Salvogi

Sulla stampante delta ho una MKS SGEN L V1.0 con la stessa CPU della SKR 1.3 (LPC1768) e non ho mai provato a fare l'upload via USB. Sulle schede a 32 bit ho utilizzato sempre la scheda SD.

Per questi errori dovrebbe bastare chiudere e riaprire Visual Studio. Come già detto da @dnasini, se attivi Auto Bed Levelling, devi selezionare un tipo di sensore, ad esempio Bltouch o un sensore induttivo o capacitativo. PROBE_MANUALLY lo lascerei perdere, tanto vale il foglio di carta, serve solo per chi ha piatti deformati e non ha un sensore di livellamento. Ma in questo caso io cambierei il piatto. SENSORLESS_PROBING non lo puoi usare con le barre trapezie perché avresti troppa poca sensibilità.

Io li riesco a selezionare e copiare

Menomale, gran colpo di fortuna (per non utilizzare altri termini) veramente avevo paura che avevi bruciato qualche mosfet sulla scheda.

Il fusibile da 10A normalmente si brucia in caso di cortocircuito sulle uscite per le ventole o per la cartuccia dell'hotend. Mentre i riduttori da 12V a 5V e da 5V a 3,3V dovrebbero avere una protezione elettronica dai cortocircuiti quindi non dovresti poter fare danno con cortocircuiti sui cavi dei display (comunque meglio non provare la sorte). Per vedere se ci sono danni, dovresti mettere il fusibile e vedere se salta, se non salta dovresti vedere se ti funzionano le uscite per le ventole e per la cartuccia dell'hotend. Se non vuoi aspettare per provare la scheda madre, potresti utilizzare anche un fusibile di vetro da (da 2A a 10A) a cui gli saldi i reofori (i piedini) di una resistenza. Ovviamente questo a tuo rischio e pericolo.

Ne esistono di diverse dimensioni, non so se sono questi https://it.aliexpress.com/item/1005003647613611.html o questi https://www.amazon.it/dp/B09B521JK9 potresti provare da un elettrauto.

Ovviamente non lo ponticellare neanche per un tentativo al volo, metti il fusibile corretto e vedi che succede. Semmai, provvisoriamente, prova con uno di amperaggio inferiore se lo hai a disposizione ma non utilizzare fusibili con amperaggio maggiore.

Controlla i fusibili.

Le barre trapezie hanno un rapporto di trasmissione troppo basso (8mm/giro) quindi non consentono di rimuovere il microswitch sull'asse Z. Mentre gli assi X ed Y con le pulegge da 20 denti hanno un rapporto di trasmissione più alto (40mm/giro) che consente l'homing senza microswitch. Io ho l'home senza microswitch in una Prusa e divo dire che funziona bene e permette di risparmiare spazio ma non sono precisi come i microswitch (normali microswitch comprati al kg su AliExpress) che ho sulla CoreXY.

Si, la configurazione dei TMC2209 è simile a quella dei TMC2208, i ponticelli servono solo per alcune schede, i 3 sul lato più lungo sono per la connessione UART mentre i 2 sul lato più corto per l'homing senza microswitch. Probabilmente sulla SKR 1.3 non devi utilizzare i ponticelli ma per adesso non tagliare i PIN dei driver. Se devi impostare l'homing senza microswitch dovrai inserire i ponticelli su XDIAG e YDIAG. Se usi i microswitch per l'homing devi togliere i ponticelli XDIAG ed YDIAG. ZDIAG ed EDIAG nelle stampanti cartesiane solitamente devono essere senza ponticelli. Infatti

Con Visual Studio Code non devi scaricare nessuna libreria, ci pensa Platformio in automatico. Per il display 12864 devi attivare #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER intorno alla riga 2368

Non ti arrendere al primo colpo. Io sono stato una settimana a cercare il pulsante per avviare la compilazione poi @Killrob mi ha detto che c'era il flag in basso a sinistra. Se hai tutte queste difficoltà, procedi step by step un po' come a scuola. Fai delle esercitazioni per prendere confidenza con la nuova piattaforma. Esercizio numero 1: prova a compilare Marlin 2.0.9.3 appena scaricato senza apportare nessuna modifica al codice. Sembra una stupidagine ma serve a capire se hai problemi con il compilatore o se scegli la cartella giusta quando fai apri cartella su Visual Studio Code (sembra difficile da credere ma io all'inizio sbagliavo anche questo perchè 7zip mi creava una sottocartella). Esercizio numero 2: cambia solo la scheda madre da RAMPS a SKR 1.3, per fare ciò devi cambiare #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_V1_3 // Nella riga 99 di Configuration.h default_envs = LPC1768 // Nella riga 16 di platformio.ini Prima di compilare salva, chiudi Visual Studio Code e riaprilo perchè alcune volte da errore dopo avere cambiato scheda. Dopodichè procedi facendo poche modifiche a volta e provando a compilare. Infatti non è lpc1768 ma LPC1768

Non ti preoccupare, anche io all'inizio avevo gravi problemi con Visual Studio Code mentre ora mi ci trovo meglio.

Occorre Visual Studio Code con il plugin PlatformIO, per editare i files di configurazione e compilare il firmware. Molti parametri di Marlin 1.1.9 li ritrovi anche su Marlin 2.0.9.3 quindi, come già hai detto tu, conviene ricopiarli riga per riga. Marlin 2.0.9.3 ha anche dei parametri in più ma intanto i parametri di Marlin 1.1.9 sono una buona base di partenza. Per ricopiare i parametri di Configuration.h e di Configuration_adv.h puoi utilizzare anche un editor di testo.

La ventola a 24V assorbe 0,1A, supponendo che si comporti come una resistenza ideale la sua resistenza è R=V/I=24/0,1=240ohm Per sicurezza consideriamo 0,1A anche con la resistenza in serie, in questo caso la potenza dissipata dalla resistenza è P=RxIxI=240x0,1x01=2,4W quindi la resistenza deve essere almeno da 5W. A questo punto puoi posizionare una resistenza da 220 ohm come di seguito. Oppure un trimmer (o potenziometro tipo A) per poter regolare la velocità della ventola. Il condensatore elettrolitico serve per fare partire la ventola alla massima velocità per pochi secondi. Il condensatore elettrolitico deve avere una tensione di lavoro di almeno 25V e deve essere orientato con il positivo in maniera corretta.

Ok, se hai un impianto a 24V, puoi mettere in serie 2 ventole che devono essere assolutamente identiche altrimenti una ti rimane ferma e quella meno potente gira quasi al massimo. Se metti in serie due ventole rischi che quando diventano vecchie con 12V non hanno più lo spunto per partire. Oppure metti una resistenza in serie alla ventola ed in parallelo alla resistenza ci aggiungi un elettrolitico che funziona solo per lo spunto. Che potenza in W e/o corrente in mA ci sono riportati sulle ventole a 24V?

Ti conviene fare un test di alta precisione... lanci una stampa e dopo 10 minuti provi a toccare con il dito le alette dei driver, il mosfet del piatto e la CPU. Se sostituisci anche la ventola dell'alimentatore questo test non ti conviene farlo con l'alimentatore perchè sui transistor arriva la tensione di rete. Eventualmente ci sono ventole silenziose come le Noctua però anno un prezzo elevato ed un flusso di aria leggermente inferiore. Esistono anche convogliatori per ridurre il rumore https://www.printables.com/it/model/44686-power-supply-psu-fan-silencer-ender-3 Se la tua stampante è a 24V, dal punto di vista elettrico dovresti mettere uno stepdown o una resistenza opportunamente calcolata. Se invece la tua stampante è a 12V puoi collegarla così, il rischio è che quando la ventola diventa vecchia con metà tensione potrebbe non avere lo spunto per partire. Casomai puoi mettere un elettrolitico in parallelo alla tensione (questa era un'idea di @Mosfet)

Sul forum c'è un limite di dimensione ed è giusto che sia così visto che gli spazi di archiviazione hanno costi. Se cerchi con Google "image resizer online" o "img resizer" trovi molte risorse. Se utilizzi lo smartphone puoi cercare "image resizer" su PlayStore. Oppure puoi usare Gimp che è gratuito.

La Prusa esegue un homing degli assi X ed Y se si accorge di avere urtato contro qualcosa, per questo non servono assi Z indipendenti. Mentre gli assi Z indipendenti servono a mettere parallelo al piatto l'asse X sfruttando il sensore Pinda. Nel senso che se da un motore Z è troppo alto e dall'altro troppo basso, Marlin ha la funzione riesce a riallineare l'asse X misurando la distanza a destra e a sinistra con il sensore Pinda.

Se per te l'allineamento dell'asse X è importante cambia la scheda. Comunque è sempre utile per sperimentare ed imparare cose nuove. Forse hai ragione tu, mi basavo sul fatto che i TMC2130 li ho visti sempre a prezzo più alto però dai datasheet i TMC2209 sono migliori.

Io ho un clone di MK3S+ dove ho posizionato una MKS Robin E3 con TMC2209 ed LCD 12864 mini. Ma ho scelto i TMC2209 per tirchieria, penso che i TMC2130 siano migliori. La gestione separata dei 2 assi Z è una figata perchè allinea automaticamente l'asse X ma ho visto dei video e richiede un po' di tempo e non mi è piaciuto, per allineare l'asse X secondo me ti conviene stampare una coppia di distanziatori. Se non dovevi installare Klipper, secondo me una scheda a 32bit è un bel miglioramento ma con Klipper io non cambierei scheda.

Non sono esperto di Klipper ma mi sembra che non sia necessario cambiare scheda madre, tanto vale lasciare la Rambo ed aggiungere un Raspberry od un'altra scheda simile L'esperto di Klipper è @muffo

Il nylon è stato uno dei primi filamenti che ho utilizzato quando ancora non ne capivo molto di stampa 3D. Sono stato fortunato perché a suo tempo avevo acquistato il nylon Taulman 645 che è veramente molto resistente ed anche relativamente facile da stampare. Successivamente ho provato nylon di altre marche e la difficoltà di stampa è aumentata notevolmente e la resistenza nettamente inferiore. Quando stampavo il Taulman 645 utilizzavo una stampante cinese economica con telaio in resina ed estrusore MK8, inoltre non sapevo che bisognava proteggere il filamento dall'umidità, nonostante ciò non ho mai avuto problemi. Il filamento era così umido che durante le stampe frizzava. Ho sempre utilizzato un piatto in vetro quindi non so come fare con altre superfici. L'unico modo per fare aderire il nylon era quello di spennellare la lastra di vetro con colla vinilica diluita e stampare con il piatto a 90°C. Il Taulman aderisce alla perfezione senza necessità di brim, addirittura un paio di lastre si sono delaminate durante il raffreddamento della stampa e mi è rimasto uno strato di vetro attaccato alla stampa. Gli altri nylon richiedono il brim. Filoalfa è una buona marca, altri filamenti mi sono riusciti eccezionali ma non ho mai provato nylon Filoalfa.

A parte una lieve sottoestrusione, il top layer non sembra malaccio. Questo difetto a me aumenta con l'aumentare della velocità. Che velocità utilizzi per il top layer? 3 top layer mi sembrano pochi, io proverei ad aumentare a 4 e ridurre la velocità per il solo top layer.

A questo punto la scheda o il mini UPS non riconoscono la mancanza di corrente. Lo hai collegato correttamente? Il PIN indicato su Marlin è quello giusto?