Salvogi

Ti conveniva aprire un post apposito. Per esperienza personale gli intasamenti possono dipendere dalla ventola che non raffredda più bene dopo tot ore di lavoro come già suggerito da @EugenioCap, visto il prezzo irrisorio delle ventole ti conviene provare a cambiarla. Anche il nozzle potrebbe causare intasamento però la sostituzione prevede una procedura ben precisa, la sostituzione è facile ma se non utilizzi la procedura corretta rischi che la plastica fusa ti esce dalla filettatura della gola o del nozzle quindi io non l'avrei consigliato di fare a chi è alle prime armi e si ritrova a fronteggiare problemi di intasamento.

Non è che il piatto è troppo schiacciato contro il nozzle e lo tiene tappato per i primi 6 layer? Fai l'homing prima di calibrare il piatto? Prova a vedere questo video. Ti conviene caricare su YouTube e condividere qui sul forum un video di quello che succede da quando avvii la stampa a quando la stampante completa la stampa del primo layer del cubo.

Se parti da uno .step ottieni solidi e geometrie molto più pulite. Avendo il .step, dovresti cercare di partire da quello piuttosto che da .stl. Comunque, se proprio il .step no va, puoi provare a vedere se ci sono errori nel .stl. Ad esempio, se carichi il .stl su 3D Builder di Windows, ti dice se ci sono errori ed eventualmente te li corregge.

Se invertendo i cavi si muove il motore inverso, allora c'è un'interruzione sullo sdoppiatore o nel cavo che porta al motore che non gira. Dovresti verificare con un tester o cambiare cavo e sdoppiatore.

Molte schede hanno i connettori per gli endstop con 3 pin (GND, segnale, +5V), il +5V serve per alimentare gli endstop che richiedono alimentazione (es. quelli con il LED o quelli ottici) mentre non dovrebbero essere utilizzati per collegare i microswitch normali. Il collegamento corretto, dipende anche da come è configurato Marlin, ovvero se hai attivato via software i pullup. Attenzione che se sbagli qualcosa (anche la configurazione errata tra hardware e software) potresti danneggiare la scheda madre. Se la stampante si spegne quando tocca l'endstop potresti avere collegato il microswitch tra +5V e GND e quindi provocare un cortocircuito che spegne anche la scheda madre. Normalmente i microswitch vanno collegati tra segnale e GND perché su Marlin sono attivati i pullup che indicano alla CPU di attivare una resistenza (interna alla stessa CPU) tra +5V e segnale. Inoltre i microswitch hanno 3 contatti, se tu hai microswitch normali, ovviamente devi collegare solo 2 fili scegliendo sul microswitch i contatti di tipo NO (normalmente aperti) o NC (normalmente chiusi) per come hai configurato Marlin. Di default Marlin usa NC perché è più sicuro (nel caso si interrompe il filo la scheda pensa che l'endstop sia premuto). Qui https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/11489-anycubic-i3-mega-problema-con-bltouch-error-probin-failed/?do=findComment&comment=88014&_rid=8243 ci dovrebbe essere il collegamento corretto.

Dovrebbero essere sensori di prossimità induttivi o capacitativi. Mi sembra che quelli induttivi sono più precisi ma funzionano solo con piatti di metallo mentre quelli capacitativi funzionano con tutti i materiali.

Su Amazon puoi comprare solo le stampanti 3D vendute da Amazon e che hanno il bollino blu "Carta del docente" e c'è poca scelta. Puoi provare a cercare su Google "stampante 3d" "carta del docente" - Cerca con Google e trovi dei siti dove c'è più scelta. Il sito https://3digital.tech/ ha anche un'ampia scelta. Appena ne individui una che ti piace, ti consiglio chiedere un parere sul forum perché ci sono prodotti buoni e ciofeche.

Grazie, dal video ho capito il formato del file, ora devo capire se riesco a stampare perché la stampante ha anche un problema di autolivellamento.

Ciao, sono alle prese con una 3D Systems Cube 3, probabilmente nel 2015 era una stampante all'avanguardia ma attualmente mi sembra una stampante obsoleta. Purtroppo per un progetto in corso sono costretto ad utilizzare questa e senza potergli apportare modifiche. Ho i seguenti problemi. Non so che formato supporta, ho provato a mettere dei file .gcode nella chiavetta e la stampante non me li legge, in realtà non legge neanche le sottocartelle, forse richiede file con estensione diversa o non riesce a leggere il filesystem della chiavetta o la stampa avviene solo via WiFi. Riesco a collegare la stampante al WiFi ma se provo ad accedere via browser mi compare una schermata che probabilmente è quella del chip WiFi della stampante, probabilmente serve un software apposito. Qualcuno mi sa indicare qual è il formato dei file supportati da questa stampante ed eventualmente se devo utilizzare uno slicer in particolare?

Manda una foto dell'estrusore per capire meglio la tua configurazione. Il raffreddamento dell'hotend è fondamentale ed alcune ventole mandano poca aria

Non la conosco ma dalle informazioni disponibili su internet sembra una buona stampante, Creality è una buona marca, utilizza guide con le barre rettificate (che secondo me sono un po' migliori delle guide con le rotelle), ha una configurazione corexy ed un estrusore diretto dual gear con ruote grandi e riduttore. Ha molte soluzioni innovative (Lidar e firmware proprietario) quindi non saprei dirti per l'affidabilità, in ogni caso puoi contare sull'assistenza Creality che sembra essere una ditta seria. Le caratteristiche per poter stampare bene sembra averle ma penso che se vuoi una stampa fatta bene non puoi andare a 600 mm/s ma dovrai selezionare velocità ben più basse.

Prova con uno Zhop che su PrusaSlicer trovi come Impostazione stampante -> Estrusore 1 -> Solleva Z mentre in Cura trovi come Settings -> Travel -> Zhop Però a me lo slicer non fa i traveling sopra i top layer quindi in automaticamente mi lascia la stampa pulita

Prova a guardare questo post che un utente ha avuto il tuo stesso problema 😂

Scusa ma ho visto solo ora, i supporti sembrano Ok, puoi provare a rinforzarli un po'.

Io ho utilizzate queste https://it.aliexpress.com/item/32680917734.html, nel mio caso le ho montate sottosopra così occupano uno spessore di 0,2mm e il nozzle riesce a passarci sopra senza fare danno in caso di distrazioni. Comunque, per capire, quale è il modello esatto della tua stampante o che tipo di piatto hai? Ci sono anche altri modelli come queste https://it.aliexpress.com/item/1005004922767326.html basta cercare "clip letto 3D" Devi solo stare attento che le clip non vadano a danneggiare l'elemento riscaldante.

Il vetro è incollato o è fissato tramite clip?

Manca la foto dell'hotend (la parte del nozzle), giusto per completezza. La ventola è molto importante, se non funziona bene è normale che si intasa l'hotend. Hai installato un Titan aero che utilizza lo stesso spingifilo come dissipatore. Io prima avevo il BMG all metal che utilizzava lo stesso pingifilo come dissipatore ed ho avuto problemi di raffreddamento che comportavano frequenti intasamenti e sono stato costretto ad aggiungere un dissipatore V6 clone https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/14575-nuovo-hotend-per-filamenti-flessibili/ La ventola è 30x30 o 40x40 ? Eventualmente io avevo realizzato un adattatore per utilizzare una ventola 40x40 sul BMG all metal https://www.thingiverse.com/thing:4857508

Queste sono preferenze personali. Alcuni formati quali Word, Excel, ecc. possono essere direttamente modificati su cloud anche dallo smartphone senza bisogno di scaricarli. I formati CAD o .stl invece devono essere scaricati sul dispositivo, modificati e poi ricaricati su cloud. Anche se puoi installare l'applicazione sul computer che ti permette di vedere il cloud come se fosse una cartella, ad esempio per Google Drive dovresti installare questa https://www.google.com/intl/it_it/drive/download/ ovviamente questa applicazione va installata solo nei computer ad uso esclusivamente personale o nei computer dove tu hai un account personale. Se utilizzi sempre lo stesso computer, io opterei per tenere tutto sul computer ed utilizzerei l'hard disk esterno solo per i backup di sicurezza nel caso in cui si dovesse guastare l'hard disk del computer. Quello di 100 cartelle era un esempio di @FoNzY, di solito sui cloud non c'è un limite di cartelle ma un limite di Gbyte per uso gratuito, superato il quale devi fare abbonamento a pagamento. Se hai uno smartphone, automaticamente hai già un cloud, all'inizio sembra complicato ma poi non se ne riesce a fare a meno. Ad esempio, se hai uno smartphone Android puoi accedere da qualunque dispositivo tramite browser (Chrome, Firefox, Edge, Safari) inserendo le credenziali della tua Gmail ovviamente NON devi memorizzare la password sul browser ed alla fine devi fare il logout. Sul tuo PC personale che utilizzi solo tu, puoi installare l'applicazione https://www.google.com/intl/it_it/drive/download/ e puoi lasciare acceduto ma solo se hai impostato una password un PIN o un'impronta digitale su Windows (o altro sistema operativo del tuo PC). Poi dipende che dati devi conservare, se sono foto e dati personali devi stare molto attento perché c'è un problema di privacy.

Se utilizzare Hard-disk o scheda SD dipende anche dalla dimensione in Gbyte dei tuoi dati. Su Thingiverse esistono porta SD o microSD. Anche se, i supporti esterni sono pericolosi perché è facile smarrirli. Inoltre le vecchie SD da 1GB non mi sembrano molto affidabili, dopo molte scritture/riscritture iniziano a danneggiarsi e con essa anche i dati. Anche io propenderei per un cloud, puoi accedere ai tuoi dati da qualsiasi dispositivo, non rischi di smarrire i supporti e riduci il rischio di perdere dati a seguito di guasto del supporto. Ovviamente devi scegliere la password con criterio, tenerla segreta e conservarla con cura altrimenti ti esponi ad altri rischi. Inoltre bisogna disconnettere l'account sui dispositivi utilizzati occasionalmente e conviene lasciare attiva la verifica in due passaggi.

Sembra un problema dell'asse Z come se il motore perdesse passio se ci fosse un problema sulle guide. Hai messo velocità di salita e discesa del piatto troppo elevate? Potrebbero essere anche i supporti insufficienti quindi la stampa si sia imbarcata un po' durante la stampa. Eventualmente posta uno screenshot dello slicer con i supporti che hai utilizzato.

Puoi inviare una foto dell'oggetto che ti crea il blocco sempre a 24,2mm? Puoi inviare una foto del gruppo estrusore nuovo? Per estrusore intendi lo spingifilo o l'hotend? Se installato male, potrebbe essere quello.

Durante la stampa di un parallelepipedo normalmente non ci sono retrazioni. La stampa che si blocca a 24,2mm probabilmente è relativa ad un oggetto che a 24,2 mm presenta molti perimetri separati.

Il fatto che si blocchi nello stesso punto è strano, forse a 24,2mm aumenta il numero di retrazioni?

Continui ad alimentare la mia curiosità, solitamente utilizzo un foglio di carta.

Allega una foto del plexiglass installato nella stampante altrimenti dai adito al buontempone di @FoNzY di scherzarci su.