Salvogi

Ho messo le stesse molle gialle sulla mia Prusa Clone ma se ondo me sono troppo dure. Secondo me non dipende dal colore, dove le ho comprate c'erano di diverso colore e non dicevano nulla si lunghezza o durezza diversa.

Perfetto, ottima stampa. Anzi a me sembra strano che riuscivo a stampare con il piano ballerino.

Decisamente noo. Se utilizzi i file di configurazione per la Chiron scaricati da sito di Marlin, devi utilizzare Marlin scaricato dal sito di Marlin. Purtroppo stasera il sito di Github non sta funzionando o almeno io non riesco ad accederci quindi non posso verificare che versione hai scaricato.

Se è come penso, hai fatto un macello. Per fare la procedura che ti ho indicato io, devi scaricare sia Marlin che i file di esempio dal sito di Marlin. Se utilizzi i file di configurazione relativi ad una versione diversa di Marlin non funziona. Io ho fatto riferimento a Marlin 2.0.9.2 Printcounter memorizza il numero di ore di funzionamento e devi abilitare #define EEPROM_SETTINGS Io abiliterei #define EEPROM_SETTINGS perchè è indispensabile per salvare le impostazioni ma lascerei disabilitato Printcounter perchè a lungo andare potrebbe rovinare la EEPROM della SKR 2

Il piatto è quello che assorbe più corrente e che potrebbe causare problemi ad un alimentatore difettoso. Puoi provare a fare una stampa con il piatto freddo.

Stai cercando di compilare per la scheda SKR o per la scheda Trigorilla? Ti conviene prendere questi esempi e sostituire la Trigorilla con la SKR 2. Nel file Configuration.h devi cambiare e seguenti righe: #define SERIAL_PORT 1 // riga 107 ... #define BAUDRATE 115200 // riga 120 ... #define SERIAL_PORT_2 -1 // riga 128 ... #define SERIAL_PORT_3 3 // riga 136 ... #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_V2_0_REV_A // riga 144 oppure BOARD_BTT_SKR_V2_0_REV_B a seconda della tua scheda ... //#define OUTAGECON_PIN 58 // riga 148 da commentare //#define X_MAX_PIN 43 // riga 149 da commentare Mentre in Platformio.ini devi cambiare la seguente riga default_envs = BIGTREE_SKR_2

Effettivamente l'idea non è male, se devi apportare molte modifiche alla stampante, una stampante di backup può risultare utile. Si possono anche stampare i pezzi con la stessa stampante oggetto delle modifiche ma se tutto non funziona al primo colpo, rischi di smontare e rimontare. Ovviamente, attento ai collegamenti elettrici, li puoi fare danni costosi. I driver hanno il verso giusto, se li monti al contrario vedi una piccola nuvola di fumo uscire dal driver appena dai corrente e li poi ci vuole il driver nuovo. I driver li puoi montare anche sulla scheda della Chiron, settando con gli jumpers gli stessi microstep, in questo caso funzionerebbero nella cosiddetta modalità DIY e non è necessario apportare nessuna modifica al firmware. Occorre solo regolare le correnti dai trimmer dei driver. Ovviamente ottieni una risoluzione maggiore con 256 microstep ma dovresti sistemare il firmware e sovraccarichi in un inutilmente il lavoro del microcontrollore che deve inviare più impulsi a parità di spostamento. Devi immaginare la calamita dello stepper in bilico tra i due campi magnetici generati dalle bobine, già con 16 microstep secondo me neanche si sposta con un singolo impulso figurati se lo imposti a 32 microstep. Se hai dimestichezza con Arduino, la prova la potresti fare collegando il driver ad una scheda Arduino e fissando sull'alberino di uno stepper un puntatore laser.

Io non la conosco ma in effetti ha ottime recensioni su Amazon e soprattutto ne ha tante che è la cosa più importante. Le specifiche riportate sono anche loro buone.

Anche se tutte le marche sono simili, io mi limiterei a Geeetech, Giantarm o Sunlu. Le penne 3d sono tutte cinesi ma almeno questi marchi sono qualitativamente migliori anche come confezione visto che si tratta di un regalo. Da prestare attenzione che esistono 2 tipi di penne: - quelle che raggiungono 220 °C e permettono di utilizzare molti tipi di filamento. - quelle che raggiungono solo 100 °C, che sono più sicure per i bambini (comunque cambia poco) ma possono stampare solo il PCL. Su AliExpress costano meno ma bisogna aspettare 2 mesi e la garanzia è inferiore. Diciamo che su Amazon si paga il servizio e secondo me per un regalo è meglio. Comunque anche su Amazon bisogna stare attenti ai tempi di spedizione.

Secondo me, i tuoi problemi dipendono in buona parte da questo. Se infatti rimuovi l'antibacklash messo così, dovresti già vedere un miglioramento. Se poi li monti nel verso giusto dovresti avere un ulteriore piccolo miglioramento.

La foto è sottosopra? O hai montato al contrario l'antibacklash? Se lo monti al contrario si sottrae all'effetto antibacklash della forza peso peggiorando la situazione invece che migliorarla.

Inoltre il ghosting nel supporto te lo fa a destra mentre nell'oggetto a sinistra perché probabilmente nel supporto fa il giro in senso orario mentre nell'oggetto in senso antiorario.

Mi sembra di ricordare che hai il telaio in acciaio quindi in teoria la stampante dovrebbe essere abbastanza rigida. A che velocità stampi? Non è che hai qualche cinghia lenta o qualche bullone svitato o un cuscinetto lineare che fa troppo gioco? Io noto 3 difetti: - Ghosting - Layer disallineati, solitamente sono presenti se ci sono giochi sulla meccanica, esempio cinghia lenta o bullone svitato. - Spigoli rigonfiati, sono anche loro dovuti a troppa velocità, c'è un parametro in Marlin (linear advance) da settare. Secondo me, il riempimento accentua un po' il ghosting, i supporti non hanno riempimento per questo il ghosting si vede meno

Il PLA non è da sottovalutare, è molto resistente. Purtroppo non resiste bene alla temperatura ed agli urti (è fragile). Dipende da quello che si vuole realizzare.

Non credo che sia un grosso problema visto che il secondo layer viene bene e copre il primo. E' solo per essere perfezionista. Questo è un altro problema, è una forte sottoestrusione, dovresti verificare se l'hotend è intasato e calibrare i passi dell'estrusore.

Grazie per il riscontro. L'aderenza al piatto dipende molto dalla giusta distanza del nozzle dal piatto durante la stampa del primo layer. Ne consegue che con un piatto storto diventa tutto più difficile. Probabilmente con un 3D touch o un Bltouch risolvi il problema dell'aderenza anche per l'ABS. Il primo layer va stampato lentamente in ogni caso. 45 mm/s è lento ma non troppo. A partire dalla meccanica di una Geeetech Prusa Pro B ho realizzato questa ma il solo telaio mi è costato abbastanza. Ho cambiato anche l'elettronica ma in teoria si può utilizzare quella della Geeetech Prusa Pro B Il problema principale della Geeetech Prusa Pro B che mi sono procurato era l'hotend facile ad intasarsi. Il piatto era dritto ma troppo flessibile visto che si tratta di un foglio di vetroresina quindi bisogna stare attenti quando si regolano le molle. Per 3 punti passa un piano ma le molle sono 4 quindi, se regolate male, possono deformare il piatto.

Si chiama oozing e solitamente porta allo stringing ed alla formazione di blobs (grumi). Se hai cambiato anche la sonda di temperatura, probabilmente la nuova sonda misura in modo diverso da quella vecchia, quindi l'hotend diventa più caldo. Quando si cambia hotend e/o sonda di temperatura, conviene fare una temptower per capire le nuove temperatura da utilizzare. Una volta individuata una temperatura corretta, se il problema persiste, puoi: aumentare la ritrazione, stando attento che se aumenti troppo rischi l'intasamento dell'hotend; impostare un z-hop che però rallenta la stampa e potrebbe creare altri problemi se la meccanica del tuo asse Z non è abbastanza precisa; impostare il coasting se il tuo slicer lo supporta.

Ho dimenticato due cose importanti. - Verifica che il sensore sia quello giusto (probabilmente la chiron utilizza un NTC 3950 100k). Con l'hotend freddo ti misura giusta la temperatura della stanza? - Ci sono stampanti con impianto elettrico a 12V e altre con impianto elettrico a 24V. Di conseguenza occorre utilizzare la cartuccia riscaldante con la giusta tensione di lavoro.

Qui c'è una miniguida di @FoNzY Io prefeerisco utilizzare Pronterface al posto di Repetier Host In ogni caso è un test da eseguire pruima di cambiare scheda madre e/o hotend. In ordine io farei i seguenti passi: PID autotune Sostituzione termistore e cartuccia riscaldante (se il punto 1 fallisce) Sostituzione scheda madre (se il punto 2 fallisce)

Verifica prima quale scheda madre è, sulla scheda ci dovrebbe essere scritto, eventualmente posta una foto. L'Anycubic spesso utilizza la Trigorilla.

Probabilmente non c'è nulla di rotto, hai fatto il PID autotune dopo avere sostituito avere sostituito l'hotend?

Comunque la larghezza di estrusione può essere regolata dallo slicer, ad esempio con un nozzle da 0.3mm puoi impostare l'altezza del layer tra 0.1mm e 0.2mm ed la larghezza di estrusione tra 0.3mm e 0.4mm mentre con un nozzle da 0.4mm puoi impostare l'altezza del layer tra 0.1mm e 0.3mm ed la larghezza di estrusione tra 0.4mm e 0.55mm

Mi sa che allora sono tirchio

Il risultato è davvero molto bello, complimenti.