Killrob

non ho la tua stampante e non so darti una risposta, a fronte del "bip" che senti appaiono anche messaggi sul pannello LCD?

tu sei assolutamente sucuro che sia a livello? perché le parti più chiare che vedo nella foto stanno a significare che in quel lato l'ugello è troppo vicino al piatto. Per avere una conferma di ciò che dico prova a girare il pezzo nello slicer, metti il lato lungo che adesso è su Y, su X e ristampa il primo layer, in questo modo sapremo se è un problema di file o di stampante e potremo proseguire con le prove del caso.

formatta la SD in fat32, qui sul forum da qualche parte c'era acnhe un post in cui avevano condiviso un formattatore apposito per le SD, prova a cercarlo. l'ho trovato https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/11665-longer-lk4-pro-non-parte-la-stampa/?tab=comments#comment-98532

quindi o ti è arrivata una scheda difettosa o hai fatto confusione nei cablaggi, cosa questa che ritengo poco probabile anche perché la Creality segna tutti i cavi e, a meno che non abbiano sbagliato loro in fabbrica, per te dovrebbe essere stato semplice. La Creality l'hai già sentita? Probabilmente ti chiederanno un video fanne uno completo da potergli mandare non appena ti rispondono.

Ok l'opera è quasi finita, ho chiuso 4 lati su 6, ora mi mancano solo la copertura superiore ed anteriore che richiederanno del lavoro di progettazione.

ma se usi le frecce si muove in entrambe le direzioni o una sola?

e mi sembra proprio che ti sia venuto 😉

stai un po' pasticciando, quando devi fare queste movimentazioni a stampa in corso non devi fare la home della testina, metti solo: G1 F1000 X0 Y0; porta X ed Y a 0 G1 F300 Z20; alza Z di 20mm ma soprattutto, visto che devi fare un cambio filamento, come prima cosa ti devi segnare l'ultimo valore di E poi devi dare M83 per passare alla posizione relativa di E fail il cambio filo M82 per tornare alla posizione assoluta di E G92 E<e rimetti l'ultimo valore di E> tanto per capirci meglio... G1 F1800 E589.18998 ;MESH:NONMESH G0 F600 X91.882 Y128 Z1.2 G0 F9000 X91.67 Y91.67 G0 X91.559 Y91.559 ;TIME_ELAPSED:567.876210 M83 ; switch to relative E values for any needed retraction G1 F300 Z2.2 ; move up a millimeter to get out of the way G1 F9000 X0 Y0 G1 F300 Z15 ; too close to bed--move to at least 15mm M104 S205 ; standby temperature M0 ; Do the actual pause M109 S200 ; resume temperature G1 F300 Z2.2 G1 F9000 X128.439 Y128.439 G1 F300 Z1.2 ; move back down to resume height G1 F1800 ; restore extrusion feedrate M82 ; switch back to absolute E values G92 E589.18998 guarda bene il primo comando e l'ultimo e cerca gli M83, M82

vai a cercare i settaggi per le resine nella sezione "profili di stampa 3d"

Veramente un ottimo lavoro

Si il jerk è a posto, se ancora ti fa il difetto devi abbassare un po' le accellerazioni

Le velocità di stampa si ma le accellerazioni sono proprie della stampante e le rileva dal firmware, non conosco la tua stampante ma dovrebbe essere nel menù di configurazione la gestione delle accellerazioni

Fai un video che così capiamo meglio

Prima dici che si è bloccata quando hai attaccato il dremel alla ciabatta del PC, poi ti si è bloccata quando hai acceso la luce in camera... A me non sembra normale questo comportamento, io quando stampo accendo luci, attacco trapani, uso il laser, mia moglie fz partire l'asciugatrice, e se non vado oltre la potenza del mio contatore che mi salta tutto, a me non si blocca niente.

Controlla prima se c'è qualche cavo collegato male sia lato motore che lato scheda.

Io non capisco che vuol dire che hai sostituito il piatto in alluminio con uno in vetro, ciò non è possibile, al limite hai aggiunto il piatto in vetro sopra a quello di alluminio. E di certo non è quello che ha rotto i cavi del piatto. Io ho la Ender 3 da un paio di anni ed il piatto non mi si è mai rotto.

Hai un motore che non gira o è collegato male, non ricordo se la Ender 6 è una corexy

Se non le trovi sulla scatola di solito stanno sul sito del produttore. Comunque se cerchi nella sezione profili, trovi una tabella excel dove ci sono i parametri per parecchie resine in commercio Eccola qui https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10395-profili-per-resine/

Hai provato come ti ha suggerito @Eddy72?

Una differenza così grande me la spiego solo col fatto che nella tua stampante ci sono impostate accellerazioni che in Cura non hai, guarda come sono impostate e mettile uguali su Cura, i tempi così dovrebbero essere quasi rispettati.

apperò.... tutti impianti elettrici a norma ehhhh??? 🤣🤣🤣

Per non farmi mancare nulla oggi ho cominciato la "chiusura" della Katana. Ecco il primo lato e non so se si nota ma ho cambiato anche la disposizione dell'alimentazione della bobina, lassù in alto, dove stava nelle prime foto, mi dava troppi problemi.

se vedi io ho consigliato a @Meldro di eliminare del tutto i riferimenti alle temperature nello start gcode 😉

probabilmente il nuovo firmware ha accellerazioni che prima non avevi, dovresti ricaricare il vecchio fw, predere nota delle accellerazioni di tutti gli assi (soprattutto X ed Y), ricaricare il nuovo e vedere le differenze (che io credo ci siano) 😉

con questa schermata tu stai impostando solo quali parametri vuoi vede e modificare quando "affetti" un pezzo da stampare 😉 @Meldro, questo è il tuo Start gcode? da M104 a M107 li puoi proprio eliminare dallo start, tanto per farti capire, questo è il mio start (di tutte e 4 le mie stampanti) M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up M117 Sto stampando... come vedi le temperature non ci sono proprio e uso anche io Cura 4.8.0