Killrob

il btt TFT35?

che firmware usi?

e, anche se non fa molta diferenza, lo hai montato al contrario. Comunque o abbassi la velocità di stampa o aumenti i gradi dell'hotend, da quel che si vede nel video ha ragione @michele79, stai estrudendo troppo

io non ne ho idea

sul lato destro, guardandola frontalmente, ci sono gli eccentrici, girali fino a quando l'asse continua a scorrere bene ma non ti fa più quel gioco

hai controllato prima tutti i collegamenti? da entrambi i capi del cavo?

scusate se inervengo a gamba tesa ma magari non ci ha pensato nessuno, che nozzle stai usando? 0.4? ed hai impostato la misura del nozzle sullo slicer?

si, è vero

la opacità o meno è data, come hai già detto tu, dallo spessore delle pareti. Io non ho mai visto i commercio dei bianchi che non fossero semi trasparenti

meglio se metti i prezzi

sinceramente non lo so, ma se è wifi Orca dovrebbe poter collegarsi

se vuoi stampare più velocemente forse ti basta passare dal nozzle 0.4 a 0.6/0.8 senza spendere soldi su un nuovo estrusore o gruppo hotend

Una foto di una delle prove te la metto, questo è il risultato migliore che ho ottenuto come puoi vedere, è molto leggero ma c'è il maledetto scalino

niente da fare, ho rifatto anche il progetto creando una sfera solida, tagliandola con le tue misure e svuotandola per fargli la parete da 5mm come hai fatto tu, ma lo scalino, anche se appena accennato, me lo fa lo stesso, e sempre dove termina la base e comincia a fare le pareti della ciotola, credo che sia un limite fisico delle stampanti sul quel tipo di disegno... p.s. ho 4 stampanti ed ho fatto la prova su tutte e 4, il risultato non cambia mai, più o meno evidente ma lo scalino lo fa. Potresti provare a stamparlo rovesciato con i supporti, magari non tutto.

allora.. lo devo rivedere, soprattutto il progetto perché mi fa un leggerissimo scalino anche a me, non posto la foto perché l'ho stampato con PLA nero e in foto non si vede da quanto è piccolo... però questo mi convince che non sono le stampanti il problema, ma il progetto stesso, te lo rifaccio in un altro modo e vediamo come viene 😉

lo sto mandando in stampa

ci do un occhio e faccio una prova

prova a vedere se questa soluzione ti risolve... You have an [mcu] section in your config that tells the pad which USB port to use. If you also have a [mcu_rpi_config] then just comment that entire block out. Also helps if you put your adxl and resonance_tester and inlut_shaper blocks just right above the do not save edit lines in the config

se lo hai fatto in F360 lo puoi passare? sempre se possibile naturalmente

e se vuoi una prima infarinatura su Klipper per sapere come fare cosa...

in ogni caso chi diesgna e progetta per stampa 3d in FDM sa a priori che esistono le tolleranze, a prescindere da quanto detto da @Truck64, non è vero che si spera che la "striscia" di plastica si schiacci sullo strato/piatto sottostante, io quando devo fare dei fori M3 so già che li devo fare con 0.30 mm di tolleranza in più, e questo non perché "spero" che i layer si schiaccino, ma perché SO che la plastica fusa che si deposita, si allarga mentre si deposita. Quindi piantiamola di cercare dei difetti dove non ne esistono, questa è solo, e non me ne vogliate nessuno di voi, poca conoscenza di come funziona una stampante 3d. Andate sul canale youtube di chi volete che stampi in 3D e cercate "tolleranza" così finalmente si capirà di cosa si sta parlando.

ma il progetto lo hai fatto tu?

concordo appieno, il mio 10W a doppio diodo della Neje, nello specifico A40640, mi è costato il doppio del tuo

l'unica differenza che abbiamo sono proprio i motori, io monto i classici da stampante 3d i nema 17 42, potrebbe essere quella la differenza di comportamento, ma come ti dico sbaglio che io i 36 non li ho mai usati.

non che io sappia, ne in Lasergrbl che in Lightburn, le mie 3 laser con DLC32 V2.1 e TMC2209 dopo che ho fatto home o dato un comando di spostamento motori, non c'è modo di spostarli a mano.