Killrob

è diventata una questione di principio adesso, io non credo che non ce la faccia anche peché l'ups è collegato direttamente all'alimentatore. Da quel che ho capito, non appena marlin "sente" che si attiva il pin dell'ups, deve alzare Z (o abbassare il piatto in questo caso visto che è una corexy) e basta, non deve fare altro, e i 5 condensatori sono li apposta.... almeno questo dice BTT. Per la cronaca l'ups è questo qui, @Whitedavil se ti va di darci un occhio, magari i tuoi occhi sono meglio dei miei. https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-MINI-UPS-V2.0/tree/master/BTT UPS 24V V1.0

Comunque ha ragione @invernomuto, tu avevi detto che facendo rotolare su un piano la barra trapezia era storta, prendila nuova e rimonta tutto facendo attenzione agli squadri ed alle tensioni, poi ricominciamo 😉

Non è male, ma la Ender 3 stampa mooooolto meglio di così. Tanto per darti un idea, e questo filamenti fa abbastanza pena e mi ha fatto dannare per trovare le giuste impostazioni

Resto in attesa 😉

Direi ottimo invece 🙂

L'ho collegato al display perché collegato alla scheda non riesco a farlo funzionare, e comunque da PC non ci stampo mai ne mai li farò, per l'ups stasera riprenderà la battaglia.

Meravigliato...

per stasera ha vinto l'UPS non ne vuole sapere di funzionare, ma domani è un altro giorno.... e si vedrà!!!

no il termistore sta sullo stesso blocco di alluminio della cartuccia riscaldante e del nozzle, sulla scheda madre ci trovi il connettore di collegamento.

e posta le prime 50 linee del gcode di quel cubo

non è proprio così, la calibratura è da rifare solo se cambi il filamento, e quando avrai un po' di esperienza, nemmeno in quel caso a parità di tipologia di filamento.

siamo qui apposta 😉

115mms come travel speed va bene, io ho 120mms, oltre alla distanza di retrazione dicci anche la velocità di retrazione

più che altro se stampi a quell'altezza di layer DEVI assolutamente fare un test di flusso

carica i video su youtube e metti i link per favore

questa volta lo chiudo e basta e ci passo sopra, la prossima scatta la segnalazione agli admin. Il crossposting non è consentito anche se gli metti 2 titoli diversi.....

non è questione di migliore o peggiore, la SKR V1.4 ti da più possibilità di aggiornamento e se si rompe un driver puoi cambiare solo quello, sulla mini e3 devi cambiare la scheda. Io le ho tutte e 2, ho 3 SKR 1.4 e 2 mini e3 e nessuna mi sta dando problemi, Sulla mia Ender 3 avevo preso a suo tempo la versione silent direttamente da Creality e non ho problemi, anzi, stampa che è una meraviglia. Se non hai problemi ad avere la scheda non più fisicamente collegata alla stampante, considera però' che questo vuol dire che DEVI allungare tutti i cavi, TUTTI nessuno escluso perché non ti ci arriveranno più.

Ho finito di litigare col sensore smart di fine filamento (ed ho vinto io) collegandolo allo schermo TFT70, che alla scheda madre non sono stato in grado di farlo funzionare, adesso invece sto litigando con il mini UPS sempre della BTT e sempre collegato al TFT70. Per il momento sta vincendo lui.... maledetto.....

la seconda che hai detto e poi la mini e3 ha le stesse esatte dimensioni della scheda originale, quindi basta che togli una e metti l'altra, per la skr 1.4 oltre che comperare i drivers a parte, devi fare degli adattatori, anzi stamparti un box a parte perché tanto al posto della originale non entrarà mai.

adesso mi metto a combattere con il sensore smart di fine filamento che non funziona

infatti, ho risolto ho riportato tutto come se fosse una cartesiana normale ed ho invertito il senso di rotazione dei motori di Z, ora fa quello che mi aspetto che deve fare. Grazie a tutti 😉

non riesco a spiegarmi meglio di così, è una sensazione, quando guardo la stampante stampare con gcode fatto da Cura i movimenti mi sembrano molto più fluidi, fatto con Ideamaker mi sembra vada più a scatti.

Allora, o sono particolarmente rincoglionito io oppure sono più stupido di quanto in realtà pensassi... passo alla spiegazione. Mi sto finendo di costruire la mia corexy, la scheda madre è una BTT SKR V1.4, questa scheda non ha i connettori di endstop doppi, ne ha uno solo el'utilizzo viene definito nel firmware, ora... X ed Y non mi danno problemi li ho definiti in MIN ed infatti mi fanno la home in avanti a sinistra, dove ho posizionato i rispettivi endstop. Z mi sta facendo dannare. ho definito il suo endstop su MAX e questo è il pezzo di configuration.h che definisce le dimensioni // Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN // :[-1,1] #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR 1 // @section machine // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 310 #define Y_BED_SIZE 320 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 300 quindi quando vado a fare la home da LCD, che è il TFT70 della BTT, mi ritrovo con X=0, Y=0, Z=300 col risultato che, quando do un G28 il piatto scende completamente e poi risale. Ho provato ad invertire 2 valori // Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN // :[-1,1] #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR 1 // @section machine // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 310 #define Y_BED_SIZE 320 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 300 <------------ questo #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 0 <-------------- questo ma in compilazione mi becco questo errore: "NOZZLE_PARK_POINT.Z is out of bounds (Z_MIN_POS, Z_MAX_POS)."); dove straca..... sbaglio?

gli smoother non servono ad un accidente di niente, piuttosto cambia scheda e passa alla ultima silent disponibile o ad una BTT SKR mini E3 che sono fatte apposta per la Ender 3. Per il resto concordo con @Marco-67

concordo, ma io ancora uso Cura perché il suo Gcode mi sembra più "raffinato" se mi passate il termine