Salvogi

Concordo con @Mino e @mcmady, fai scendere e salire il piatto velocemente e nel frattempo guarda cosa combinano le viti trapezie e le guide verticali.

Puoi postare un paio di foto delle tue creazioni?

E' questo https://www.thingiverse.com/thing:2194278 mentre questo https://www.thingiverse.com/thing:5179398 è il supporto di fissaggio per i profili 2020 e 2040.

Se hai il tubo bowden che arriva fino al nozzle, potrebbe essere che l'hotend si intasa perché il tubo bowden si sfila un pelo

Il corretto livellamento del piatto è fondamentale per la riuscita del primo layer e di tutta la stampa. Usi un pezzo di carta per fare il livellamento? Sul piatto di vetro normalmente si usa la lacca Splend'Or fissaggio forte. Ma se hai un piatto speciale tipo ultrabase o pei, occorrono altri accorgimenti. La stampa va staccata con il piatto freddo. Verifica che la stampante ti faccia l'home dell'asse Z sempre alla stessa altezza. Fai l'home di Z, livella con un pezzo di carta, rifai l'home di Z e ricontrolla con il pezzo di carta. Per l'uso dello slicer non ti scoraggiare, all'inizio tutti abbiamo fatto errori. Occorre un po' di pratica. Controlla anche gli step/mm dell'estrusore.

È meglio che lasci stare io mi sono fatto la gavetta con mio nonno l'unica cosa che ti posso consigliare è di fare alla vecchia maniera ti crei un bromografo secondo i tuoi criteri d'altronde è un oggetto semplice non serve nemmeno Arduino per un temporizzatore io usavo il timer da cucina. Scusate se ripiglio questa vecchia discussione. Questo è quello che vorrei provare a fare io il tizio del video c'è arrivato prima di me. Per il bromografo invece non so come realizzare le stampe su acetato.

Nei commenti del video seguente, l'autore dice di avere risolto aggiornando il firmware. Spero possa essere utile a @Marco24, @marisa e @Matteooo

Il principio di funzionamento è questo. http://corexy.com/reference.png Nella mia però ho spostato i motori dietro ed ho aggiunto più pulegge per poter realizzare un sistea di regolazione della tensione delle cinghie.

Dalle foto mi è sembrato che la Prusa XL utilizzi diversi componenti metallici non standard, ad esempio riduttore ad ingranaggi e ruota godronata nell'estrusore o il sistema di fissaggio dell'hotend al carrello. Se inizi a fare modifiche su profili, estrusore, guide, etc. tanto vale che te ne progetti una da zero. Già la Rat Rig Core 2.0, utilizza piastre personalizzate per il fissaggio del piatto comunque sempre meglio della Prusa XL.

Nessun disturbo, per me la stampa 3D è un hobby e, se avevo deciso di affiancarti per la progettazione di un Prusa XL, era solo perchè mi piaceva l'idea. Obiettivamente la Prusa XL richiede parti meccaniche difficilmente reperibili, per questo penso che la Rat Rig sia una scelta migliore. Per l'altezza della stampante devi considerare che sopra l'estrusore ti servono almeno 10-15cm per arrivare con filamento e cavi di collegamento.

Guarda che l'Artillery Genius è una buona stampante, c'è il rischio che ne compri un'altra più costosa o fai degli upgrade sulla tua ed invece di migliorare vai a peggiorare. Per quanto riguarda gli upgrade, la Artillery non si presta molto visto che ha collegamenti con cavi piatti, per fare modifiche consistenti dovresti rimuovere il cablaggio esistente e rifarlo daccapo ottenendo un groviglio di cavi. L'unico aggiornamento che farei è questo che però ho trovato solo con spedizione dalla Cina. Come estrusore Hemera ovviamente è ineccepibile ma è troppo costoso, io andrei sul Mellow NF-DDG-WIND V6. Comunque l'Artillery Genius mi sembra che abbia un Titan aero che è già un ottimo estrusore quindi io non lo cambierei. Prima di pensare agli upgrade o a cambiare stampante io proverei a chiedere sul forum nella sezione "Problemi generici o di qualità di stampa" per vedere se è possibile risolvere i vari difetti.

Ho schede MKS su due mie stampanti e mi ci sto trovando molto bene. Normalmente la Makerbase fa sia la versione con i driver saldati che quella con i driver sostituibili. Il problema nasce solo se si brucia un driver, personalmente ho bruciato solo degli A4988 perchè li ho montati al contrario per distrazione.

Purtroppo per problemi di tempi non mi sono dedicato molto a cercare di riprodurre il disegno della Prusa XL. Comunque vedo che sei passato alla RatRig V-Core 2.0 che secondo me è un progetto più adatto per l'autocostruzione. Qui c'è l'elenco dei materiali. Per ridurre le dimensioni è facile, se devi passare da 300x300 a 220x220, basta accorciare i profili 2020 e 2040 di 300-220=80mm. Dalle specifiche che trovi qui, la stampante occupa in pianta 570x506mm quindi, riducendola di 80mm, otterresti un ingombro di 490x426mm.

Ho il sensorless homing nella Prusa Clone per questo mi sembra di avere riconosciuto il sensorless homing. In pratica senti il rumore dell'urto invece del click dell'endstop, inoltre il problema di @paco87 inizialmente l'ho avuto anche io fino a quando non ho regolato in modo corretto la sensibilità dei driver TMC2209.

Dal video sembra che hai l'homing sensorless tramite TMC2209 o TMC2130, se così fosse devi regolare la sensibilità da Configurazione --> Impostazioni avanzate --> Driver TMC --> Sensorless Homing Per ridurre l'urto devi aumentare il numero. Dopodichè salva le nuove impostazioni. Con i driver TMC 2209 io setto intorno a 60 mentre con i driver TMC2130 si utilizzano numeri più bassi. Nel firmware c'è anche la possibilità di diminuire la corrente durante l'homing ma, se non sei pratico, meglio non mettere mano al firmware.

Se svuoti l'oggetto, rimane resina intrappolata quindi il peso aumenta notevolmente. 4.9g è il peso della stampa, gli altri 5.1g è il peso della resina rimasta intrappolata. Comunque bisogna anche vedere se hai settato correttamente il peso specifico della resina. I primi strati vengono esposti per più secondi quindi vengono più larghi. Nello slicer ci dovrebbe essere la correzione "zampa di elefante". Comunque, posta una foto dello slicer per vedere se non è il raft.

Questo è normale, man mano che i coni si stringono, la stampante impega meno tempo su ogni layer ed il filamento depositato non ha il tempo di raffreddare. Alcuni slicer riducono la velocità di stampa e regolano la ventola in funzione del tempo di stampa del layer.

Io direi che la distorsione è lungo l'asse X. Penso che ciò sia causato dalla cinghia dell'asse X lenta.

Ho scaricato diverse foto da internet, in particolare questa. Allego un stl Prusa_XL_corexy.zip dov'è riportato quanto sono riuscito a capire dalle foto. Non mi tornano i seguenti particolari. Per i motori degli assi X ed Y, dalle foto sembra che utilizzi delle pulegge con almeno 32 denti e che l'angolo di avvolgimento della cinghia su tali pulegge sia un po' limitato. Non mi torna il gantry della Prusa XL, non capisco come la cinghia possa passare oltre i carelli dell'asse Y. Nella mia corexy utilizzo pulegge con 20 denti, non so se conviene più aumentare o diminuire il numero di denti. Ho utilizzato 20 denti perchè sono le pulegge più utilizzate per questi scopi

Il binario MGN12 poggia meglio sul profilo 2020 ma il carrello MGN12 è largo 27mm quindi sporgerebbe 3.5mm costringendo a posizionare un distanziale per la copertura. Dalle foto mi sembra che la Prusa XL originale utilizzi i profili 3030, utilizzando gli stessi profili della Prusa XL originale in futuro si potrebbero utilizzare i file stl originale se verranno pubblicati.

Cosi non viene una Prusa XL, viene una Prusa M. Come profili cosa utilizziamo? 3030 o 2020?

Se lasci il piatto 370x370mm, io utilizzerei gli LM12 comunque si può provare anche con gli LM8. Invece di un LM8 flangiato, io metterei 2 LM8UU in modo da aumentare il braccio. Già mi sono scaricato le foto che si trovano su internet e domani dovrei iniziare qualche disegno. Se l'asse Z l'hai fatto tu, io passo direttamente agli assi X ed Y. Anche io ho questa impressione, penso che Prusa abbia investito molto in questo progetto e che preferisca evitare clonazioni varie. La Voron non scherza mica.

Sono gli strati superiori. I bottom layer sono quelli inferiori. Mentre i perimetri sono gli strati laterali.

In effetti, secondo me, non conviene farla completamente vuota. Perché si otterrebbero comunque top layer non tanto belli.

Il riempimento può anche essere zero visto che non ci sono grandi top layer. Ma senza riempimento è meglio utilizzare più strati di top layer. I supporti invece sono comunque necessari.