Killrob

Ok io non ho visto la stampante e non le conosco tutte quindi niente barre lisce, se è come la longer lk4, allora dovresti controllare che il carrello sotto al sottopiatto non sia piegato

Ti chiedevo della formula per il calcolo dei metri 😉

Il problema per me non è il piatto o il vetro, ma il sottopiatto. È capitato ad un mio amico che aveva controllato con righe e livella la planarita' del sottopiatto prima di montarlo e non aveva difetti era dritto e liscio, una volta montato però il piatto presentava avvallamenti e gobbe. Alla fine ci siamo accorti che una delle 2 barre lisce era leggermente storta e provocava quel difetto, cambiata quella è tornato tutto in piano.

Ti ho mandato un messaggio su quel sito, ti è arrivato?

@Salvogi sei il proprietario di engtools?

si

comunque tu dovresti installare questi plugins

allora... fammi capire bene cosa vuoi compilare e per quale scheda che senno mi risulta difficile darti una mano e comunque sappi che oltre la 1.1.9 mi pare che su arduino non si possa caricare

no la devi stringere ma non deve essere serrata a morte, e dopo di ciò sposta a mano l'asse Z per verificare che non ci siano tensioni nello scorrimento verticale dell'asse

controlla che la chiocciola non sia troppo stretta o eccessivamente ballerina. Potrebbe succedere, ed è già successo, che la flangia di metallo dove è avvitata la chiocciola abbia preso un colpo durante il trasporto e si sia storta, controlla anche quello.

si ho visto entrambi e sto pensando da un po' a cosa potrebbe essere, certamente è meccanica la cosa ma il fuori asse lo escluderei per i motivi detti prima, piuttosto penserei ad una chiocciola troppo stretta o eccessivamente ballerina. potrebbe succedere, ed è già successo, che la flangia di metallo dove è avvitata la chiocciola abbia preso un colpo durante il trasporto e si sia storta, controllate anche quello.

Esattamente 😉

Di base la Ender 3 non necessita di quelle regolazioni quando la monti per la prima volta perché di fabbrica è già stata regolata, in questo Creality è abbastanza brava. Ma quello che tu supponi possa accadere in realtà non può accadere, se tiri troppo uno degli eccentrici l'unico risultato che ottieni è che non scorre più perché le ruote stringono sull'estruso, e questo proprio perché, come ti ha detto @MAL1190, l'eccentrico sta da un solo lato sugli estrusi verticali di Z e sull'estruso orizzontale di X le altre 2 ruote, che sono opposte, sono anche fisse ed il gruppo non si può spostare a destra o sinistra come credi, nemmeno di qualche decimo di millimetro. Spero di essermi spiegato abbastanza chiaramente.

E qui ti blocco subito, da possessore di Ender 3 da oltre un anno quel problema non l'ho mai avuto perché prima di avere la stampante in mano ho studiato come è fatta e come lavora, ed ho fatto tutti i test che consigliamo di fare a tutti qui. E l'ho fatto prima di conoscere questo forum. Puoi anche avere la super stampante stellare ma se non la sai settare farà delle schifezze. D'altronde l'utente stesso ha detto che non ha fatto il cubo per la calibrazione degli assi, e scommetto che non ha fatto nemmeno quello per la estrusione. @Mitch86 non la prendere sul personale, ma io sono del parere, e l'ho scritto in lungo ed in largo su questo forum, che se una stampante stampa male il problema non è la stampante, ma chi la usa. Già da prima di averla sapevo che l'asse Z era uno dei punti deboli della Ender 3 ed infatti io l'ho bloccata in alto con una staffa con cuscinetto. Tu dimmi adesso se una stampante che tu consideri così problematica può fare una cosa del genere....

Per compilare c'è un flag in basso a sinistra e ti crea un file firmware.bin che devi copiare su una SD e poi caricare sulla scheda

Io prendo praticamente tutto su amazon

Si metti foto

Scusa ma non gli dai nemmeno 1mm di ritrazione? Se sei in bowden almeno 4mm se in direct 2.5

Non conosco nessuno slicer che lo faccia, si può fare un foglio di calcolo a parte, anzi io lo sto facendo, se interessa quando l'ho finito e testato lo posto in sezione tutorial.

direi a peso, quando arriva la bobina nuova da 1Kg la pesi e poi fai le conversioni

o su amazon o su ebay

facci un video

lo avrei pensato anche io, ma questi sono cinesi... valli a capire, io preferisco rimanere nel dubbio ed andare a controllare sempre quando faccio questo tipo di operazioni 😉

comunque.... giusto per la cronaca e la storia del post.... quando si cambia la scheda madre prima si prende nota, dal pannello della Ender 3 che ci si arriva benissimo, degli stepmm, delle accelerazioni, del jerk e di tutti quei parametri che dopo devono essere reinseriti nella nuova scheda, perché va bene che la maggior parte delle volte cambi e stampi (soprattutto se la scheda sostitutiva è fatta per quello specifico modello di stampante), ma ci sono quelle volte che dalla fabbrica hanno sbagliato oppure alla macchina, come nel mio caso ad esempio, sono state apportate delle modifiche che ne hanno cambiato i valori (il mio caso specifico riguardava gli stepmm dell'estrusore), quindi io, prima di fare il cambio di scheda (che l'ho cambiata anche io alla Ender 3), ho fotografato con il cellulare tutti i parametri, ho cambiato la scheda e sono andato a controllare se i vecchi ed i nuovi fossero uguali, cambiandoli quando non corrispondevano.

con spessore 4mm deve durare molto più del PLA, prova a stamparlo ad una temperatura più bassa