Salvogi

Il grasso per cuscinetti o il grasso al litio vanno bene. Svitol, WD40 e simili fanno solo danno perché non sono lubrificanti ma sbloccanti. Lo Svitol lo potevi utilizzare solo per pulire le sfere ma l'alcol isopropilico che hai utilizzato è anche meglio.

Quella di cambiare le sfere non mi sembra una buona idea perchè le tolleranze devono essere molto strette e probabilmente le guide cinesi potrebbero utilizzare anche un accoppiamento leggermente fuori standard. Che lubrificante hai utilizzato? Dopo averle pulite, è opportuno ingrassarle con grasso al litio o similari. Un anno fa ho preso queste https://it.aliexpress.com/item/33059434659.html con spedizione dalla Cina, ho scelto il criterio del prezzo più basso e sembrano essere andate bene. Probabilmente sarò stato fortunato. Ora ho visto che sono quasi raddoppiate d prezzo ma spediscono dall'Unione Europea. Se non vuoi rischiare le puoi prendere su Amazon, ti costano di più ma puoi fare il reso se non ti vanno bene.

Ho pubblicato il progetto su Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:5429867

Normalmente i cavi hanno una colorazione ben precisa: Marrone, nero o grigio del cavo che proviene dalla spina: è la fase (220V) e va collegata su L Blu del cavo che proviene dalla spina: è in neutro (220V) e va collegato su N Giallo/verde del cavo che proviene dalla spina: è il conduttore di protezione (messa a terra) e va collegato dove c'è il simbolo ed andrebbe collegata anche al telaio metallico della stampante. In caso di guasto che riversa la tensione di rete (la 220V) su parti metalliche esterne, serve a fare saltare l'interruttore differenziale di casa (salvavita) prima che qualcuno arrivi a prendere la corrente. Rosso che va verso la scheda: è il positivo di alimentazione e va collegato su +, +V, +12V o +24V Nero che va verso la scheda: è il negativo di alimentazione e va collegato su -, -V o COM Puoi avere anche due cavi rossi e due cavi neri che vanno verso la scheda anche con sezioni diverse, i cavi rosso e nero più sottili servono ad alimentare CPU e display mentre i cavi rosso e nero più spessi servono ad alimentare piatto, hotend, motori e ventole. In questo caso i cavi rossi vanno tutti collegati su +V e quelli neri (che vanno verso la scheda) su -V.

Importano i seguenti parametri. Tensione di uscita 12V o 24V come quello originale ed ovviamente 230V (o 220V o 240V) in ingresso. Corrente che deve essere uguale o maggiore di quello originale. Ad esempio se il tuo alimentatore è da 20A ne puoi mettere uno da 30A o da 40A ma non uno da 15A. Considera che su alimentatori di bassa qualità gonfiano i numeri ad esempio scrivono 20A ed alla fine è da 15A. Dimensioni e fori di fissaggio.

Sarà un i5-2320 del 2011, ormai è obsoleto, per disegni semplici lo puoi utilizzare con Fusion con un po' di sofferenza ma anche io ti sconsiglio questo acquisto. Il notebook con Ryzen 5500U proposto da @Rcar è un po' più lento perché è un processore a basso consumo ma almeno vale il prezzo. Io utilizzo Fusion su un portatile di 5 anni fa con 7700HQ, GTX1050 e 16GB e per quello che devo fare mi basta anche se ormai non è più l'ideale. Con quel budget io andrei su questo https://www.amazon.it/dp/B079VP5LSC poi più in là valuterei una scheda grafica dedicata ed un aumento di RAM. Questo PC consente l'uso di Fusion a livello basico e sicuramente è molto più veloce di quello che avevi indicato tu.

Secondo me la Sapphire Plus è un'ottima stampante, non capisco come sei riuscito ad ottenere una stampa simile. Per il top layer io proverei così: Aumentare la ventola, soprattutto durante il bridging (se il tuo slicer supporta la velocità variabile). Aumentare la percentuale di riempimento. Diminuire la velocità di stampa. Per le pareti verticali, non capisco bene le foto perchè sono un po' sfocate. Sei un cattivone

Nei 3 lavelli in cui l'ho installato avevo misure diverse quindi per metterlo su Thingiverse l'ho dovuto rendere parametrico disegnandolo con OpenScad. Questo è il disegno https://www.thingiverse.com/thing:5426390

Molto bello, soprattutto i colori azzeccati. Una curiosità, hai srotolato la bobina fino al verde o il verde iniziale è stato casuale.

Questa è una versione recente di Marlin quindi dovrebbe supportare tutti i comandi. A me non piace molto utilizzare le versioni bugfix, comunque dovrebbe andare bene. Se non riscalda il nozzle forse hai sbagliato a settare Cura e lo avrai configurato per più nozzle. Con PrusaSlicer riscalda? Si, colleghi la stampante via USB al PC ed usi Repetier Host oppure Pronterface Printrun Il tempo di stampa dovrebbe essere corretto quindi le velocità dovrebbero essere regolate in modo corretto. Controlla: Eccentrici ruote dei carrelli di tutti gli assi. Alcune rotelle hanno dei bulloni eccentrici per poter regolare la pressione delle ruote sui profili utilizzati come guida. Tensione cinghie (devono essere tese ma non troppo). Hai anche wooble (l'ondulazione lungo l'asse Z) quindi fai salire l'asse Z utilizzando i comandi sul display e mentre l'asse Z sale vedi se le barre trapezie girano dritte o se flettono. Verifica anche che i carrelli dell'asse Z scorrano bene.

Effettivamente sembra essere una stampante valida. Per chi è alle prime armi, conviene una stampante popolare per avere più supporto da parte delle comunity. Solitamente le stampanti più popolari hanno anche più supporto da parte del produttore. Questo è molto strano, la stampante ha Marlin? Puoi provare a dare dei comandi tramite host e vedere quali sono quelli che esegue correttamente. Prova a variare i settaggi delle velocità su Cura.

Diciamo che avrebbe meritato un post per costo suo. Complimenti, bella stampa. Mi sarebbe piaciuto vedere la stampa appena ultimata con tutti i supporti. Anche perché non sembra una stampa facile da realizzare.

Si può utilizzare anche la trielina che è di facile reperibilità ma bisogna stare attenti perchè è tossica.

Effettivamente sarebbe un'idea visto che gi scpigoli un po' punzecchiano. Purtroppo io non sono granchè bravo con la postproduzione. Mi piacciano molto i lavori di chi dipinge le stampe ma quando ci provo io alla fine va a finire che butto tutte cose. In teoria l'ABS si dovrebbe prestare anche allo smoothing con acetone.

Le prime bobine anche di marca buone mi si attorcigliavano tutte ed io mandavo maledizioni ai produttori dei filamenti. Poi ho capito che quando mettevo o toglievo la bobina dalla stampante alcune volte facevo passare l'estremo del filamento sotto un'altra spira. In questo modo dopo alcuni giri mi si formava un modo. Comunque esistono filamenti di bassa qualità che sono avvolti male.

Io ho una versione dell'estrusore con riduttore ad ingranaggi che consente un motore più leggero. Ti potrei passare i disegni Però ha delle semplificazioni, il sensore di filamento non è ottico ma a microswitch ed al posto del sensore induttivo ho il 3D Touch (che non so se è compatibile con la scheda madre Rambo).

Grazie, soprattutto per il giovane

Se intendi le parti segnate in bianco quelle sono le cuciture ovvero il punto in cui inizia la stampa del perimetro esterno. Viene evidenziata perché spesso è la parte che viene meno bella. Non c'entra nulla Autocad. Puoi provare a impostare "Z Seam Alignment" su "Random"

In effetti, come di @FoNzY, potrebbe essere un problema di resina scadente e/o rovinata. Ad esempio potrebbe non essere stata conservata bene o potrebbe essere scaduta da tempo. Ho comprato la mia stampante usata su eBay, la stampante funziona bene ma il tizio che me l'ha venduta mi ha regalato un barattolo di resina. Capisco che a caval donato non si guarda in bocca ma con quella resina non sono riuscito ad ottenere neanche una stampa ed alla fine h rovinato anche il fep.

Grazie. Effettivamente la stampa con la curvatura comporta un sacco di spigoli che un po' punzecchiano in faccia. Quelle di piegarle successivamente potrebbe essere un'idea e che temo che occorra bravura manuale che purtroppo io non ho.

Finalmente un paio di occhiali per come li ho sempre cercati con le cerniere con i bulloni M3 reperibili presso ogni ferramenta.

A quanto pare è andata bene Ora devo disegnare le asticine.

Ho fatto mettere gli lenti da vista negli occhiali da sole e mi sono avanzate i vetri scuri quindi sto provando a stampare una montatura. Il risultato è molto incerto perché ho preso le misure dei vetri con il calibro ed ho avuto molte difficoltà. Attualmente sono in fase di stampa. Questo è lo streaming video, sperando che la stampante non mi faccia fare cattiva figura http://salvogi.ddns.net/webcam/?action=stream

Il calcolo tuo è giusto, ho proposto una resistenza da 5W per evitare di surriscaldamenti. Comunque una resistenza da 1/4W costa 0,10€ ed una da 5W costa 1,00€ quindi non è una differenza sostanziale.

Appena uscito, sembra essere una major release con molte novità.