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Killrob

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  1. ma non so... interessante si ma praticamente inusabile se non hai la sua attrezzatura per farlo
  2. io ti consiglio stampa da SD soprattutto per le stampe molto lunghe la mia classifica degli slicers è: Cura Ideamaker Prusaslicer Slic3r per i filamenti io mi trovo bene con il PLA di Sunlu e con quello di Amazonbasic, stessa cosa per il PETG sia Sunlu che Amazonbasic ma di PETG uso anche quello di una ditta italiana che sta vicino a casa mia Tomas3D, non si trova su Amazon ma il loro sito è questo. ASA ed ABS uso il Formfutura,che è la marca del tipo di filamento che ti ha consigliato @Whitedavil
  3. io non lo so perché alla fine non l'ho presa, da questo punto di vista preferisco i materiali BTT che hanno press'appoco lo stesso prezzo ma come configurazione sono parecchio più avanti, soprattutto per i pannelli touchscreen, io ho un TFT24, 2 TFT35 ed un TFT70 e ne sono soddifattissimo.
  4. manualmente con il cutter o anche con la spada di Goemon, non riuscirai mai a fare il taglio perfettamente dritto che serve in queste situazioni, così rischi (anzi è una certezza, bisogna solo vedere quando) che si intasi di nuovo, accogli il suggerimento di @Carsco e stampa il pezzo che ti ha linkato, che è il più semplice in assoluto, io ne ho 2 molto più complicati.
  5. l'unica strada che puoi percorrere è quella delle prove, mettiti l'anima in pace e considera che almeno mezza bobina se ne andrà per le prove, a me succede sempre così.
  6. ti conviene collegare il pc alla stampante e fai un pid tune con repetier host, da come capisco sembra che anche a 210° il filamento non si squaglia, e potrebbe essere dato da una errata lettura del sensore della temperatura
  7. non ti serve una livella elettronica, ti servono solo 2 aste che siano della stessa identica altezza e poi le metti una sotto il carrello di Z di destra e l'altra dalla stessa parte a sinistra e così vedi se c'è dislivello, anche minimo.
  8. Attendo sempre che si raffreddi il piatto e se ho fretta il piatto col pezzo sopra finisce 15 minuti in frigo 🙂
  9. Ugello da 0.2 altezza layer 0.1/0.08, per il resto... Dipende dal pezzo e dal materiale. Non si può dire a priori, non esistono settaggi migliori o peggiori
  10. E quanto tempo ci mette per arrivare a 210?
  11. Devi vedere tu se il vetro è planare, toglilo dalla stampante mettilo su un piano che sai per certo che è dritto e poi appoggiaci sopra una riga o meglio una livella magari da 50cm e vedi se ondeggia o se c'è luce fra livella e vetro Fallo in tutte le direzioni e su tutti e 2 i lati del vetro
  12. Dipende dai pezzi da stampare
  13. Anche ma non solo
  14. No se i motori non funzionano, invertire vuol dire tenere il connettore fermo e girare i cavi a specchio 1-4 2-3 3-2 4-1
  15. al nastro carta non avevo pensato, grazie
  16. bellina ed interessante, se dovessi fare qualche pezzo un po' ruvido la terrò in considerazione
  17. le parti sono a contatto, niente incastri e siamo in trasparenza dato che è una lampada, l'incollaggio è stato fatto con vinavil non annacquato ma applicato con pennello da decoupage, e lo strato che ho messo era così sottile che non credevo nemmeno facesse presa
  18. non l'ho mai usata, hai una foto per vedere di che si tratta?
  19. ho provato prima la corrispondenza di tutto il perimetro e andava bene, il problema è che per come è fatta non si riesce a fare abbastanza pressione per tenere le 2 parti più in contatto possibile durante l'incollaggio. le lampade venute al primo colpo col cambio colore le avete viste già nella sezione "le tue stampe....."
  20. si è per quello Eccola...
  21. prova con 4, se non risolvi fai il test dell'estrusione
  22. No, per inserire il ptfe basta spingere dentro il tubo, l'anello lo premi quando devi estrarre il tubo, quando ti arriveranno quelli nuovi guardaci dentro, vedrai 6 lamelle di metallo che sono quelle che tengono il tubo in posizione, se premi l'anello noterai che le lamelle si ritraggono per permettere l'estrazione.
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