Killrob

guarda, la tua stamante usa lo stesso hotend della Ender 3, devi solo eseguire bene la procedura per l'assemblaggio. La procedura la trovi nella mia firma nel post "impariamo a conoscere la nostra stampante" secondo post "assembliamo l'hotend" Se segui quei passi non ti dovrebbe più capitare che ti coli materiale da nessuna parte

Sotto i 190 è normale che non stampi nulla, in tutte le stampanti il limite minimo per cominciare ad estrudere è 180° di solito. Comunque la torre di temperatura che vedi in firma, per il PLA ha come temperatura minima 190° sotto non ci va nessuna stampante. Per il resto è tutto corretto, si acqua calda e sapone per i piatti, io poi ci passo anche alcol al 94% (quello rosa) e do un'ultima sciacquata con acqua calda. p.s. ho 2 stampanti con ultrabase anycubic e all'occorenza la lacca la uso, soprattutto per i pezzi con un ampia superficie a contatto col piatto.

la zampa da elefante è data dalla troppa vicinanza del nozzle rispetto al piatto, in soldoni.... errato livellamento 😉

molto bene 😉

la Predator è una delta e la home la fanno al centro avendo il piatto tondo, non se ne accorgerebbe mai se il motore è invertito.

calma innanzitutto, @delu1995 nessuno è nato imparato e di certo non lo pretenderemo da te 😉 i primi passi da fare dopo aver montato la stampante, oltre a provare subito se e come stampa con i gcode nella SD, sono i seguenti: test di flusso test di temperatura (la temp tower, la trovi in sezione tutorial per il PLA) Per il livellamento del piatto io consiglio di munirsi di un posacenere un accendino e dare fuoco a quel maledetto foglio di carta, poi munirsi di uno spessimetro da 0.10 e livellare nei 4 angoli ed al centro con il piatto a 40° e la punta del nozzle PULITA. Poi acquista della lacca Splend'or su amazon e dai una leggera spruzzata sul piatto, io non conosco la tua stampante (e non ho gran voglia adesso di andare a cercare le immagini in rete) e quindi spero che il piano di stampa venga via, se lo fa per staccare la stampa senza dannarsi l'anima (che con la lacca succede) 20 minuti in frigorifero ed il pezzo ti cadrà in mano. Per le guide di cui sopra cerca il canale youtube di @Help3d, e guardati tutti i video che puoi 🙂 per il resto siamo qui.

prova con configurazione lineare, angolo di sbalzo 45°, come distanza Z supporto dagli la stessa altezza del layer, e poi a me sembra che per gli occhi i supporti non servano affatto, non servono nemmeno sotto, servono solo per la bocca.

Smonta l'hotend e puliscilo

Posta anche i settaggi dei supporti

Il bltouch non è la soluzione, il livellamento a mano lo devi comunque fare, quello ti compensa il primo layer se il piatto non è completamente planare e comunque, da prove viste in giro e qui sul forum, non ti compensa dei dislivelli di oltre 1 decimo di mm, correggetemi se ho detto una cavolata.

aspetta che non ho ben capito l'operazione, tu inserisci il tubo (con il suo connettore pneumatico già in posizione ed avvitato presumo) lasciando il nozzle svitato di un giro, poi quando avviti il nozzle secondo te aderiscono bene... secondo me si deforma perché ha la pressione del nozzle che hai stretto da un lato e il connettore pneumatico che lo tiene fermo in posizione dall'altro. Prova a pensarci 😉

com'è possibile che ti sia scaduto fusion? io lo sto usando in questo momento ed ho la vesione per uso privato/non commerciale

e qui ti sbagli, per uso privato e non commerciale fusion360 è gratis, ed io come tutti gli altri che lo usano qui, usufruiamo di quella licenza 😉

oppure, come ti hanno già suggerito i fili del finecorsa sono in corto

motlo bello il progetto ma... se mi posso permettere... io 400x400 non lo farei mai in movimento su Y, hai idea della deriva che si porta dietro? e poi lo dovresti sapere bene visto che con Basuka1 hai addirittura dovuto mettere motori più potenti e cambiare drivers che hai fatto un piatto che pesa mezza tonnellata 🤣

anche i miei non lo varrebbero ma mi ci sto abituando troppo a Fusion per passare ad altro....

Io continuerò ad usare Fusion360, anche se diventa a pagamento. Basta che non sia un noleggio....

e passeresti l'stl? 🙂

e mi sa che hai ragione, stavo rileggendo il manuale, e specifica proprio la Ender 3 che guardacaso ha un LCD base ed un solo motore su Z. Ok mi sono fatto infinocchiare per bene....

stai continuando a fare stampe dopo aver fatto alcune modifiche marginali che non stanno dando gli effetti voluti, noi ci affidiamo a te perché hai la stampante sott'occhio e non riusciamo a capire che succede, io mi fido delle prove che fai ma stiamo girando attorno al problema, cambia quella barra altrimenti non ne esci più

dipende da che rumore fa, comunque se la lubrifichi male non fa

io resto convinto che devi cambiare la barra trapezia

Ragazzi piantatela di usare il foglio di carta e passate allo spessimetro da 0.10, io l'ho fatto al secondo mese di possesso della stampante perché mi ero stufato dei diversi risultati del primo layer dopo ogni livellamento.

come travel speed, che è la velocità di spostamento tra un punto e l'altro della stampa, lasciaci quella di default dello slicer 😉

è diventata una questione di principio adesso, io non credo che non ce la faccia anche peché l'ups è collegato direttamente all'alimentatore. Da quel che ho capito, non appena marlin "sente" che si attiva il pin dell'ups, deve alzare Z (o abbassare il piatto in questo caso visto che è una corexy) e basta, non deve fare altro, e i 5 condensatori sono li apposta.... almeno questo dice BTT. Per la cronaca l'ups è questo qui, @Whitedavil se ti va di darci un occhio, magari i tuoi occhi sono meglio dei miei. https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-MINI-UPS-V2.0/tree/master/BTT UPS 24V V1.0