Salvogi

Il prezzo è buono perchè nuova costa oltre 1000 euro e 170 ore non sono troppe. Però a me non piace, non sono sicuro ma mi sembra che non abbia piatto riscaldato e che l'area di stampa sia piccola 285x153 x155mm. Secondo me la Makerbot Replicator 2 è una stampante progettate per uso didattico nelle scuole. Come dice @Whitedavil, macchine professionali o semiprofessionali ti costringono ad usare i loro filamenti che costano di più e offrono poca scelta, ad esempio mi sembra che per la Replicator 2 sia disponibile solo il PLA. A quel prezzo trovi molte macchine migliori. Se ti accontenti di un'area di stampa non tanto grande andrei sulla Flyingbear Ghost 5 o sulla Anycubic 4Max Pro 2.0 Se ti vanno bene le guide con le rotelle puoi optare per una Creality Ender 5, Creality Ender 6 o Tronxy X5SA Se vuoi un prodotto di qualità (che però ti costa molto di più rispetto a quello che offre) seglierei una Prusa i3 originale o, se vuoi risparmare un po' riducendo un po' la qualità, una Prusa i3 clone

A quanto pare l'estrusore effettua i passaggi distanziati di quasi 1mm, penso che dipenda dalle impostazioni dello slicer, forse avrai settato male il diametro del nozzle o del filamento o sei troppo alto dal piano di stampa. Comunque non è facile ottenere un risultato del genere, ci saranno diversi parametri sballati nello slicer. Ho cercato su internet, non trovo nessun Easyslicer. Probabilmente sarà un buon slicer ma penso che ti convenga passare a Cura, PrusaSlicer o Simplify3D che sono gratuiti e molto più usati. Per iniziare io proverei Ultimaker Cura.

Anche a me sembra un buon prezzo. Se lo devi comprare ora, secondo me ti conviene un Pi4, per adesso Octoprint va meglio sul Pi3 ma è questione di tempo e le versioni future saranno rivolte principalmente al Pi4. C'è da dire però che io sto riscontrando i seguenti problemi con il Pi4. Ho uno dei primi Pi4 con 4GB e tutto funziona bene. Da poco ho acquistato un Pi4 (penso che sia una versione più recente) con 2GB per Octoprint ed in questo modello ho i seguenti problemi: non gira Octoprint 0.17.0 quindi ho dovuto scaricare la 0.18.0.; funziona solo il WiFi da 5GHz, il 2.4GHz non si collega, si è collegato per caso una sola volta, l'ho provato anche con la versione desktop di Raspbian, sul forum di Raspberry dicono che le ultime versioni del Pi4 generano loro stessi un'interferenza che disturba i 2.4GHz https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pi4+wifi+2.4ghz . Ho lasciato perdere di contattare il venditore perchè dov'è messa la stampante ho anche il WiFi da 5GHz.

Ti è mai capitato di dover cliccare sul comando "Home" che c'è sul display della stampante e successivamente verificare la distanza tra il nozzle ed il piatto?

Io ho poca esperienza con i driver, ho sempre usato gli A4988 ed ora ho comprato i TMC2225 perchè si trovano a prezzo conveniente ma ancora mi devono arrivare, aspettiamo altre risposte da chi se ne intende di più. Da quanto ho capito, la sostituzione dei driver è un buon upgrade perchè rende la stampante più silenziosa e migliora un pochino la qualità di stampa. Per quanto ne so io, il driver va settato al 70-80% della corrente massima dello stepper per evitare che quest'ultimo si surriscaldi troppo. Lo stepper da 1,68A lo devi pilotare con una corrente di 1,25A circa quindi il TMC2208 ce la dovrebbe fare, tuttavia usare un driver più potente ti porta il vantaggio di un minor surriscaldamento del driver stesso. Poi devi fare distinzione tra Ipeak e Irms, usando il microstepping devi fare riferimento ad Irms. La corrente può essere settata in 2 modi differenti, con il cacciavite attraverso il trimmer o tramite l'interfaccia SPI o UART del driver. I driver non hanno memoria interna quindi all'accensione è la scheda madre che programma il driver attraverso l'interfaccia SPI o UART. Se compri i driver con abilitato SPI o UART li puoi usare indifferentemente nel modo classico regolando la corrente tramite il trimmer (sempre che sia presente il trimmer) o in modalità SPI o UART regolando la corrente da firmware. Se li compri senza SPI o UART abilitati non li puoi usare SPI o UART almeno che non realizzi tu i ponticelli facendo le saldature sul driver, ciò non è difficile ma non è alla portata di tutti con il rischio di danneggiare i driver. Per usare i driver in modalità SPI o UART dovrai modificare i ponticelli sulla scheda madre e modificare il firmware, altrimenti ti funzionaranno in modalità classica. In definitiva, acquista i TMC2208 o TMC2209 con la modalità UART attiva così i puoi usare in entrambi i modi. Altra cosa da considerare è che la serie TMC22xx è la versione economica dei TMC21xx che sono leggermente migliori. Se usi cartucce riscaldanti più potenti la temperatura del nozzle potrebbe essere più stabile (soprattutto quando parte la ventola del modello) ma mi sembra che le cartucce riscaldanti da 50 o 60W le trovi indifferentemente a 12 o 24V. L'impianto a 24V è utile se utilizzi un piatto molto potente, tuttavia per potenze elevate si potrebbe usare un piatto a 220V abbiato ad una scheda relè.

Più che pesi, per i motori si parla di coppia. La coppia che la stampante richiede al motore dipende dall'accelerazione e dagli attriti. Se la stampante non ha problemi con le guide lineari o con le pulegge di rinvio, gli attriti dovrebbero esseri piccoli quindi la coppia dipende dall'accelerazione delle masse in movimento. Per aumentare l'accelerazione (e quindi la velocità di stampa) non bastano solo motori più potenti ma ti occorre anche un telaio più rigido altrimenti ti vibra tutto e le stampe ti vengono brutte. In questo caso il telaio Tatara ti viene di grande aiuto. Ti conviene sostituire gli stepper con altri con coppia maggiore solo se hai notato perdita di passi. Prova ad aumentare la velocità di stampa mantenendoti entro i limiti di qualità di stampa che ti soddisfano, se gli stepper non ce la fanno e perdono passi allora li dovrai sostituire con modelli più potenti. Un altro discorso se vuoi usare stepper qualitativamente migliori, in questo caso potresti ottenere una maggiore accuratezza nel posizionamento sopratutto nel microstepping con suddivisione elevata. Ma, come dice @invernomuto non ottieni miracoli, probabilmente non riuscirai a notare grosse differenze.

Dai uno sguard qui https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/11242-asse-x-invertito/

Hai livellato correttamente il piatto, facendo prima l'homing?

Molto bella questa illuminazione, complimenti.

Sicuramente è la struttura della stampante fuori squadro. Hai verificato che tutti i bulloni siano serrati? Che stampante hai? Mi sembra di avere letto sul forum che da firmware Marlin è possibile correggere il fuori squadra. Ma non è l'approccio corretto, gli assi devono essere ortogonali tra di loro.

Auguri per un felice Natale a tutti

Mi sa che è un po' troppo complessa per me 😅 Casomai in futuro ci farò un pensiero se il peek scende di prezzo.

Se sono queste le temperature allora non posso stampare il peek. L'estrusore ci dovrebbe arrivare tranquillamente a 400°C. Il piano di stampa l'ho riscaldato fino a 160°C, mi spavento ad andare oltre, la potenza ce l'ha (è 220x220mm, 250W, 220V) infatti 160°C li raggiungo in meno di 2 minuti ma non penso che i materiali siano adatti a 230°C. La camera calda è chiusa con pannelli di policarbonato che forse reggono a 120°C, i motori degli assi X,Y e Z sono esterni alla camera, ma molte parti della meccanica all'interno della camera sono realizzati con PETG quindi penso che nella camera sono limitato a 80°C per stare sotto la temperatura di transizione del PETG, inoltre penso che servano cinghie speciali.

Il teflon proposto da @FoNzY non è un'idea completamente errata ma dovrebbe essere l'ultima spiaggia per recuperare gola, nozzle o heatblock danneggiati. Però, come dicono @Whitedavil e @Killrob, probabilmente hai sbagliato il montaggio. Per il montaggio dell' hotend io eseguo i seguenti passaggi (non sono sicuro che sia giusto ma riesco senza problemi): - Avvitare il nozzle nell'heatblock. - Svitare di un giro in nozzle. - Avvitare la gola nell'heatblock fino a portarla a contatto con il nozzle. - Serrare il nozzle con una chiave inglese tenendo fermo l'heatblock con una giratubi. - Riscaldare l'hotend e controllare il serraggio del nozzle (veramente questo ultimo passaggio io non l'ho mai fatto). Penso che all'inizio ci siamo passati quasi tutti, la prima volta che ho smontato l'hotend io ho fatto un disastro, ho spezzato la gola e l'heatblock sembrava finito sotto i cingoli di un escavatore.

Ovviamente ci sarebbe da verificare la compatibilità, Fysetc la propone per le sue schede F6 ed S6 ma dovrebbe funzionare anche con altre schede. Inoltre puoi valutare anche questa https://it.aliexpress.com/item/4000991485282.html

Mi sembra che quelle vendute su Amazon funzionino come host quindi è necessario collegarsi alla rete WiFi generata dalla scheda SD tramite password non modificabile, inoltre costano un bel po'. Puoi prendere in considerazione questa https://it.aliexpress.com/item/4001095471107.html che oltre a costare meno, si collega al WiFi che hai a casa. Comunque a me non convince la praticità di un sistema del genere, devi in ogni caso raggiungere la stampante per accenderla, poi devi tornare al PC ed inviare il file, ed infine devi ritornare alla stampante per avviare la stampa. Se vuoi una praticità maggiore tanto vale Octoprint con un Raspberry, spendi di più ma ne vale la pena perchè da remoto puoi iniziare a riscaldare nozzle e piatto, inviare il file, fare l'homing ed avviare la stampa.

Io mi sono attrezzato con sonda K, heatblock in ottone, cartuccia da 50W, gola all-metal e camera chiusa (con sensore di temperatura ma non riscaldata)a il però non l'ho provato per via del costo. Ho provato solo il policarbonato, i pezzi stampati resistono meglio al calore ma PETG, ABS e HIPS mi sembrano più resistenti meccanicamente soprattutto nell'adesione tra i layer.

Ho comprato questo ,https://m.it.aliexpress.com/item/4000054878108.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.4000054878108&aff_trace_key=12ac40d3ce11457ba1e511cd954554f2-1608405718857-02807-Z7yB2NJ&aff_platform=msite&m_page_id=1479amp-mQ-4MBFmRmpvVb6ColDgJg1608405739295&browser_id=f596cdb3c7c9477787a03cc4a095aa7e&is_c=N , sono stato fortunato, mi è arrivato in 18 giorni. Mi funziona solo il WiFi 5Ghz ma penso perché provvisoriamente sto usando un alimentatore scarso ed il WiFi da 2,4Ghz non c'è la fa. Devo provare un Alimentatore più potente. Ho cercato sul forum di Raspberry, dicono che l'ultima versione del Pi4 non funziona con Octoprint 0.17.0. Qualcuno ha risolto facendo solo il primo avvio su un Pi4 più vecchio, dovrei provare perché io ho anche uno dei primi modelli del Pi4.

La versione stabile 0.17.0 non funziona, all'avvio il Raspberry mi dice di usare una versione di Raspbian più recente e si blocca. Quindi uso la release candidate 0.18.0 rc1 a 32bit, comunque funziona bene. All'inizio, siccome non sapevo, avevo installato la 0.18.0 a 64bit ma non funziona bene.

Se lo devi comprare ora il Pi3 non conviene. Il Pi3 ti costa €32 mentre il Pi4 da 2GB €36 ma è molto meglio. L'unico problema è che il Pi3 per adesso è un po' meglio supportato da Octoprint. Ma è questione di poco tempo, sicuramente le future versioni saranno orientate di più sul Pi4. Il Pi4 ha anche le odiose porte micro HDMI ma tanto per Octoprint non è molto utile usare un display.

Comunque una prova la puoi fare, stampi qualche cosa scaricata da Thingiverse e provi a metterla in vendita su eBay. Prima verifica il tipo di licenza dei file presi da Thingiverse così fai sul sicuro. Male che va ci avrai perso solo un po' di tempo e filamento.

Per la vostra stampante non è necessario Vscode, potete usare anche Arduino IDE, tanto vale che usate quello con cui vi trovate meglio. Semmai c'è da dire che Arduino IDE impiega 10 minuti a compilare Marlin mentre Vscode 30 secondi. Probabilmente per l'asse Z hai le barre con filettatura trapezoidale ed avrai messo il firmware adatto alle barre filettate normali, devi settare gli step/mm corretti nel firmware.

Ciao, grazie per la risposta anche a me non arrivano le notifiche di questo topic. Sul router ho configurato il servizio noip perché ho un IP dinamico. Poi da NAT ho aperto solo porta 80 sia TCP che UDP. Lo streaming me lo ritrovo collegandomi all'URL nomeutente(dot)hopto(dot)org/webcam/?action=stream accessibile senza credenziali attraverso internet (usando un'altra connessione ad internet) mentre se mi collego all'URL nomeutente(dot)hopto(dot)org il server di octoprint mi chiede le credenziali. Siccome l'ho comprato appositamente ora, ho un Pi4 da 2Gb (che in pratica costa quanto un Pi3B), sul sito dice che è raccomandato almeno un Pi3B ma su internet c'è chi li usa con il Pi zero senza streaming. In pratica ti conviene provare, tanto usando Putty (o il comando SSH da prompt) non ti servono tastiere e display collegati al Raspberry per configurarlo.

Io non lo potrei fare, uso vetro più lacca, fintanto che il piatto è caldo la stampa è perfettamente incollata, appena il piatto si raffredda la stampa tende a staccarsi da sola emettendo rumori tipo scricchiolii. Inoltre aumenta il rischio di warping. In ogni caso sarebbe una opzione da valutare perché la maggior parte della corrente elettrica viene consumata dal piatto. Eventualmente puoi provare con il piatto freddo sin dall'inizio, secondo me è meglio.

Aggiungo che potrebbe anche essere che uno dei 2 stepper dell'asse Z perda passi. In ogni caso è piuttosto grave.