Salvogi

Si chiama Ghosting, è dovuta ad accelerazione e/o jerk troppi elevati. In quei punti l'estrusore cambia di direzione ad angolo retto, ciò innesca vibrazioni che causano il ghosting. Mentre la sovrapposizione dei layer non perfettamente allineati è il wobble, dovresti regolare le tensioni delle cinghie degli assi X e Y e controllare lo scorrimento dell'asse Z. Anche le molle del piatto potrebbero causare questo difetto se non trattengono bene il piatto lungo le direzioni X e Y. Comunque i difetti sembrano amplificati anche dal fatto che è una foto zoommata.

Menomale, almeno se non ti arriva niente con PayPal ottieni il rimborso. La Trigorilla costa troppo per quello che offre, se non ti dovesse arrivare e non la dovessi trovare altrove a prezzi decenti puoi valutare la SKR. Con il supporto del forum dovresti riuscire a installare il firmware.

Non vorrei scoraggiarti. Se cerchi con Google "amazon.com" ottieni 1.090.000.000 risultati. Se cerchi con Google "aliexpress.com" ottieni 97.000.000 risultati. Se cerchi con Google "wish.com" ottieni 9.550.000 risultati. Se cerchi con Google "allwinrxz.com" ottieni 716 risultati di cui molti duplicati quindi se vai alla seconda pagina con i risultati della ricerca di Google si riducono a 13 risultati. Ci sarà un perchè. Spero che tu abbia pagato con PayPal. Probabilmente allwinrxy.com sarà una stella nascente del commercio elettronico ma per adesso io evito volenteri di scommetterci su. Addirittura se cerchi allwinrxz, questa discussione viene data da Google come uno dei risultati più pertinenti nonostante fosse stata pubblicata 15 ore fa. La Trigorilla equivale ad una RAMPS, qualitativamente è migliore e più compatta ma alla fine le caratteristiche sono quelle della RAMPS con Arduino MEGA2560. Fossi in te sarei passato ad una SKR. Ovviamente, acquistando la Trigorilla uguale all'originale, smonti quella vecchia ed installi quella nuova senza doverti scervellare a fare modifiche o ad adattare il firmware.

Ok, la spiegazione è stata chiara, sembra interessante. Sulla stampante ho anche un display touchscreen da 5" 800x480 collegato al Raspberry. Effettivamente converrebbe provare. Siccome sono cose nuove per me, penso di provare più in la quando avrò più tempo a disposizione.

Non per forza con uno spessimetro, basta un foglio di carta. Io livello il piatto con un comune foglio da 80g/mq e non lo piego 2, 4 o 8 volte. Uso un solo strato di carta. Come disse @Killrob in un vecchio post, quando decidi di buttarla dalla finestra dimmelo, non vorrei che finisse in testa a qualcuno. Comunque, come già ti hanno detto, questi problemi sono normali, occorre molta pazienza con la stampa 3D.

Si, la filettatura l'ho fatta a mano senza lubrificante. Occorreva sempre più forza quindi ho pensato di svitarla per rimuovere un po' di limatura ma il maschio si è spezzato perchè occorreva anche troppa forza per svitare. Il resto l'ho combinato cercando di rimuovere il pezzo di maschio rimasto bloccato nella filettatura. Non sapevo che ci fosse un firmware RepRap e presumo che Duet Web Control sia un concorrente di OctoPrint. Attualmente riesco a configurare Marlin e Repetier ed a installare Octoprint su Raspberry, casomai in futuro ci proverò. RepRap con Duet Web Control ha dei vantaggi rispetto a Marlin con Octoprint? Il Raspberry zero non è supportato ufficialmente da Octoprint, sul sito di Octoprint dice che potrebbe causare problemi di qualità perchè non ha sufficiente potenza di calcolo. Forse OrangePi zero è un po' più veloce. L'idea del tablet secondo me è fattibile però dovresti installare un server web sul tablet, non so ce ne sono per Android o iOS, oltretutto molti tablet hanno una sola porta USB usata anche per la ricarica quindi non potresti caricare il tablet durante la stampa. A questo punto io passerei ad un miniPC con Windows 10, ce ne sono anche con meno di 100 € con processore Atom. In ogni caso il problema principale sarebbe quello di sviluppare il software, sicuramente sarebbe uno spunto per imparare molte cose ma penso che difficilmente si riuscirà a superare OctoPrint che è supportato da una comunity di sviluppatori. Ho preso la GTR perchè in futuro vorrei fare delle prove con più estrusori e perchè ha il supporto per la sonda K. Su RAMPS sono riuscito a installare sia sonda K che sensore PT100 mentre sulla ZRIB V2 non ci sono riuscito. Siccome in un vecchio post si parlava di difficoltà di collegamento del sensore PT100 alla SKR, ho pensato di prendere direttamente la GTR che è già predisposta. Con i sensore 3950K stavo diventando scemo a temperature superiori a 270°C, ne ho provato decine di tipi e marche ma nessuno mi dava una misura corretta e stabile, forse sarò stato sfortunato considerando anche che li ho sempre comprati a basso prezzo su AliExpress. Secondo me la soluzione migliore è il sensore PT100 perchè i cavi della sonda K sono disgraziati, se non li serri molto forte non fanno contatto e la stampa fallisce. Comunque ormai sono con la sonda K e non ci penso nemmeno a ritornare al sensore 3950K. Su internet c'è scritto che la sonda K è influenzata da interferenze, io l'ho collegata con quasi 2 metri di cavo (cavo compensato per sonde K) e non ho ancora avuto problemi di interferenze.

Questa è la mia prima filettatura su alluminio (veramente è la mia prima filettatura). Se si guarda bene, si nota la grande maestria dell'esecuzione😢. Per fortuna avevo altro alluminio. Dalla seconda filettattura in poi ho lubrificato con un olio protettivo per contatti elettrici (magari non è l'ideale ma avevo quello sotto mano) e non ho avuto più problemi. Quando occoreva troppa forza (troppa coppia per essere pignoli), svitavo per rimuovere i trucioli e poi continuavo a filettare.

Il sollevamento dei bordi (warping) dipende dal materiale e dai parametri di stampa. Quindi, ogni quante stampe spruzzare il Dimafix, lo valuti con la pratica, se ti si sollevano i bordi, lo applicherai più spesso. La lacca spruzzata sul residuo di lacca vecchia diventa molto più "appiccicosa" ed alla fine della stampa ho sempre avuto difficoltà a staccare il pezzo ed alcune volte è mi sono rimasti frammanti di vetro attaccati alla stampa. Ovviamente, se la parte della stampa a contatto con il vetro rimarrà a vista e ti serve un buon risultato estetico, conviene lavare il vetro e mettere nuovamente il Dimafix, altrimenti sulla superficie della stampa si intravederanno le forme delle precedenti stampe. Comunque la lacca migliore per le stampe 3D è Splend'Or fissaggio forte (c'è anche fissaggio iperforte ma non l'ho provata). Per adesso è una delle lacche a più buon mercato, appena la Splend'Or si accorgerà delle potenzialità della sua lacca nella stampa 3D potrebbe essere che la porterà allo stesso prezzo del Dimafix 😂

Purtroppo penso che non ci siano punti di raccolta. Personalmente mi limito a cercare di recuperare più resina possibile facendo gocciolare bene (qui mi aiuta la mia tirchieria) per limitare la quantità smaltita. Le stampe fallite le curo ugualmente prima di gettarle perché ho letto che le stampe non curate sono più dannose per l'ambiente. Il resto purtroppo finisce nello scarico del lavello. Peròsono interessato a sapere se c'è una procedura corretta o quantomeno migliore.

Aspettiamo la risposta dei più esperti. Comunque personalmente apprezzo molto che ci siano utenti del forum che si preoccupano di smaltire correttamente rifiuti potenzialmente nocivi.

Su PrusaSlicer è molto facile, clicchi con il tasto destro sul pezzo e crei un modificatore (è un parallelepipedo, un cilindro o una sfera), posizioni il modificatore sulla parte che vuoi modificare. Con il modificatore puoi cambiare localmente densità e tipo del riempimento oltre a tanti altri parametri.

Quando il piatto si raffredda, sia il piatto che il pezzo si restringono (effetto contrario della dilatazione termica). A causa del diverso coefficiente di dilatazione termica, il piatto ed il pezzo si restringono di quantità differenti causando delle forze di distacco. Infatti, quando lancio una stampa la sera, la mattina trovo i pezzi solamente poggiati sul piatto in quanto si sono complestamente scollati durante il raffreddamento del piatto. Marlin 2.0.7.2 permette di spegnere il piatto in qualsiasi momento ma anche tramite Octoprint è possibile spegnere il piatto in qualsiasi momento. Quando stampo di giorno, sono impaziente e non riesco ad aspettare che la stampa si raffreddi per staccarla quindi spengo il piatto mezz'ora prima, alcuni giorni fa così facendo la stampa mi è rimasta attaccata al nozzle proprio quando stava completando l'ultimo layer. Forse si potrebbe provare con un raft abbastanza alto e poco denso che smorzi la differenza di dilatazione termica.

Perso per perso puoi provare mettendo il piano di stampa su una superficie piatta e batterci sopra con un martello interpondendo tra martello e piano di stampa una tavoletta di legno. Comunque penso che lo puoi buttare.

Forse dovresti usare il comando sottrai al posto del comando unisci.

Io uso principalmente la stampante FDM, ho una Elegoo Mars solo a scopo di imparare cose nuove. Comunque il problema dovrebbe essere il "Bottom layer count", mettine almeno 4, inoltre i "Light-off delay" sono inutilmente lunghi io li porterei al massimo a 2s. Poi io ho il menù Settings in italiano e con più impostazioni, non è che tu hai una vecchia versione di Chitubox?

A me l'unica cosa che non piace della Mingda D3 è l'elettronica proprietaria, per il resto non mi sembra malaccia.

Intendi gli anti backlash sulle viti trapezoidali dell'asse Z? In questo caso la risposta è si se sono stati montati male. Probabilmente Mingda perchè Minga sembra un'esclamazione delle mie parti 😂

Complimenti, è impressionante. Che diametro è il nozzle?

Ma la stampante ha sempre stampato così o è un poblema nuovo? E' così sottoestruso che forse nello slicer avrai settato il filamento da 3mm mentre il tuo è da 1,75mm oppure hai l'hotend intasato. Se dovesse essere l'hotend intasato, guarda che è normale doverlo manutenzionare e/o sostituire periodicamente anche se compri una stampante migliore. Ovviamente se vuoi una stampante migliore, perchè no? Ma prima penso che sia utile capire dov'è l'inghippo anche come esperienza personale. Che slicer usi?

Effettivamente questo è vero. Le stampanti professionali garantiscono buoni risultati perchè materiali e componenti vengono testati accuratamente e vengono fornite con i parametri già configurati, inoltre utilizzano estrusori e hotend di qualità. Ovviamente le possono fornire con parametri preconfigurati perchè utilizzano esclusivamente ricambi, filamenti e slicer proprietari. Se hai una ditta e ti occorre una garanzia sul risultato, ti serve una stampante professionale. Se sei un hobbista è meglio una stampante non professionale ma che ti consente l'uso di ricambi, filamenti e slicer che preferisci. Ovviamente per ottenere un buon risultato con una stampante non professionale, devi fare prove e tarature. La Prusa orginale non è propriamente professionale ma è a metà strada perchè Prusa usa ricambi e slicer ben collaudati con le loro macchine. A me piace ma effettivamente 1000 euro sono tanti, sicuramente non delude ma una BLV cube vale il doppio e costa tanto quanto. Fidati, se ingrandisci la foto (ma tu non ne hai bisogno perchè puoi vedere il pezzo dal vero) vedi che i layer sembrano colapasta, è fortemente sottoestruso. Questi problemi non sono colpa della stampante.

Già ti hanno dato tutti consigli che approvo pienamente, volevo aggiungere solo una cosa. @Truck64 ti ha fatto notare che il pezzo in questione è sottoestruso ed effettivamente il perimetro si è scollato per questo motivo, ingrandendo la foto si vede che è fortemente sottoestruso. In questo caso la stampante non ci colpa, puoi comprarne anche una professionale ma se sbagli i parametri nello slicer o non tari la stampante, otterrai sempre questi risultati. A me sembra anche che il filamento sia di scarsa qualità o non conservato correttamente dopo l'apertura. Per evitare questo difetto dovresti: Verificare gli step/mm del tuo estrusore Verificare eventuali problemi di intasamento dell'estrusore Regolare il flusso nello slicer Regolare la sovrapposizione tra perimetri e riempimento nello slicer Verificare il diametro effettivo del filamento che usi Conservare le bobine di filamento in sacchetti a chiusura ermetica con all'interno le bustine essiccanti

Con le dovute precauzioni la stampa 3D è abbastanza sicura. Ovviamente bisogna capire e valutare gli eventuali rischi per cercare di ridurre il pericolo. Penso che in questo forum nessuno ha avuto problema di incendio, tuttavia in passato nel mondo sono successi dei casi quindi meglio prendere le dovute precauzioni, ad esempio evitare di mettere la stampante dove ci sono materiali facilmente infiammabili come le tende. Comunque niente di drammatico, non è mia intenzione fare terrorismo Molti di noi hanno stampanti cinesi o autocostruite sprovviste di manuali d'uso dettagliati quindi sottovalutiamo alcuni pericoli, ad esempio: incendio, produzione di gas e polveri sottili, contatto con sostanze chimiche (per le stampanti a resina), elettrocuzione, ecc.

Se hai raggiunto 380 gradi, controlla anche il tubicino di teflon dentro la gola. Dovresti anche capire come ciò possa essere successo, superato 280 gradi la stampante dovrebbe andare in errore e fermarsi. Io penso che il sensore era già mezzo sfilato dal cappuccio in ottone quindi ogni tanto faceva contatto termico ed ogni tanto no. Per questo potrebbe essere arrivata a 380 gradi nonostante la protezione termica del firmware. Comunque, superati i 270 ha gradi, tutti i sensori che ho usato io iniziano a dare temperature troppo alte senza senso. Sensore e gola sono cose che costano poco e quasi rientrano nel materiale di consumo visto che non hanno vita lunga (almeno a mano mia) quindi io la avrei lasciata stare la Geeetech. Piuttosto compra dei sensori di qualità, e tieni la stampante distante da materiali infiammabili. Il thermal runaway è pericoloso, c'è rischio di incendio, soprattutto con il telaio in legno.

La connessione tra host e stampante potrebbe non funzionare se la velocità di connessione o il numero della porta sono settate male. Octoprint seleziona automaticamente porta e velocità, tuttavia potresti avere settato Octoprint per usare una velocità ben precisa che non è adatta con la nuova scheda. Potrebbe anche essere che hai configurato male il firmware. Prova a collegare la stampante ad un PC e vedere se riesci ad accederci con Printrun o con un altro programma host. Se riesci a collegare la stampante al PC, appuntati la velocità della connessione. Comunque la velocità della connessione la puoi vedere dal firmware nella riga #define BAUDRATE che si trova all'inizio di Configuration.h. Eventualmente abbassa la velocità da firmware, alcune schede non supportano velocità elevate e comunque una velocità di trasmissione elevata non serve a nulla, 115200 è più che sufficiente.

Il TPU potrebbe essere un problema con l'estrusore bowden. Comunque dovresti sempre poter stampare una staffa di supporto per un estrusore diretto.