine ma mi sono rapidamente reso conto dei suoi limiti, così ho integrato PrusaSlicer e oramai Repetier lo uso solo con quel motore: Però lo uso esclusivamente perchè le stampe sotto all'ora di lavoro le lancio direttamente da PC. Se tu stampi solo da SD tanto vale che passi direttemente ad un altro slicer come suggerito da @Killrob. Attualmente una CoreXY che mi sono disegnato e costruito. Durante la pausa Natalizia dovrei accendere la seconda Si, l'ordine dei comandi è giusto. Francamente però 70° mi sembrano tanti per un PLA anche se plus, e comunque tutti gli slicer citati in precedenza ti permettono di impostare il cabio temperatura da profilo senza perdere tanto tempo o rischiare di menttere per sbaglio un carattere di troppo che ti incasina la stampa. Ti consiglio di investire un po di tempo a impararne un altro. Se decidi il forum è pieno di utenti Cura, metre per PrusaSlicer qualche dritta te la posso dare io.

Non è chiaro cosa intendi. Per cominciare Repetier Host ha di base due motori di slice (Cura Engine e Slic3r) che funzionano in modo abbastanza diverso l'uno dall'altro. Tu cosa usi? C'è inoltre la possibilità di integrare altri motori di slice, io infatti lo uso con PrusaSlicer. Se usi i motori di base non ci sono comadi per il cambio temperatura al layer, la variazione la devi fare a mano in postprocessing del G-code. Per i resto mai avuto problemi di brim/raft presenti quando non li si vuole. Posta qualche immagine dei settaggi che usi, magari si capisce meglio.

Buon per te. Io il piatto cutom è l'unica parte che mi faccio fare perchè per averlo dritto in modo decente serve una CNC e qualcuno capace di usarla. Se lo spazio è più largo che profondo potresti pensare a fargli l'accesso di lato, tipo SolidCore.

Dovrebbe. La mia seconda stampante ha base 50x55cm (X,Y) e monta un piatto da 300x300. La V-Core 2 da 300 è dichiarata 51,8x58,3cm (X,Y), potresti usare lo stesso piatto modificando i supporti di Z e recuperare 2..3cm in entrambe le direzioni. Se la vuoi più piccola devi stringere il piatto ma in quel caso te ne fai fresare uno apposta? Perchè non è che ci puoi mettere un piatto standard a 4 viti.

Si, il box che citavo in precedenza lo monto anch'io così, ma usando le M6. Francamente tra filettare allumino da 5 o da 6 la cosa mi è indifferente. Sarei molto più preoccupato fosse M3...

Niente Vslot, ma hanno anche il 20x20 cava 5mm. Il sito è questo. Ultimo ordine (box di 20x20 dimensione esterna 490x510x700mm + minuterie) arrivato lunedì a 7 giorni dall'ordine. Filetature per cosa?

Giusto per conoscenza esistono anche i 30x30 cava 6mm, che la rotaia da 12 ci sta su benissimo e il carrello non sporge. Io li prendo da un sito in Germania dove per circa 10 euri al metro te li forniscono tagliati a misura e molto precisi. Lo so, non sono proprio a buon mercato. Se vi servisse posto il link.

E io ero uno degli studenti, non me lo ricordare. Iniziato con un Vic20, presto upgradato a C64. Di quello ho avuto anche il floppy. Ricordo le ore a copiare i listati dalle riviste per trascrivere i programmi didattitci o di utilità (fatturazione, gestiome magazzino ecc.). Poi l'epoca PC iniziata con M24, ovviamente condiviso con mio Padre che ci gestiva la contabilità aziendale. Il primo PC personale è stao un 386 con coprocessore matematico che ho ancora su una scafa.

La prima cosa che mi viene in mente è che le stampanti abbiano boudrate differente.

A me lo facevano fare come compito in classe. Devo avere ancora qualche quaderno con queste liste interminabili di mnemonici indecifrabili, con a fianco le frecce per i JR, JP... Roba da farti incrociare gli occhi.

Ho capito male o era un Geeetech A20?

Primo: come ti è stato detto da @Killrob il piano va livellato da caldo. Purtroppo quel tipo di piani può incurvarsi cambiando di temperatura quindi va verificato in condizioni di lavoro. Secondo: la carta non è uno strumento di misura. Il livellamento va fatto con qualcosa di non comprimibile e liscio in modo da capire nettamente se il nozle lo preme sul piano o no. Uno spessimetro sarebbe l'ottimo, ma anche una lamella ritagliata da una lattina è mille volte meglio di un pazzo di carta. Terzo: se veramente il piano ha una concavità/convessità importante (2 decimi o più) o lo cambi o vai di mesh-level. Si può fare anche senza tastatore se è attivo nel firmware.

Dalla foto sembra che sia composto di fili tondi. Se la parte superiore del filamento non è appiattita dal nozle vuol dire che non lo sta spingendo conto il layer inferiore, o nel tuo caso contro il piano. Quindi o flusso basso, ma non sembra, o nozle alto. Ripeti le verifiche di Zoffset ecc.

Se quello tondo attorno è brim se tanto alto con il nozle.

Lo sa che oltre a quantto ritrae (Retraction Distance ) puoi far eseguire la retrazione con minor frequenza aumentando la distanza minima tra una ritrazione e l'altra (Retraction Minimum Travel )?

Scusa, 3 ore fa mi hai redarguito, giustamente, sul fatto che questa discussione non è incentrata sulla meccanica della macchina ma sui problemi di stampa del PETG. E ora cosa c'entra sto spoloquio? Direi che se vogliamo parlare di ingegneria per hobbisti meglio aprire una discussione a parte. Da qualche mese stampo anch'io solo PETG e quasi esclusivamente Sunlu. Come ti è stato detto va stampato con poca ventola, anche a ventola spenta per iniziare, e intorno a 230..240° a piatto caldo. E non è che puoi fare 50 temp tower aspettandoti di raggiungere la perfezione poi fare un altro test: trovare i parametri per un filamento è un processo progressivo, quindi scegli una temperatura, regola il flusso, poi al limite ripeti i test di temperatura che con il flusso regolato meglio magari la temptower risulta più leggibile, poi vedi ritrazione e ponti e via discorrendo fino a quando sei soddisfatto. Occhio che la temptower ti può ingannare che i primi livelli godono anche dell'influsso positivo del piatto caldo, specie se stampi in ambienti freddi e/o umidi.

Stai parlando rispettivamente dei segnali di finecorsa home Z di destra, di sinistra e dell'asse X. Perchè dici che non vengono usati? Guarda meglio, mi sa che ti è sfuggito qualcosa.

Su nessuna macchina una cinghia andrebbe montata a valle di un giunto elastico senza altri vincoli. Prova a chiedere a chiunque tu conosca che ha studiato ingegneria meccanica. Il cuscinetto del motore invecie è fatto per supportare carichi trasversali, quindi entro i suoi limiti non ne soffre di sicuro.

Si, è esattamente il lavoro da certosino di cui accennavo precedentemente. Ti conviene metter giù uno schema prima di cominciare a staccare cavi.

Questa cosa non è chiara per i driver della Bigtreetech. Sulla documentazione ufficiale non c'è scritto. Eviterei però di fare ponti al buio. Appunto... Dal settaggio degli A4889 è difficile risalire visto che di driver con il PCB verde ci sono quelli della Pololu (Rs 0.050 o 0.068) e un altro non marchiato (Rs 0.100). In rete ho trovato di tutto e il contrario di tutto. Ho visto video e letto discussioni di gente che ha impostato la Vref a 0,8 (pari a 0,5Arms >> 0,7Amax) che mi sembra bassa ma che sicuramente non fa danni a parte eventuali pardite di passi. Puoi iniziare da li, si fa sempre in tempo ad alzarla Non puoi ragionare così: anche se i connettori si assomigliano la disposizione dei segnali non è la stessa: se la documentazione trovata in rete è corretta e ammettendo che il connettore non entri rovescio per bene che vada tu hai i pin RST e GND invertiti. Prima di collegare qualsiasi cosa va verificato tutto il cablaggio, soprattutto le alimentazioni che se ne sbagli una puoi buttare alle ortiche tutta la macchina.

E' vero ma non puoi prendertea troppo con @john visto che anche sul sito Tronxy la vendono da montare così. E non è nemmeno la prima che si vede in questo Forum....

Potresti postare qualche esempio? Francamente non ho mai visto fare oggetti come una carena o pezzi di carrozzeria per veicoli in FDM a meno che non sia per modelli statici. Si usa tanto invecie costruire stampi o scheletri per "laminare" in fibra di vetro o carbonio. E quella è un attività che volendo si può fare anche a livello hobbistico. Due esempi: