Truck64

In realtà la trasformata inversa è molto meno onerosa a livello matematico di quella per le Delta, che girano discretamente anche con 8bit. Probabile che ci siano ancora bug da sistemare visto che non mi sembra così tanto usato.

Complimenti, soprattutto per perseveranza e intraprendenza. Unica cosa che non ho capito: usi sempre il convertitore in Phiton o dopo tutti gli affinamenti sei riuscito a far girare Marlin come dovrebbe?

Prima di tutto non tutti i sensori delle stampanti amatoriali rispondono allo stesso modo. Quindi a parte l'indicazione del produttore del filamento è sempre necessrio fare una verifica di quale sia la temperatura corretta sulla propria stampante per lavorare con un dato filamento. Quindi la temperatura giusta la ottieni dopo aver fatto prove tipo la temptower. Personalmente non mi costa nessuno sforzo riporre il filamento nel contenitore con i sali quando non penso di usare la macchina il giorno dopo, e almeno non mi devo preoccupare tanto dell'umidità. Comunque nell'endgcode ho una ritrazione di 50mm che mi libera il filamento dalla meltzone ad ogni fine stampa, evitando rigonfiamentoi e rogne varie. Vedi tu.

In genere tutti quelli che contengono particelle di altri componenti, tipo filamento wood, filamento caricato in carbonio ecc. Proprio la presenza di corpuscoli inglobati nella plastica fanno effetto carta vetrata, quindi il bronzo di cui sono fatti gli ugelli si consuma molto più velocemente. Per quel tipo di filamento si suggerisce di usare ugelli in acciaio, o al limite in rubino.... L'MK6 manca anche a me. MK8 è il tipo di estrusore della CR10 o della Ender 3, se non sbaglio. Questo: Immagino che l'altro che hai sentito sia il V6 che è questo: Di tipi di estrusori ce ne sono un infinità, quindi è importente sapere quale è quello della propria stampante per eventualmente recuperare i pezzi compatibili.

Se intendi che tutti quei filamenti non ci dovrebbero essere è tutta roba che il nozle si porta dietro passando da una parte all'altra del modello. Come dice @Killrob la retrazione è da controllare, vedi quì. Aggiungerei però che devi prima verificare di avere la temperatura giusta, che se è troppo alta ti amplifica il problema. Come sempre per tutti quelli che chiedono aiuto sarebbe utile specificare almeno che cosa stampi (PLA, PETG, ecc.).

Dipende tanto dal controllo di volo. Oramai ce ne sono di programmabili in grado di compensare anche le geometrie più estreme. Vedi questo.

Fai pure un appartemento di medie dimensioni. Per pochi mm di lamiera servono almeno 300..400W con sorgente C02, in genere chi fa taglio lamiere per lavoro parte da 1kW in su altrimenti non ne vale la pena. Meglio se continui a pensare alla torcia, che è anche relativamente più sicura.

Questo e un V6. Qualcuno di molto intraprendente lo ha adattato al carrello della 4Max, vedi qui, ma mi sembra una cosa troppo invasiva. Una soluzione migliore sarebbe fare in m modo che il dissipatore della tua macchina accetti una gola standard. Penso si potrebbe inserire o adattare quella dell MK8 ma bisogna fare qualche misura prima.

Un suggerimento: attacco a coda di rondine: comodo anche per manutenzione, zero Z rapido, cambio con penna o laser o altro estrusore.

Fino ad ora ho comprato tutte il materiale dal sito del produttore.

Carino!

Come minimo una 25..30 euri per un componente che monti e ti dimentichi mi sembrano soldi ben spesi. Se prendi in Europa un E3D originale in titanio non spendi di più. Attualmente ne monto uno in acciaio che ho lucidato, ma da quando il mondo delle stampanti ha scoperto i microtubi capillari (tipo quelli con cui fanno gli aghi) si sono sbizzarriti. Ne ho presi un paio inox/rame e ceramica/rame su ebay, da provare appena ho un po di tempo. Quelli che hai postato sembrano ottimi, ma per essere certi della qualità bisogna toccare con mano a mio parere, quindi sono curioso di sentire del Dragon.

Non è una questione che siano o meno indicati per il PLA. Il discorso è che tra un condotto fatto nel "ferraccio" con una punta da trapano e un bel tubo liscio in teflon non c'è gara. Però, pagando il dovuto, trovi allmetal fatti come si deve, lucidati, del diametro giusto, in inox o titanio o bimetallici, che vanno molto bene con tutti i materiali, puoi portare anche a 300°, non si intasano ecc.

Certo che il grado di umidità nel filamento è importante. Ma per mia esperienza basta tenere le bobine in un contenitore con i sali quando non le usi. Se le lasci in giro per casa o adirittura sulla stampante prima o poi l'umidità la assorbono. Sulla qualità il discorso è fin troppo ampio, e ognuno qui ha le proprie simpatie e antipatie.

quindi n pratica ti serve questa

Ho trovato un modello di tutto l'estrusore, ma è un solido unico e del modello rovescio a quello che ti serve quindi se vuoi ti giro lo step eleborato tra un paio d'ore. Comunque se il dissipatore che hai ora si fissa sui fori del motore il kit lo trovi qui. Salvo la soddisfazione di un lavoro fatto da soli non starei li a autocostruirlo. Se vai alla pagina degli estrusori trovi anche il blocco completo. MK8 EXTRUDER RIGHT.stp

Se lo hai nativo sulla macchina e vuoi stampare prevalentemente PLA ovviamente hai ragione. Salvo che mi piacerebbe contare quanti hanno avuto il problema del blocco del flusso perchè la parte del tubo a contatto con il nozle si deteriora. Io ho fatto questa scelta fin dall'inizio, stampo prevalentemente PETG ma anche con il PLA non mi trovo male. E ovviamente il problema del deterioramento del PTFE non lo ho, e il nozle l'ho smontato solo per usura del foro. Ci tenevo solo a evidenziare il concetto per completezza.

Domanda pericolosa ma sarò sincero, quella del foglio di carta è un abominio. Se avessi una stampante "commerciale" probabilmente userei almeno uno spessimetro, o una lamina di cartaspagna da 0,1mm. Al limite andrebbe bene anche un ritaglio di una lattina di birra, previo verifica dello spessore reale con un calibro. Sulla mia ho progettato l'attacco dell'estrusore per essere facilmente sostituibile e il primo accessorio è stato il porta-comparatore. Quindi il livellamento lo faccio con quello. Se non ne hai veramente bisogno, intendo che non ci sia qualche carenza pesante in quella che hai ora, penso che sia la strategia migliore. Magari se ti prendi un altra macchina poi puoi dedicarne una a fare prove...

Tutto giusto, c'è da dire che fare il cilindro delle dimensioni volute e inserirlo nella posizione voluta non è proprio come farlo in un cad.

Uno che toglie l'umidità per sfinimento. Tra l'altro a meno che non si trovi in una ridente località di montagna è un essiccatore che raffredda invecie che scaldare, che io 21° non li ho in casa neanche di notte.

Posso aggiungere che con gola allmetal mai avuto di questi problemi....

Dalle foto non sembra. Forse ha il sensore sotto al piatto ma ne dubito. Dal firmware che ha postato non si parla di livellamento automatico ma solo di MESH BED LEVELING. Se uno vuol farsi del male esiste anche quello... 🤪

A questo punto mi viene da pensare che non sia il piatto troppo avanti, ma il nozle troppo indietro... Bisognerebbe avere la stampante sotto mano. E poi in rete tra versioni B, X ecc. mi sono perso. Ma il vetro alemno è 200x200? Da quanto ho letto si, almeno era quella la lamentela. C'è da dire però che la maggior parte delle segnalazioni alla fine si risolvevano con dei limiti delle prime versioni del IDE di Arduio, specialmente riguardo alla velocità dei trasmissione. Con VS Code di questi problemi non dovresti averne. Comnque segnati prima di tutto su che COM e a che boudrate comunichi con Cura/Repetier. Ti serve che la punta del nozle sia fuori dal piatto quando fa l'home di Z. Quindi no, non mi sembra una buona idea. Infatti, ma è circa la metà di quanto si pagavano prima che arrivassero sul mercato tutte le 32bit più recenti.

Scusa, ho dimenticato il link al sito Marlin (scendi al capitolo Saving and Loading). Il comando è M420 S1, ho letto che puoi scrivere anche M420 S, mentre M420 S0 disattiva la compensazione. Quel codice M ha anche altre finzioni, come ad esempio emettere i valori della matrice di compensazione. Leggi qua. Magari ho capito male ma @deddy non ha il tastatore. Quindi casomai deve modificare l'offset di home M206.

L'asse si ferma sull'endstop, quindi per spostare l'home devi spostare quello. Il blocca barra casomai potrebbe limitarti il movimento dopo aver mosso l'endstop quindi prima di intervenire sarebbe utile verificare SE vale la pena spostarlo. Dopo aver mandato in home Y prova a dare un occhiata da sotto e vedi dove sono le boccole lineari. Se c'è ancora corsa utile potrestio stampare un supporto che ti permetta di motare l'endstop più indietro. Cercando in retre però non ho trovato nessuno che si lamenta di non poter usare tutto il piatto utile. Questa cosa continua a non convincermi. Riguardo all'estensione della corsa utile in Y se vuoi sfruttare tutto il piano ti troverai le molle che bloccano il vetro nell'area di stampa quindi meglio se ti informi subito per alternative alle molle standard. Ho visto in rete alcuni oggetti alternativi, tipo questo o questo , ma anche qualcuno che vincola semplicemente il piatto in XY lasciando che sia la gravità a tenerlo sul piano di riscaldamento, così. Riguardo al limite su X+ anche quì prima di tutto va verificato se la corsa in più esista, tipo il motore dell'estrusore non deve andare a sbattere sulla colonna di destra. Se lo spazio c'è ti tocca provare a flashare la scheda. Diciamo che se parti dal Marlin 2.0.9.1 con il configuration.h di esempio per la i3 hai una buona base. Ho appena provato e con VS Code compila regolarmente. Il flash della scheda da quanto letto sulla Wiki della GT2560 funziona come fosse un Mega normale. Io l'ho già fatto anche con una MKS Gen V1.4 e una volta identificata la porta COM sul PC va via tutto liscio. Tu già sai come collegare la stampante al PC quindi non dovresti avere problemi. Quindi se poi decidi di fare l'upgrade, e sperando che la tua scheda non sia una di quelle con il bootloader bloccato, siamo a disposizione per guidarti.