Salvogi

Se usi il relè BTT, spegni la stampante con il comando Gcode M81 quindi su OctoPrint non devi fare nulla. Basta configurare l'end code dello slicer. Dai prima una pausa per fare raffreddare il nozzle e poi M81. In automatico (almeno spero perchè alcuni comandi li filtra) OctoPrint invierà questi comandi alla stampante e la stampante si spegnerà.

Mi sembra che questo funziona sotto Marlin. Ho trovato il video di un tizio che ha costruito un'enclosure simile alla tua 😅

L'idea non mi convince 🤔, secondo me il printresume è da utilizzare solo in caso di emergenza per cercare di salvare una stampa. Rischi i seguenti problemi. - Parte del layer mancante perché l'avanzamento della stampa viene memorizzato ogni tot (almeno attraverso Marlin senza mini UPS) - Gocciolamento del filamento sulla stampa. - Distacco dal piatto che nel frattempo si raffredda. - Rischio di perdere passi. - Rischi che il nozzle ti rimane caldo senza ventilazione con conseguente ostruzione dell'hotend. Poi rischi di rovinare proprio il top layer. Io cercherei un plugin specifico per OctoPrint che possa pilotare un relè a fine stampa. Mi pare di sì, non ricordo bene Vai al minuto 27 e 20 secondi del seguente video.

Avevo letto in passato che avevi installato un mini UPS e l'idea mi era piaciuta ora stai infrangendo un mio sogno. Come mai non funzionano? Io ho sia schede BTT che MKS quindi avevo valutato l'acquisto di entrambi. Ho notato che quelli MKS hanno l'ingresso della 220V per poter rilevare più velocemente l'assenza di corrente elettrica. ss Da qualche parte ho letto che, se doti OctoPrint di un UPS come questo https://it.aliexpress.com/item/4000955227473.html puoi attivare il printresume da OctoPrint. Ovviamente, senza mini UPS, non puoi sollevare il nozzle.

Concordo assolutamente con @FoNzY ma occorre precisare che con una scheda generica occorre configurare e ricompilare Marlin e potrebbe essere necessario rivedere il cablaggio. Inoltre, cercando su Google "Printrbot Play hotend" si nota che il sensore di temperatura è integrato nella cartuccia riscaldata quindi potrebbe essere un terno al lotto sapere che tipo di sensore inserire su Marlin. Eventualmente qui https://wiki.e3d-online.com/Printrbot_Play c'è spiegato anche come sostituire hotend con uno di tipo moderno.

Va bene una riga qualsiasi, un righello, una squadretta qualsiasi. Ovviamente la riga la devi tenere sollevata e quindi poggiare sul piano solo il lato con i numeri.

Dopo aver livellato il piatto, puoi fare un aprova di stampa. Se i primi strati sembrano sovraestrusi vuol dire che il nozzle è troppo vicino al piatto. Se i primi strati sembrano sottoestrusi vuol dire che il nozzle è troppo lontano dal piatto. Siccome non sono capace di fare il livellamento corretto, sono costretto a dare un offset Z di 0,05mm nello slicer, questo valore l'ho calcolato a tentativi osservando come mi veniva il primo strato.

Forse hai montato male l'endstop dell'asse Z, vedi se è possibile scenderlo un po'. Se c'è una vite di regolazione che pigia sull'endstop dell'asse Z, prova a svitarla un po'.

Ne ho installato uno simile su una Prusa Clone con una scheda per Ender 3. La configurazione del firmware all'inizio fa sembra complicata ma poi si ci riesce. Puoi fare riferimento alla seguente discussione.

Non ha detto che voleva unire una cinghia GT2

Dopo una stampa fallita la resina della vaschetta va filtrata con questo https://www.amazon.it/dp/B09229X52P

Se hai spazio, puoi provare anche questo https://www.printables.com/es/model/150800-gt2-timing-belt-joiner Oppure rimuovi i denti su un tratto in modo da ottenere una parte che puoi incollare dietro l'altro estremo come fa questo tizio https://www.thingiverse.com/thing:1814419

Ci sono guide economiche e guide più precise, dipende da quanto vuoi spendere. Secondo me le guide openbuilds sono quelle più economiche mentre le MGN quelle migliori. Una via intermedia sono le barre con i cuscinetti LM8UU. Comunque le differenze dovrebbero essere minime.

Se rileva il vetro forse è una sonda capacitativa. Che sigla ha la tua sonda?

Bellissimo, complimenti. Come l'hai stampato? FDM o SLS? I tubi grigi sono anche loro stampati?

Forse ti è successo ciò perché la stampa era sollevata dal piatto e mantenuta parallela ad esso. Secondo me devi optare per una delle due opzioni seguenti. Stampa direttamente a contatto con il piano di stampa (quando possibile, fortemente consigliata per le resine lavabili con acqua). Stampa sollevata dal piano e ruotata di almeno 30° rispetto l'asse X oppure rispetto l'asse Y. Questa rotazione può sembrare strana ma è comune nelle stampe a resina.

Un risultato pulito come quelli tuo è difficile da ottenere con una stampante con doppio estrusore. @Carsco ha realizzato una stampa multicolore con un solo estrusore

Io ho scaffalature simili per altri usi, non sembra ma sono abbastanza stabili perchè il fissaggio dei ripiani avviene tramite inserti conici in plastica. Ovviamente per aumentare la stabilità, devi mettere almeno 4 ripiani. Eventualmente, dovresti collegare a terra la scaffalatura per sicurezza visto che le stampanti cinesi non mi sembrano molto sicure dal punto di vista elettrico. Questi sono i soliti mobili esagerati di @dnasini che mette in mostra per fare invidia agli altri utenti del forum 😅 Ovviamente, se hai pazienza, è una soluzione migliore.

Io ho un 3D Touch e non mi crea nessun problema, la precisione è più che sufficiente per il compito che deve svolgere. La sonda induttiva è influenzata dalla temperatura quindi ti tocca preriscaldare il piatto sempre alla stessa temperatura. Inoltre, non consente l'uso di una lastra di vetro perchè la distanza di attivazione dal metallo è troppo breve. Comunque io non ho mai provato sonde induttive quindi non posso fare confronti.

Intendi lo stringing? Questa non la sapevo, è per lo stringing? Funziona anche con il PETG? Se mi dici che è per lo stringing, appena arrivo a casa lo provo.

Il PLA purtroppo è un po' fragile e non troppo flessibile. Se lo stampi all'impiedi, con il lato con il connettore appoggiato sul piatto, forse ci riesci anche se sono necessari i supporti. Casomai, invece di farle più spesse, le puoi fare più larghe

Grazie

Mi si è rotto il raccogli capelli del lavello de bagno ed ho pensato di realizzarlo stampato in 3D. La stampa non è venuta delle più belle, ma siccome ho risolto un problema ho deciso di postarla lo stesso.

Prima di acquistare il nuovo display, fai la prova che ti ha suggerito @Killrob perchè potrebbe anche essere un problema alla scheda madre.

Ho provato con un traduttore automatico ma non sono riuscito a capirci niente lo stesso. Mi sa che devo studiare prima di cimentarmi nel progetto. Sto utilizzando questo https://www.arduiner.com/it/product-category/filamento-hips/ ma solo perchè a suo tempo era in offerta. Temperarura 250°C / 90°C (comunque prima fai una temp-tower), ventola spenta, brim da 5mm, abbondante lacca sul piatto, assoluta assenza di correnti di aria o spifferi. A ogni spiffero senti un rumore di strappo e si crea una crepa orizzontale. Non ho mai usato il PP ma ho visto un video su YouTube dove utilizzano lo scotch trasparente. Molto bello complimenti. A prima vista sembra difficile da stampare in FDM. Ci entra in un piatto 220x220?