dnasini

vedendo la foto del filamento, mi viene da pensare ad un problema di raffreddamento del dissipatore da cui, controllerei lo stato della ventola di raffreddamento Se quella ventola funziona male, il dissipatore si scalda e il filamento diventa molle al suo interno provocando attrito e intasamento dell'hotend. Con l'hoend intasato, la stampante smette di estrudere

usa i modificatori sulla porzione in cui ti interessa variare la percentuale di infill. Non uso Cura quindi nn saprei dirti come fare, ad ogni modo, se cerchi in rete dovresti trovare come implementarli in Cura

Ciao, sono passato da poco ad un hotend Rapido di trianglelab. Leggendo le specifiche, sembrerebbe che il Rapido monti nozzle V6. Ora, X le stampe di tutti i giorni mi va bene il suo in dotazione, ma pei i filamenti food grade avrei bisogno di un nozzle in acciaio inox che sembra non trovarsi dietro l'angolo (soprattutto ad un prezzo accettabile). Sapete consigliarmi un nozzle V6 in acciaio inox ad un prezzo umano e dove poterlo acquistare?

Dico la mia: scheda nuova (last gen intendo) aka Fw nuovo Secondo me nn ha senso investire su una scheda datata perché, se come detto, e' l'hw che nn sta dietro a processare il gcode, allora saresti punto a capo. L'alternativa di @eaman di passare a klipper nn sarebbe male. Poca spesa e tanta resa visto che manterresti po' stesso hw spostato il carico di processo sul processore su cui girerà klipper

a livello di slicing, quando fail preview, se imposti la visione con le velocita' ti viene mostrata questa "anomalia"?

Hai per caso la funyione di Resume delle stampe fallite (mancanza di corrente) abilitato?

Come detto, l'upgrade che ho in programma e' quello di passare il piatto della mia stampante da 24V a 220V. La macchina in origine era una Ender 5 Plus trasformata poi in CoreXY. Il piatto si muove solo in verticale, quindi, al di la' di un sostegno gia' stampato ad-hoc x non forzare le saldature, non avro' problemi di cavi che si piegano e si distendono (almeno quello). Il motivo del mio post e' solo capire se quel connettore e' adeguato al lavoro che faro' visto che in tutti i datasheet trovati per quel connettore, si parla di tensioni in continua (DC) e non in alternata (AC). Visto che le mie nozioni di elettronica risalgono al giurassico, ho voluto avere una conferma dei miei ragionamenti. Io ho sempre e solo guardato le correnti in gioco perche' so che la corrente impatta la sezione dei cavi, le temperature etc.... ma questa continua specifica della tensione DC mi ha fatto sorgere la domanda

Sai.... Ogni occasione e buona per.... Compensare 😄 Voglio collegare il piatto alla terra, in caso di corto non rischio di rimanerci attaccato

Ho acquistato questi connettori a 3 poli per connettere il pad in Silicone a 220V 1000W al rele' a stato solido. Ho optato per i 3 poli per avere, oltre a + e -, anche il cavo di terra. Rileggendo le specifiche del connettore, si parla di cavi 12AWG supportati, di Rated Current di 30A (io dovrei stare abbondantemente sotto i 10A) e di Rated Voltage DC 500V.... Io li dovrei utilizzare con corrente alternata AC 220V, posso comunque utilizzarli o rischio di fare un danno?

nn conosco quell'hotend e dalla foto nn si capisce, hai dei connettori dall'altra parte dei cavi?

Condivido l'osservazione. Non ho grossa esperienza di disegno meccanico, ad ogni modo, tutti i progetti che ho guardato relativamente alle modifiche delle stampanti, ogni parte che aveva il compito di sostenere (es motori) era realizzata prevedendo nervature radiali come da prima foto (e con l'incremento di perimetri)

Dal video che hai girato, hai un blocco estrusione enorme, nn mi stupisce che aumentando le velocità tu perda passi su X. Inoltre, sembra che la distribuzione dei pesi nn sia neanche bilanciata rispetto al nozzle. Con quel peso devi si ridurre le velocita'. Verifica anche che tu nn abbia le cinghie di X E y troppo molli. Che accelerazioni hai configuratoin klipper?

innazitutto il test per la rotation distance dell'estrusore non la puoi calcolare su 10cm, sono una distanza troppo piccola. Il primo test per la calibrazione io lo faccio su 20cm, imposto il nuvo valore, ripeto la misura su 20cm, apporto correttivi se necessario e quando ritengo sia ben calibrata, faccio il test finale su 30cm. Se estrudendo 30cm escono 30cm di filamento mi ritengo soddisfatto. I 10cm da te utilizzati sono troppo pochi perche' non riusciresti a vedere l'effetto di uno scarto minimo su quella lunghezza. Calibrati quelli, devi passare alla calibrazione del flusso di stampa per evitare appunto sotto e sovra estrusione. Tutto questo senza tralasciare la calibrazione della temperatura di stampa che dovrebbe essere la prima delle calibrazioni da fare. la velocita' di stampa influisce relativamente sul fenomeno che stai vedendo, nel senso che, se le calibrazioni di cui sopra sono state fatte correttamente, la sottoestrusione la dovresti vedere con velocita' piu' alte della capacita' massima della tua meccanica, ad ogni modo, se stampi tra i 50 e gli 80mm/s non dovrebbe influire significativamente

in linea di principio si, poi dipende molto dall'estrusore che scegli. Alcuni, come il BMG (originale o clone) hanno la possibilita' di "agganciare" direttamente un estrusore V6 cosi' da risultare un blocco unico, altro, come lo sherpa o orbiter, richiedono un supporto e un tubicino PTFE ridotto per collegare estrusore a hotend.

L'ideale sarebbe ABS o ASA, ancora ancora il petg ma il pla direi di no... Se pensi che il pla comincia ad ammorbidirsi a 50-60C, quel supporto rischia di deformarsi già dopo la prima stampa