dnasini

Non Conosco Bambustudio ma utilizzo OrcaSlicer che e' derivato da Prusa e Bambustudio. In Orca la funzione c'e' ma, come tutte le cose, va utilizzata con consapevolezza. Se nel tuo caso risolve perche' elimina l'overhang curvilineo con uno lineare piu' "agevole" da stampare, in altre situazioni altera talmente il pezzo da renderlo inutilizzabile o differente da quello che dovrebbe essere. Se il modello lo disegni tu, e' sempre meglio considerare i limiti della propria stampante durante il design per evitarsi problemi in produzione

se la ventola funziona su un altro connettore e non hai toccato nulla a livello di "meccanica/elettronica" o di fw, controlla il cablaggio dall'hotend fino a MB e se sulla MB il connettore e' ben saldo nel sui alloggiamento. Nel caso, scollegalo lato MB, collegaci un'altra ventola (verifica che abbia la stessa polarita' e voltaggio della ventola precedente) e controlla se quella nuova funziona. Che si bruci il connettore della ventola senza aver fatto nulla e' piuttosto difficile anche se nn impossibile, quindi prima di sostituire pezzi fai piu' prove possibili almeno per circoscrivere al massimo le possibili cause A me un problema simile lo aveva dato un cavo che si era danneggiato e che in alcune posizioni dell'hotend nn faceva contatto. Riparato quello ho risolto

..... E' che a me piace a chiacchierare.... 🙂

Stai postando un tuo problema in risposta ad un tread (vecchio di 8 mesi) di un altro utente. Risposta veloce: Hai regolato lo Z-Offset (distanza del nozzle dal piatto)? se sei alto, e' normale che il pezzo dopo un po si stacchi, e' perche' non aderisce bene al piatto. Fai questa prova e se hai ancora problemi, apri un tuo post cosi' proseguimo

mmm sembra che il problema tu adesso ce l'abbia sul termistore. Per prima cosa, verifica che il termistore dell'hotend sia inserito correttamente nel blocchetto riscaldante e che nn si muova. Controlla inoltre che i due cavi siano integri. Fai lo stesso check lato MB ed eventualmente scollegalo e ricollegalo

Avevo il 50% 😄 IN effetti anche quando era capitato a me sulla CR20 avevo fatto casino :/.... Sorry

Se hai accumulo di materiale specialmente negli angoli, e' possibile che tu estruda piu' materiale del necessario. Ogni volta che cambi filamento, ognuno di questi deve avere la sua calibrazione del flusso perche' materiali diversi hanno viscosita' diverse

Con buona probabilita' hai un problema con il termistore del piatto. Verifica il cablaggio x capire se si tratta solo di un connettore ballerino o se e' da sostituire. Altra prova che puoi fare e' quella di riscaldare solo il piatto e vedere se il problema nn si ripresenta. Fatto questo, prova nuovamente con entrambi, piatto e hotend Il problema del termistore e' subdolo e nn sempre ripetibile, quindi devi armanti di pazienza e fare delle prove. Se il problema e' quello, sostituire il sensore risolve il problema

sono due sezione del codice gcode generato dallo slicer (appunto iniziale e finale) dove puoi aggiungere dei parametri che vuoi che siano comuni a tutte le tue stampe. In linea di principio, nello start gcode puoi inserire ad esempio il comando per fare la mesh del piatto adattiva o completa all'inizio di ogni stampa come anche la linea di spurgo del nozzle per far si che la stampa inizi con la pressione corretta all'interno dell'hotend. nell'end gcode, ad esempio, puoi mettere le coordinate di parcheggio del toolhead a fine stampa ed i comandi per lo spegnimento del piatto e dell'hotend

mmmmm hai calibrato il flusso con PLA e poi hai stampato PETG? Se hai fatto in questo modo e' gia' buono che tu sia risucito a stampare fino a quel punto. PLA e PETG hanno due viscosita' differenti (PLA piu' fluido di PETG) quindi non puoi usare la stessa calibrazione per entrambi i filamenti, per ogni tipo di filamento (ed in linea di principio anche per ogni colore dello stesso filamento) devi ricalibrare il flusso

una lunghezza di 100mm x calibrare gli estep falsa la misurazione in quanto troppo corta per una valutazione corretta dei correttivi da apportare. io il test lo faccio su 200mm con almeno 2 misure e relative correzioni. La prova finale la faccio con 300mm. Per tornare a quello che chiedi, non hai modo di collegarti in console alla macchina via USB via pronterface o affini? se si, com il comando M503 vedi i parametri configurati, imposti gli estep da te misurati con M92 e salvi il tutto con M500 la soluzione da te ipotizzata funziona cmq ma nn e' proprio elegante, la volta che cambi slicer eti dimentichi di riportarla impazzisci a capire cosa c'e' che nn va

Io nn ci penserei 2 volte e la prenderei da ali. Se tutto va bene l'hai pagata una stupidata (io le pagai 35e l'una le SKR mini v3) se dovesse andar male e nn funzionasse nn chiedi il reso e ne ordini un altra. A conti fatti anche nel caso peggiore ti costerebbe cmq di meno..... Ma questo e' il mio pensiero 😄

innanzitutto condividi che materiale stampi e a che temperatura, se sei in direct o in bowden e che stampante hai. Il rumore e' provocato dal motore dell'estrusore che perde passi xche' fa fatica a spingere il filamento. Il problema puo' avere diverse cause, tra le piu' comuni: - la molla che spinge la ruota godronata contro il filo troppo serrata che deforma il filamento creando attrito nel bowden o nell'hotend - una temperatura troppo bassa del nozzle che nn fonde adeguatamente il filamento - la ventola del dissipatore che nn raffredda adeguatamente e quindi inspessisce il filamento che nn scorre - una taratura errata della retrazione che quindi ammorbidisce troppo il filamento e crea intasamento del nozzle

no, il flow e' il flusso del materiale estruso. Se cambi materiale o colore, posson ocambiare mescole e viscosita' e quindi va ricalibrato per ogni filamento che usi

fino a che lo usi con Marlin funziona senza problemi sia in versione "testo" che touch. Se installi Klipper diventa pressoche' inusabile e superfluo Mia personale opinione: da quello che dici, nn hai esperienza con la compilazione del fw quindi, se lo trovi gia' compilato bene, altrimenti sei cmq ai piedi della scala xche' nn hai nulla. In questa seconda ipotesi, imparare x imparare, valuta di passare a Klipper, un pochino piu' laborioso all'inizio ma vita facile da li in poi (esistono tonnellate di tutorial x installarlo quindi nn dovresti avere grossi prob.) Per quanto riguarda fw gia' fatti, leggevo sul forum che c'e' uno user su github che ha realizzato uno script che dando i parametri della stampante ti "genera" il fw corrispondente. Premetto che non ho idea di cosa sia visto che non sono a mio agio a montare fw terzi senza sapere cosa c'e' dentro, ad ogni modo e' un'alternativa