Salvogi

Non sembra male, ha i driver silenziosi ed il telaio in allumio, doppio asse Z e 2 guide per il piatto, a me piace. Il problema delle stampanti meno note come questa è che non trovi molto supporto su internet, se vuoi cambiare o modificare il firmware sono guai e su Thingiverse non trovi molti upgrade. L'estrusore diretto ha i suoi vantaggi ed i suoi svantaggi, io preferisco il diretto. Poi in questo tipo di stampanti il peso dell'estrusore conta poco perchè è inutile alleggerire solo l'asse X mentre sull'asse Y hai il piatto che scarrella avanti e indietro. Il fattore principale per il rumore sono i driver, questa stampante ha i TMC2208 che sono silenziosi. Se poi vuoi "molto silenziosa" dovrai sostituire le ventole con modelli silenziosi. I gas sono in funzione di quello che stampi, se usi PLA, PETG o nylon di marca non hai problemi. Mentre ABS, HIPS o ASA oltre a emettere gas tossici e cancerogeni (principalmente stirene e butadiene) fanno puzza di plastica bruciata, soprattutto l'ABS. Comunque molti studi rilevano anche la formazione di polveri sottili con tutti i tipi di filamento quindi anche se stampi PLA è meglio non metterla nelle stanze da letto. La segatura bene non fa alle guide della stampante, comunque le guide a rotelle come quelle della stampante che hai preso dovrebbero resistere meglio. Se hai spazio in garage, io la piazzerei li magari in un posto un po' riparato dalla polvere.

Se il rumore è un problema devi tenere in considerazione i seguenti dettagli. Tipo di driver degli stepper. Con gli A4988 o DRV8825 i motori emettono suoni molto fastidiosi. Con i driver Trinamic (es. TMC2208) la stampante diventa complessivamente più silenziosa. E' la cosa più importante ai fini della rumorosità. Ventole di qualità, le ventole le puoi sempre cambiare quindi non dovrebbe essere un parametro decisivo, ma le ventole standard emettono abbastanza rumore, soprattutto quella dell'alimentatore. Tipi di cuscinetto, il sistema con le rotelle della Genius dovrebbe essere abbastanza silenzioso. Mentre per le stampanti con le barre tonde da 8mm occorre mettere i cuscinetti in polimero per ridurre il rumore. Rigidità del telaio, non incide molto ma anche la rigidità de telaio fa la sua nel ridurre il livello di rumore. Come dice @Meldro, le stampanti 3D hanno un ingombro non indifferente sulla scrivania ma penso che questo lo avrai già preso in considerazione. In particolare, per i modelli Prusa come la Genius devi considerare anche lo spazio occupato dal movimento del carrello. Inoltre le stampanti 3D emettono polveri sottili ed alcuni filamenti anche sostanze nocive. Non sono livelli eccessivi ma, se stampi ABS, non è opportuna tenerla nelle stanze in cui si soggiorna.

Io ho installato Marlin 2.0.6 sulla stampante delta (che già di suò ha una geometrica che richiede più calcoli alla CPU) con RAMPS 1.4 e Arduino ATMEGA2560. Fino a poco tempo fa avevo Marlin 2.0.7 anche sulla stampante corexy con scheda a 8bit. Poi ho sostituito la scheda con una a 32bit ed effettivamente ho capito di avere fatto un ottimo upgrade. All'inizio mi spaventavo a mettere Marlin 2 su una scheda a 8bit, poi sono stato costretto a passare a Marlin 2 perchè Marlin 1 con 2 estrusori sulla delta crashava quando doveva andare a stampare la torre di spugo ed il motore Y iniziava a girare senza sosta spostandomi anche l'effector fuori dall'area di stampa, penso fosse qualche bug di Marlin 1 perchè con Marlin 2 gli stessi gcode funzionavano bene. Marlin 2 è più pesante quindi, durante la stampa, i comandi da dispay sono meno reattivi sulle schede a 8 bit. Ma effettivamente non prendo nemmeno in considerazione l'idea di ritornare a Marlin 1. Nella stampante delta ho configurato Marlin 2 su RAMPS 1.4 senza disabilitare nessuna funzione e fino ad ora ha funzionato correttamente.

Penso che Devi scaricare i driver CH340 Installare un terminale seriale, ad esempio Termite Selezionare la porta di comunicazione corretta e la velocità di 115200 baud Tramite Termite inviare il comando M50 Nome-rete-WiFi Tramite Termite inviare il comando M51 Password-rete-WiFi Connettere la scheda al WiFi con il comando M52 Verificare la connessione con il comando M53 Appuntarsi l'indirizzo IP fornito dalla scheda come risposta al comando M53 In Windows 10 premetere i tasti Win+R ed inserire il comando \\indirizzo-ip\DavWWWRoot

C'è anche un video su YouTube

Grazie. Veramente con le stampanti ho avuto moltissimi problemi ma non mi è mai capitato il disallineamento sull'asse Z, né con la Prusa né con la corexy. Comunque, per evitare che si possa spostare con il peso quando gli stepper sono disabilitati, ho messo le barre trapezie con passo da 2mm ad un principio. Normalmente controllo il livellamento prima di ogni stampa e raramente devo ritoccare un po' le viti del piatto. Avrei lo spazio per mettere sulle 2 barre trapezie pulegge con diametro massimo di 30 denti senza perdere nulla sull'asse Z o con diametro massimo di 60 denti perdendo 40 mm sull'asse Z ma per adesso preferico non metterle. Invece come prossimo upgrade, dovrei sostituire il piatto con uno più grande perchè per adesso ho un 220x220 ma la corsa lungo gli assi X ed Y è 265mm quindi vorrei mettere un piatto 250x250mm.

La scorsa settimana mi è finalmente arrivato il display touchscreen da 5" per il Raspberry. Ho dovuto idearmi un fissaggio per il display quindi solo oggi ho completato l'installazione. Ho anche sostituito l'alimentazione però ancora non ho provato il funzionamento del Wi-Fi a 2,4GHz. Attualmente per il display sto usando Octoscreen, effettivamente risulta comodo il settaggio dei parametri perchè dispone di una tastiera su schermo. Le notifiche di Octoprint danno un po' fastidio ma si possono chiudere cliccando sulla X in alto a destra, devo vedere se riesco a disattivattare la visualizzazione delle notifiche su Octoscreen.

Esistono stampanti FFF anche casalinghe in grado di arrivare a 50cm, ad esempio la Creality CR-10, bisogna vedere se hai esigenze particolari per cui non puoi utilizzare la tecnologia FFF. La stampa con che materiale deve essere realizzata? Hai esigenze particolari per quanto riguarda la resistenza? Deve essere molto dettagliata?

Ho visto che su Cura c'è la voce "Update firmware" ma io non l'ho mai usato, penso che funzioni solo con le stampanti Ultimaker. Per la Anycubic Zero, ti conviene andare su "Microsoft Store" di Windows 10 ed installare "Arduino IDE". Su Arduino devi scegliere la CPU giusta che nella scheda della Anycubic Zero dovrebbe essere ATMEGA1248 e la porta di comunicazione (se ci clicchi sopra ti suggerisce Arduino IDE quella giusta).

Se il firmware è troppo limitato, puoi provare a sostituirlo. Assicurati prima di avere una copia del firmware originale per poter ritornare indietro. Ti conviene scaricare Marlin 2.0.7.2 da qui https://marlinfw.org/meta/download/ I file di configurazione da qui https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.0.7.2/config/examples/AnyCubic/Mega Zero Poi puoi scegliere tra Installare Arduino IDE da Microsoft Store Installare Vscode da qui https://code.visualstudio.com/ e poi aggiungere il plugin Platform.io Vscode è molto più veloce a compilare Marlin e supporta anche le schede a 32bit. Arduino IDE è più facile da usare.

Se usi Marlin 2.0.7.2 parti da questi https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.0.7.2/config/examples/Geeetech/A20M

Come dice @FoNzY, non puoi partire da un file .hex che è già in linguaggio macchina. Se vuoi apportare modifiche ti servono i sorgenti. Se Geeetech non ti fornisce i sorgenti, dovrai scaricare e configurare Marlin da zero. La procedura non è molto semplice, comunque se cerchi nel forum è spiegato come fare.

L'ondulazione sulle pareti del cubo mi sembra con andamento periodico quasi perfetto, è una cosa molto strana, se era un problema di flusso il problema avrebbe avuto un andamento più random. Mi fa pensare che hai problemi sull'asse Z della stampante, hai provato a mettere un po' di grasso sulle guide e sulle viti trapezoidali?

Penso che @Killrob conosca bene la Ender 3 perchè è un utente molto esperto e mi sembra che sia stata la sua prima stampante. Invence sarebbe opportuno conoscere il tipo di hotend, ovvero nozzle, gola, heatblock e dissipatore impiegati. Le inclusioni solitamente danneggiano l'ugello, in questo caso esistono nozzle in acciaio temperato o nozzle in ottone con punta in rubino. Inoltre è possibile usare gole in titanio, heatblock in rame e dissipatori speciali utili per le plastiche difficili da stampare. Esistono plastiche facili da stampare come PLA e PETG e plastiche difficili come ABS e PP. Alcune plastiche richiedono hotend e piano di stampa in grado di raggingere alte temperature ed eventualmente una camera chiusa per evitare la delaminazione. Questi componenti possono essere installati anche su una Ender 3 ma potrebbe essere necessario riconfiurare il firmware (es. per cambiare la massima temperatura o il tipo di sensore). Poi c'è da dire che ormai i filamenti vengono prodotti da ditte specializzate con un knowhow chimico quindi i filamenti moderni sono realizzati con polimeri specifici per la stampa 3D, ad esempio basso ritiro ed elevata adesione. Un altro parametro importante è la tolleranza del diametro del filalemento che deve essere la più stretta possibile (<±0.1mm). Se non riuscite ad ottenere una diametro sufficientemente costante vi conviene passare agli estrusori per filamenti da 3mm (o 2.85mm) ed utilizzare nozzle di diametro maggiore ed altezza dei layer maggiori. Poi bisognerebbe capire che tipo di problema presentano le stampe, eventualmente postate le foto di qualche stampa.

Quoto e aggiungo che la confezione dei CD è costituita dal coperchio trasparente in polistirene (PS) e dal retro nero in polistirene antiurto (HIPS).

Se il nozzle ti raggiunge 270 °C, puoi provare anche HIPS, è un po' difficile da stampare ma è molto resistente ed è quello che mi piace di più come aspetto delle superfici.

Prima di sostituire la scheda, prova a riflashare il firmware. A me è successo la stessa cosa con una scheda BTT GTR 1.0, ho risolto riflashando il firmware. Da allora sto cercando di evitare di spostare gli assi manualmente. A proposito, cosa ne pensate di questi https://it.aliexpress.com/item/32916832639.html o questi https://it.aliexpress.com/item/32864664427.html secondo voi sono efficaci?

Hai visto se da display hai il menù Configurazione > Impostazioni avanzate > Step/mm ?

Il sito in questione è Arduiner, i prezzi esposti sono senza IVA quindi devi aggiungere il 21% e le spese di spedizione, comunque i prezzi rimangono vantaggiosi. Su Arduiner ho comprato PETG, PLA e PC. Il PETG ha una buona finitura superficiale ed una buona resistenza meccanica per l'adesione al piatto è minore a quella di altri PETG. Di PLA ne ho comprato una sono bobina, ho fatto poche stampe, se non usi una temperatura un po' altina ha probelmi di adesione tra i layer. Il PC a 280°C ha problemi di adesione al tra i layer, a temperature più alte le spogenze vengono terribili, l'adesione perfetta tra i layer si ottiene a 310°C ma, oltre alle sporgenze terribili, le superfici vengono piene di bolle, inoltre il PC non attacca per niente al piatto, l'unica soluzione che ho trovato è fare un raft ti PETG Amazon basic. Un altro sito dove ho trovato buoni filamenti a prezzi bassi e Galaxystampanti3d, li ho comprato HIPS, ABS, PA e TPE e sono andati tutti bene. In particola HIPS, viene molto resistente (più del PETG), le parti sporgenti perfette e le superfici molto belle, però fa sempre un po' di warping.

Comunque gli step/mm della tua stampante dovrebbero essere X=80, Y=80, Z=400, E=415

Dobbiamo fare il punto della situazione. La scheda della Mega Zero dovrebbe essere a 8bit con processore Atmega e, per comunicare via USB, dovrebbe utilizzare un chip tipo FT232 o CH340, per poter collegare la stampante al computer, occorre installare in Windows i driver FT232 o CH340 come dice @FoNzY, se non installi i driver non potrai collegare la stampante a Repetier non riuscirai nemmeno a caricare un altro firmware. Io uso come host Printrun quindi non conosco Repetier, tuttavia hai scelto correttamente la porta e la velocità di comunicazione? Se sei riuscito ad connettere la stampante a Repetier, che comandi gli hai inviato? Di quanto ti vengono sballate le misure? Ovviamente il firmware lo puoi anche sostituire, io sono per configurarlo da zero, si imparano molte cose. Ma se vuoi sostituire il firmware solo perchè non riesci a connettere la stampante al PC, il problema è un altro. Tieni presente che ci sono diversi parametri che incidono sulla dimensione del pezzo. Calibrazioni degli assi X, Y e Z Calibrazione dell'estrusore, se sovraestrudi le misure esterne di vengono maggiori e quelli interne minori, se sottoestrudi le misure esterne di vengono minori e quelli interne maggiori. Questo fenomeno dipende anche dal filamento quindi non conviene cambiare gli step/mm ogni volta che cambi filamento ma puoi variare la percentuale di flusso nello slicer. Dilatazione termica del filamento, se stampi a 220°C, quando la plastica si raffredda a 20°C devi considerare un ritiro di circa 1% (che su 10cm è 1mm). L'incidenza della dilatazione termica forse è l'effetto maggiore ed ogni plastica reagisce in modo diverso. Quindi pensi di calibrare gli assi X ed Y per ogni filamento? O e meglio ingrandire (o ridurre) un po' le dimensioni nello slicer?

Iniziamo bene, hai la stampante nuova da pochi giorni e già vuoi aggiornare il firmware? Che comandi hai dato tramite host?

Molto bella, complimenti. Unica cosa è che penso che si meriti una scheda a 32 bit al posto della RAMPS.

Purtroppo la sigla di questo motore non si trova in rete quindi non si può verificare qual'è la giusta corrente. Forse il 2 dopo 42HN40 è la corrente e 31.5 e la lunghezza motore in mm. In questo caso il motore è da 2A (non vuol dire che è più potente ma che ha un avvolgimento con impedenza minore). In questo caso il driver dovrebbe essere tarato a 1,4A (visto che è usato nell'estrusore anche 1,5A). Quindi la tensione di riferimento dovrebbe essere V = 8 x R x I = 8 x 0.1 x 1,5 = 1.2V Però prima di aumentare la corrente, conviene trovare un datashet dello stepper 42HN40-2-31.5B per essere sicuro che la corrente sia effettivamente 2A altrimenti puoi danneggiare stepper e driver. Puoi chiedere a chi ti ha venduto la stampante, se sa la corrente a cui vanno tarati i driver per gli stepper 42HN40-2-31.5B

Simplify3D è a pagamento quindi non lo conosco (purtroppo sono tirchio). I supporti ad albero li trovi su Cura, e ti permetterebbero di stampare il pezzo senza problemi. Su IdeaMaker puoi aggiungere e rimuovere i supporti, io toglierei quelli nei fori e qualche altro difficile da separare dal pezzo a fine stampa.