Salvogi

Se per te l'allineamento dell'asse X è importante cambia la scheda. Comunque è sempre utile per sperimentare ed imparare cose nuove. Forse hai ragione tu, mi basavo sul fatto che i TMC2130 li ho visti sempre a prezzo più alto però dai datasheet i TMC2209 sono migliori.

Io ho un clone di MK3S+ dove ho posizionato una MKS Robin E3 con TMC2209 ed LCD 12864 mini. Ma ho scelto i TMC2209 per tirchieria, penso che i TMC2130 siano migliori. La gestione separata dei 2 assi Z è una figata perchè allinea automaticamente l'asse X ma ho visto dei video e richiede un po' di tempo e non mi è piaciuto, per allineare l'asse X secondo me ti conviene stampare una coppia di distanziatori. Se non dovevi installare Klipper, secondo me una scheda a 32bit è un bel miglioramento ma con Klipper io non cambierei scheda.

Non sono esperto di Klipper ma mi sembra che non sia necessario cambiare scheda madre, tanto vale lasciare la Rambo ed aggiungere un Raspberry od un'altra scheda simile L'esperto di Klipper è @muffo

Il nylon è stato uno dei primi filamenti che ho utilizzato quando ancora non ne capivo molto di stampa 3D. Sono stato fortunato perché a suo tempo avevo acquistato il nylon Taulman 645 che è veramente molto resistente ed anche relativamente facile da stampare. Successivamente ho provato nylon di altre marche e la difficoltà di stampa è aumentata notevolmente e la resistenza nettamente inferiore. Quando stampavo il Taulman 645 utilizzavo una stampante cinese economica con telaio in resina ed estrusore MK8, inoltre non sapevo che bisognava proteggere il filamento dall'umidità, nonostante ciò non ho mai avuto problemi. Il filamento era così umido che durante le stampe frizzava. Ho sempre utilizzato un piatto in vetro quindi non so come fare con altre superfici. L'unico modo per fare aderire il nylon era quello di spennellare la lastra di vetro con colla vinilica diluita e stampare con il piatto a 90°C. Il Taulman aderisce alla perfezione senza necessità di brim, addirittura un paio di lastre si sono delaminate durante il raffreddamento della stampa e mi è rimasto uno strato di vetro attaccato alla stampa. Gli altri nylon richiedono il brim. Filoalfa è una buona marca, altri filamenti mi sono riusciti eccezionali ma non ho mai provato nylon Filoalfa.

A parte una lieve sottoestrusione, il top layer non sembra malaccio. Questo difetto a me aumenta con l'aumentare della velocità. Che velocità utilizzi per il top layer? 3 top layer mi sembrano pochi, io proverei ad aumentare a 4 e ridurre la velocità per il solo top layer.

A questo punto la scheda o il mini UPS non riconoscono la mancanza di corrente. Lo hai collegato correttamente? Il PIN indicato su Marlin è quello giusto?

Se usi il relè BTT, spegni la stampante con il comando Gcode M81 quindi su OctoPrint non devi fare nulla. Basta configurare l'end code dello slicer. Dai prima una pausa per fare raffreddare il nozzle e poi M81. In automatico (almeno spero perchè alcuni comandi li filtra) OctoPrint invierà questi comandi alla stampante e la stampante si spegnerà.

Mi sembra che questo funziona sotto Marlin. Ho trovato il video di un tizio che ha costruito un'enclosure simile alla tua 😅

L'idea non mi convince 🤔, secondo me il printresume è da utilizzare solo in caso di emergenza per cercare di salvare una stampa. Rischi i seguenti problemi. - Parte del layer mancante perché l'avanzamento della stampa viene memorizzato ogni tot (almeno attraverso Marlin senza mini UPS) - Gocciolamento del filamento sulla stampa. - Distacco dal piatto che nel frattempo si raffredda. - Rischio di perdere passi. - Rischi che il nozzle ti rimane caldo senza ventilazione con conseguente ostruzione dell'hotend. Poi rischi di rovinare proprio il top layer. Io cercherei un plugin specifico per OctoPrint che possa pilotare un relè a fine stampa. Mi pare di sì, non ricordo bene Vai al minuto 27 e 20 secondi del seguente video.

Avevo letto in passato che avevi installato un mini UPS e l'idea mi era piaciuta ora stai infrangendo un mio sogno. Come mai non funzionano? Io ho sia schede BTT che MKS quindi avevo valutato l'acquisto di entrambi. Ho notato che quelli MKS hanno l'ingresso della 220V per poter rilevare più velocemente l'assenza di corrente elettrica. ss Da qualche parte ho letto che, se doti OctoPrint di un UPS come questo https://it.aliexpress.com/item/4000955227473.html puoi attivare il printresume da OctoPrint. Ovviamente, senza mini UPS, non puoi sollevare il nozzle.

Concordo assolutamente con @FoNzY ma occorre precisare che con una scheda generica occorre configurare e ricompilare Marlin e potrebbe essere necessario rivedere il cablaggio. Inoltre, cercando su Google "Printrbot Play hotend" si nota che il sensore di temperatura è integrato nella cartuccia riscaldata quindi potrebbe essere un terno al lotto sapere che tipo di sensore inserire su Marlin. Eventualmente qui https://wiki.e3d-online.com/Printrbot_Play c'è spiegato anche come sostituire hotend con uno di tipo moderno.

Va bene una riga qualsiasi, un righello, una squadretta qualsiasi. Ovviamente la riga la devi tenere sollevata e quindi poggiare sul piano solo il lato con i numeri.

Dopo aver livellato il piatto, puoi fare un aprova di stampa. Se i primi strati sembrano sovraestrusi vuol dire che il nozzle è troppo vicino al piatto. Se i primi strati sembrano sottoestrusi vuol dire che il nozzle è troppo lontano dal piatto. Siccome non sono capace di fare il livellamento corretto, sono costretto a dare un offset Z di 0,05mm nello slicer, questo valore l'ho calcolato a tentativi osservando come mi veniva il primo strato.

Forse hai montato male l'endstop dell'asse Z, vedi se è possibile scenderlo un po'. Se c'è una vite di regolazione che pigia sull'endstop dell'asse Z, prova a svitarla un po'.

Ne ho installato uno simile su una Prusa Clone con una scheda per Ender 3. La configurazione del firmware all'inizio fa sembra complicata ma poi si ci riesce. Puoi fare riferimento alla seguente discussione.

Non ha detto che voleva unire una cinghia GT2

Dopo una stampa fallita la resina della vaschetta va filtrata con questo https://www.amazon.it/dp/B09229X52P

Se hai spazio, puoi provare anche questo https://www.printables.com/es/model/150800-gt2-timing-belt-joiner Oppure rimuovi i denti su un tratto in modo da ottenere una parte che puoi incollare dietro l'altro estremo come fa questo tizio https://www.thingiverse.com/thing:1814419

Ci sono guide economiche e guide più precise, dipende da quanto vuoi spendere. Secondo me le guide openbuilds sono quelle più economiche mentre le MGN quelle migliori. Una via intermedia sono le barre con i cuscinetti LM8UU. Comunque le differenze dovrebbero essere minime.

Se rileva il vetro forse è una sonda capacitativa. Che sigla ha la tua sonda?

Bellissimo, complimenti. Come l'hai stampato? FDM o SLS? I tubi grigi sono anche loro stampati?

Forse ti è successo ciò perché la stampa era sollevata dal piatto e mantenuta parallela ad esso. Secondo me devi optare per una delle due opzioni seguenti. Stampa direttamente a contatto con il piano di stampa (quando possibile, fortemente consigliata per le resine lavabili con acqua). Stampa sollevata dal piano e ruotata di almeno 30° rispetto l'asse X oppure rispetto l'asse Y. Questa rotazione può sembrare strana ma è comune nelle stampe a resina.

Un risultato pulito come quelli tuo è difficile da ottenere con una stampante con doppio estrusore. @Carsco ha realizzato una stampa multicolore con un solo estrusore

Io ho scaffalature simili per altri usi, non sembra ma sono abbastanza stabili perchè il fissaggio dei ripiani avviene tramite inserti conici in plastica. Ovviamente per aumentare la stabilità, devi mettere almeno 4 ripiani. Eventualmente, dovresti collegare a terra la scaffalatura per sicurezza visto che le stampanti cinesi non mi sembrano molto sicure dal punto di vista elettrico. Questi sono i soliti mobili esagerati di @dnasini che mette in mostra per fare invidia agli altri utenti del forum 😅 Ovviamente, se hai pazienza, è una soluzione migliore.

Io ho un 3D Touch e non mi crea nessun problema, la precisione è più che sufficiente per il compito che deve svolgere. La sonda induttiva è influenzata dalla temperatura quindi ti tocca preriscaldare il piatto sempre alla stessa temperatura. Inoltre, non consente l'uso di una lastra di vetro perchè la distanza di attivazione dal metallo è troppo breve. Comunque io non ho mai provato sonde induttive quindi non posso fare confronti.