Salvogi

Come scheda madre potresti prendere questa https://it.aliexpress.com/item/4000631339313.html che per meno di 50€ è un affarone, è come quella che ho io e supporta la sonda K che è una termocoppia in grado di arrivare fino a 600°C con una elevata precisione. Il problema è che anche eventuali prolunghe devono essere fatte con gli stessi materiali della termocoppia, non puoi usare cavi di rame, se hai dubbi mi puoi chiedere.

Attenzione le schede MAX31865, MAX31855 e MAX6675 non sono compatibili con tutte le schede. Dubito molto che tu le possa collegare ad una scheda specifica per un modello di stampante come quella della Creality. E' necessario avere un'interfaccia SPI disponibile. PT1000 è meno sensibile alla resistenza dei cavi di collegamento. Tuttavia PT100 a 3 o 4 cavi compensano la resistenza dei cavi di collegamento. In ogni caso a te non importa perché un metro di cavo influisce al massimo di un paio di gradi e tu farai in ogni caso le towertemp.

Mi sembra che il problema dell'amplificatore PT100 sia proprio la lettura non stabile, in una vecchia discussione @Whitedavil diceva di averlo provato. E' meglio utilizzare MAX31865 per PT100 e MAX31855 per sonda K. Per la sonda K si potrebbe utilizzare anche un MAX6675 ma la risoluzione è inferiore. L'amplificatore PT100 è compatibile con tutte le schede ed è facile da configurare nel firmware ma bisogna verificare se si riesce ad ottenere una lettura stabile. Per temperature elevate devi utilizzare gola all-metal, heatblock in rame od ottone e ventola maggiorata.

Non penso, sono riuscito ad utilizzare PT100 e sonda K solo su RAMPS o su GTR 1.0, esistono amplificatori ma sono poco precisi. Per usare PT100 o sonda K ti convengono schede già predisposte. Ad esempio la GTR 1.0 ha già l'ingresso per sonda K e costa quanto una SKR. Il problema sono i collegamenti dei cavi della sonda K che sono difficili da realizzare. Attualmente io utilizzo sonda K su GTR 1.0.

Ovviamente la mia opinione è personale. Su Thingiverse ci sono 2 ventole diverse, io ho stampato il modello più ventoso e pericoloso.

Si, funziona e fa molta aria rispetto un ventaglio ed è anche meno faticoso del ventaglio. All'inizio bisogna prenderci la mano perché la ventola tende a girare al contrario ma dopo 10 minuti di uso si capisce come fare. Ma ci sono 2 criticità: E' rumoroso L'ingranaggio che tiene la ventola mi sembra un po' delicato quindi non è facile da trasportare perché in una borsa potrebbe danneggiarsi. A questo secondo problema si potrebbe ovviare con una griglia che protegge la ventola.

Appena finito di stampare, ingrassato e rodato Squeeze Fan Ruggedized! by GeorgeZSL - Thingiverse

Prova ad allentare e stringere le viti che fissano il motore dell'asse Z al profilo in alluminio in modo tale da consentire un eventuale assestamento. Stampati un distanziale, un eventuale dislivello di decimi di mm lo compensi con il livellamento del piatto.

Si, ed ovviamente la molla deve spingere l'asse X verso il basso altrimenti invece di migliorare peggiora l'effetto antibacklash della forza peso.

Stampato con PETG Amazon Basics

Per caso gli strati iniziali sono per un totale di 2mm ed hanno un tempo di esposizione eccessivo? Oltre al consiglio di @dnasini puoi fare anche le seguenti prove. Togli piatto e vaschetta, fai partire la stampa di questo modello e verifica se per i primi strati si illumina tutto l'LCD. Così capisci se è un problema di slicer. Comunque il display touchscreen dovrebbe mostrare un'anteprima dello strato. Fai il test dell'LCD al buio per vedere se filtra un po' di luce dalle zone in cui dovrebbe rimanere scuro.

Ho trovato un video Il video è ben fatto ma: Non mettere nastro in teflon sulle filettature, questo serve sono in casi disperati, se l'hotend continua a perdere conviene cambiare gola, nozzle ed eventualmente heatblock che alla fine hanno prezzi contenuti. Per renderlo ben visibile nel video è stato lasciato il nozzle un po' troppo svitato dall'heatblock, solitamente io lo avvito un po' di più.

Per montare l'hotend occorre una procedura ben precisa altrimenti la plastica fusa esce da tutte le parti e rovini anche sensore di temperatura e cartuccia riscaldante. Avviti completamente il nozzle, risviti il nozzle di un giro, avviti completamente la gola, stringi il nozzle con la chiave inglese. Qualcuno stringe il nozzle a caldo, io l'ho sempre fatto a freddo. Ti conviene cercare un video su YouTube. Il flusso è la quantità di plastica fusa che viene depositata. 100% significa nessuna variazione.

Anche secondo me tu hai problemi di livellamento del piatto e temperatura del piatto troppo alta. La stampa stracciata a me capitava quando il piatto non era livellato bene e/o il nozzle troppo distante dal piatto. La stampa a "caccole" è perché ora sei troppo vicino al piatto e/o sovraestruso. Puoi provare a ridurre il flusso al 90% per il primo layer e/o dare uno Z offset di 0.05mm sullo slicer. Per il PLA utilizzo piatto a 50°C ma va bene anche il piatto freddo. Il PLA+ probabilmente è diverso ma puoi provare ugualmente a ridurre la temperatura a 50°C.

Ricordati di serrare bene le viti perché i collegamenti lenti si surriscaldano. Se giunti due cavi, ti conviene utilizzare dei morsetti a cappuccio o dei morsetti mammut sempre per evitare collegamenti lenti. I fori di fissaggio ti corrispondono?

Se anche mettendolo in frigorifero hai difficoltà probabilmente sarai con il nozzle è troppo vicino al piatto. Se hai il livellamento automatico, devi variare il valore Z offset della sonda. Se livelli a mano con il foglio di carta puoi dare uno Z offset di 0.05mm nello slicer. Aiuta anche ridurre al 95% il flusso per il primo strato. Puoi ridurre anche la quantità di lacca o di colla se la usi. Puoi anche ridurre la temperatura di stampa del primo layer.

Dove hai comprato questa resina? A me servirebbe una resina flessibile. Edit: trovata, è questa https://www.elegoo.com/products/elegoo-standard-resin?variant=39888430465072

Cacciavite a cricchetto "print in place" https://www.thingiverse.com/thing:5409001 stampato in PETG

Il cosiddetto saldatore a colonna 😁 Comunque bella realizzazione.

Il grasso per cuscinetti o il grasso al litio vanno bene. Svitol, WD40 e simili fanno solo danno perché non sono lubrificanti ma sbloccanti. Lo Svitol lo potevi utilizzare solo per pulire le sfere ma l'alcol isopropilico che hai utilizzato è anche meglio.

Quella di cambiare le sfere non mi sembra una buona idea perchè le tolleranze devono essere molto strette e probabilmente le guide cinesi potrebbero utilizzare anche un accoppiamento leggermente fuori standard. Che lubrificante hai utilizzato? Dopo averle pulite, è opportuno ingrassarle con grasso al litio o similari. Un anno fa ho preso queste https://it.aliexpress.com/item/33059434659.html con spedizione dalla Cina, ho scelto il criterio del prezzo più basso e sembrano essere andate bene. Probabilmente sarò stato fortunato. Ora ho visto che sono quasi raddoppiate d prezzo ma spediscono dall'Unione Europea. Se non vuoi rischiare le puoi prendere su Amazon, ti costano di più ma puoi fare il reso se non ti vanno bene.

Ho pubblicato il progetto su Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:5429867

Normalmente i cavi hanno una colorazione ben precisa: Marrone, nero o grigio del cavo che proviene dalla spina: è la fase (220V) e va collegata su L Blu del cavo che proviene dalla spina: è in neutro (220V) e va collegato su N Giallo/verde del cavo che proviene dalla spina: è il conduttore di protezione (messa a terra) e va collegato dove c'è il simbolo ed andrebbe collegata anche al telaio metallico della stampante. In caso di guasto che riversa la tensione di rete (la 220V) su parti metalliche esterne, serve a fare saltare l'interruttore differenziale di casa (salvavita) prima che qualcuno arrivi a prendere la corrente. Rosso che va verso la scheda: è il positivo di alimentazione e va collegato su +, +V, +12V o +24V Nero che va verso la scheda: è il negativo di alimentazione e va collegato su -, -V o COM Puoi avere anche due cavi rossi e due cavi neri che vanno verso la scheda anche con sezioni diverse, i cavi rosso e nero più sottili servono ad alimentare CPU e display mentre i cavi rosso e nero più spessi servono ad alimentare piatto, hotend, motori e ventole. In questo caso i cavi rossi vanno tutti collegati su +V e quelli neri (che vanno verso la scheda) su -V.

Importano i seguenti parametri. Tensione di uscita 12V o 24V come quello originale ed ovviamente 230V (o 220V o 240V) in ingresso. Corrente che deve essere uguale o maggiore di quello originale. Ad esempio se il tuo alimentatore è da 20A ne puoi mettere uno da 30A o da 40A ma non uno da 15A. Considera che su alimentatori di bassa qualità gonfiano i numeri ad esempio scrivono 20A ed alla fine è da 15A. Dimensioni e fori di fissaggio.

Sarà un i5-2320 del 2011, ormai è obsoleto, per disegni semplici lo puoi utilizzare con Fusion con un po' di sofferenza ma anche io ti sconsiglio questo acquisto. Il notebook con Ryzen 5500U proposto da @Rcar è un po' più lento perché è un processore a basso consumo ma almeno vale il prezzo. Io utilizzo Fusion su un portatile di 5 anni fa con 7700HQ, GTX1050 e 16GB e per quello che devo fare mi basta anche se ormai non è più l'ideale. Con quel budget io andrei su questo https://www.amazon.it/dp/B079VP5LSC poi più in là valuterei una scheda grafica dedicata ed un aumento di RAM. Questo PC consente l'uso di Fusion a livello basico e sicuramente è molto più veloce di quello che avevi indicato tu.