Salvogi

Da quando ho installato Marlin 2.1 alcune volte ottengo l'errore "coil short circuit" che mi sembra provenire da un driver TMC2225. Riporto anche parte della comunicazione seriale tra Octoprint e Marlin. Send: N6027 G1 X103.249 Y117.921 E.00841*108 Recv: ok N6027 P0 B3 Send: N6028 G1 X103.438 Y118.557 E.00841*97 Recv: Recv: E driver error detected: 0x40140010 Recv: coil short circuit Recv: X Y Z E E1 E2 Recv: Enabled true true true true true true Recv: Set current 720 720 720 650 650 650 Recv: RMS current 703 703 703 642 642 642 Recv: MAX current 991 991 991 905 905 905 Recv: Run current 22/31 22/31 22/31 20/31 20/31 20/31 Recv: Hold current 22/31 22/31 22/31 20/31 20/31 20/31 Recv: CS actual 22/31 22/31 22/31 20/31 20/31 20/31 Recv: PWM scale Recv: vsense 1=.18 1=.18 1=.18 1=.18 1=.18 1=.18 Recv: stealthChop true true true true true true Recv: msteps 64 64 16 16 16 16 Recv: interp true true true true true true Recv: tstep 1017 514 max 9539 max max Recv: PWM thresh. Recv: [mm/s] Recv: OT prewarn false false false false false false Recv: triggered Recv: OTP false false false false false false Recv: pwm scale sum 51 66 79 88 23 23 Recv: pwm scale auto -1 -1 0 0 0 0 Recv: pwm offset auto 67 69 112 135 36 36 Recv: pwm grad auto 19 28 79 22 14 14 Recv: off time 3 3 3 3 3 3 Recv: blank time 24 24 24 24 24 24 Recv: hysteresis Recv: -end -2 -2 -2 -2 -2 -2 Recv: -start 6 6 6 6 6 6 Recv: Stallguard thrs Recv: uStep count 845 448 536 959 72 72 Recv: DRVSTATUS X Y Z E E1 E2 Recv: sg_result Recv: stst * * * Recv: olb Recv: ola Recv: s2gb Recv: s2ga Recv: otpw Recv: ot Recv: 157C Recv: 150C Recv: 143C Recv: 120C Recv: s2vsa * Recv: s2vsb Recv: Driver registers: Recv: X 0xC0:16:00:00 Recv: Y 0xC0:16:00:00 Recv: Z 0xC0:16:00:00 Recv: E 0xC0:14:00:10 Recv: E1 0xC0:14:00:00 Recv: E2 0xC0:14:00:00 Recv: Recv: Recv: echo:Driver error Recv: Error:Printer halted. kill() called! Changing monitoring state from "Printing" to "Error" Send: M112 Send: N6029 M112*28 Send: N6030 M104 T0 S0*20 Send: N6031 M140 S0*81 Changing monitoring state from "Error" to "Offline after error" Connection closed, closing down monitor Qualcuno sa da che cosa potrebbe dipendere?

In parallelo alla resistenza da 4700 ohm della scheda madre io avrei saldato una resistenza da 1000 ohm con in serie una da 270 ohm in modo da ottenere 1000 ohm complessivi. 4700x(1000+270)/(4700+1000+270)=999,8 ohm Ma bisogna avere un po' di pratica con il saldatore o rischi di rovinare la scheda madre. Altrimenti puoi lasciare la resistenza da 4700 anche se perdi un po' di precisione. Ovviamente devi scegliere il valore giusto nel firmware 1047 se lasci la resistenza da 4700 mentre 1000 se metti una resistenza da 1000. Ovviamente deve avere forma e dimensioni consone all'hotend. Inoltre dovresti trovare una scheda di interfacciamento che supporti la sonda J. Non so se qualcuno sul forum li ha mai provate. Eventualmente puoi testarli e vedere se funzionano.

Puoi disabilitare la cornice dei menù che io detesto. //#define MENU_HOLLOW_FRAME Poi puoi attivare parcheggio e cambio filamento.

In Configuration_adv.h devi attivare: #define BABYSTEPPING #define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING

Questo è un problema di ghosting evidente quindi si deve agire sul jerk comunque prova a diminuire anche le accelerazioni. Puoi anche verificare la registrazione delle rotelle delle guide lineari.

Come mai proprio la sonda J? PT100 e sonda K sono i sensori più adatti, più economici, più performanti e più facili da interfacciare con le schede per stampanti 3D. Comunque, per la sonda K esistono degli adattatori analogici compatibili con tutte le schede e che FORSE sono stabili https://www.amazon.it/dp/B08MQ4G3Y4 questo su Amazon è quello più economico ma arriva dopo 2 mesi. In ogni caso dovrai mettere mano al firmware. Puoi anche provare a collegare un sensore PT1000 come questo https://it.aliexpress.com/item/4000717733995.html o questo https://e3d-online.com/products/pt1000-temperature-sensor direttamente alla scheda e selezionare 1047 come tipo di sensore, la precisione dovrebbe essere scarsa ma tentare non nuoce.

Come scheda madre potresti prendere questa https://it.aliexpress.com/item/4000631339313.html che per meno di 50€ è un affarone, è come quella che ho io e supporta la sonda K che è una termocoppia in grado di arrivare fino a 600°C con una elevata precisione. Il problema è che anche eventuali prolunghe devono essere fatte con gli stessi materiali della termocoppia, non puoi usare cavi di rame, se hai dubbi mi puoi chiedere.

Attenzione le schede MAX31865, MAX31855 e MAX6675 non sono compatibili con tutte le schede. Dubito molto che tu le possa collegare ad una scheda specifica per un modello di stampante come quella della Creality. E' necessario avere un'interfaccia SPI disponibile. PT1000 è meno sensibile alla resistenza dei cavi di collegamento. Tuttavia PT100 a 3 o 4 cavi compensano la resistenza dei cavi di collegamento. In ogni caso a te non importa perché un metro di cavo influisce al massimo di un paio di gradi e tu farai in ogni caso le towertemp.

Mi sembra che il problema dell'amplificatore PT100 sia proprio la lettura non stabile, in una vecchia discussione @Whitedavil diceva di averlo provato. E' meglio utilizzare MAX31865 per PT100 e MAX31855 per sonda K. Per la sonda K si potrebbe utilizzare anche un MAX6675 ma la risoluzione è inferiore. L'amplificatore PT100 è compatibile con tutte le schede ed è facile da configurare nel firmware ma bisogna verificare se si riesce ad ottenere una lettura stabile. Per temperature elevate devi utilizzare gola all-metal, heatblock in rame od ottone e ventola maggiorata.

Non penso, sono riuscito ad utilizzare PT100 e sonda K solo su RAMPS o su GTR 1.0, esistono amplificatori ma sono poco precisi. Per usare PT100 o sonda K ti convengono schede già predisposte. Ad esempio la GTR 1.0 ha già l'ingresso per sonda K e costa quanto una SKR. Il problema sono i collegamenti dei cavi della sonda K che sono difficili da realizzare. Attualmente io utilizzo sonda K su GTR 1.0.

Ovviamente la mia opinione è personale. Su Thingiverse ci sono 2 ventole diverse, io ho stampato il modello più ventoso e pericoloso.

Si, funziona e fa molta aria rispetto un ventaglio ed è anche meno faticoso del ventaglio. All'inizio bisogna prenderci la mano perché la ventola tende a girare al contrario ma dopo 10 minuti di uso si capisce come fare. Ma ci sono 2 criticità: E' rumoroso L'ingranaggio che tiene la ventola mi sembra un po' delicato quindi non è facile da trasportare perché in una borsa potrebbe danneggiarsi. A questo secondo problema si potrebbe ovviare con una griglia che protegge la ventola.

Appena finito di stampare, ingrassato e rodato Squeeze Fan Ruggedized! by GeorgeZSL - Thingiverse

Prova ad allentare e stringere le viti che fissano il motore dell'asse Z al profilo in alluminio in modo tale da consentire un eventuale assestamento. Stampati un distanziale, un eventuale dislivello di decimi di mm lo compensi con il livellamento del piatto.

Si, ed ovviamente la molla deve spingere l'asse X verso il basso altrimenti invece di migliorare peggiora l'effetto antibacklash della forza peso.

Stampato con PETG Amazon Basics

Per caso gli strati iniziali sono per un totale di 2mm ed hanno un tempo di esposizione eccessivo? Oltre al consiglio di @dnasini puoi fare anche le seguenti prove. Togli piatto e vaschetta, fai partire la stampa di questo modello e verifica se per i primi strati si illumina tutto l'LCD. Così capisci se è un problema di slicer. Comunque il display touchscreen dovrebbe mostrare un'anteprima dello strato. Fai il test dell'LCD al buio per vedere se filtra un po' di luce dalle zone in cui dovrebbe rimanere scuro.

Ho trovato un video Il video è ben fatto ma: Non mettere nastro in teflon sulle filettature, questo serve sono in casi disperati, se l'hotend continua a perdere conviene cambiare gola, nozzle ed eventualmente heatblock che alla fine hanno prezzi contenuti. Per renderlo ben visibile nel video è stato lasciato il nozzle un po' troppo svitato dall'heatblock, solitamente io lo avvito un po' di più.

Per montare l'hotend occorre una procedura ben precisa altrimenti la plastica fusa esce da tutte le parti e rovini anche sensore di temperatura e cartuccia riscaldante. Avviti completamente il nozzle, risviti il nozzle di un giro, avviti completamente la gola, stringi il nozzle con la chiave inglese. Qualcuno stringe il nozzle a caldo, io l'ho sempre fatto a freddo. Ti conviene cercare un video su YouTube. Il flusso è la quantità di plastica fusa che viene depositata. 100% significa nessuna variazione.

Anche secondo me tu hai problemi di livellamento del piatto e temperatura del piatto troppo alta. La stampa stracciata a me capitava quando il piatto non era livellato bene e/o il nozzle troppo distante dal piatto. La stampa a "caccole" è perché ora sei troppo vicino al piatto e/o sovraestruso. Puoi provare a ridurre il flusso al 90% per il primo layer e/o dare uno Z offset di 0.05mm sullo slicer. Per il PLA utilizzo piatto a 50°C ma va bene anche il piatto freddo. Il PLA+ probabilmente è diverso ma puoi provare ugualmente a ridurre la temperatura a 50°C.

Ricordati di serrare bene le viti perché i collegamenti lenti si surriscaldano. Se giunti due cavi, ti conviene utilizzare dei morsetti a cappuccio o dei morsetti mammut sempre per evitare collegamenti lenti. I fori di fissaggio ti corrispondono?

Se anche mettendolo in frigorifero hai difficoltà probabilmente sarai con il nozzle è troppo vicino al piatto. Se hai il livellamento automatico, devi variare il valore Z offset della sonda. Se livelli a mano con il foglio di carta puoi dare uno Z offset di 0.05mm nello slicer. Aiuta anche ridurre al 95% il flusso per il primo strato. Puoi ridurre anche la quantità di lacca o di colla se la usi. Puoi anche ridurre la temperatura di stampa del primo layer.

Dove hai comprato questa resina? A me servirebbe una resina flessibile. Edit: trovata, è questa https://www.elegoo.com/products/elegoo-standard-resin?variant=39888430465072

Cacciavite a cricchetto "print in place" https://www.thingiverse.com/thing:5409001 stampato in PETG

Il cosiddetto saldatore a colonna 😁 Comunque bella realizzazione.