Salvogi

Se vuoi una stampante che stampi sin dall'inizio senza problemi, devi passare ad una professionale con prezzi molto più alti. Tra l'altro, alcune stampanti professionali utilizzano solo filamenti della loro marca. Purtroppo, le stampanti non professionali sono tutte così, appena comprate ci devi perdere tempo per sistemarle e per calibrarle. Tu lo hai notato di più perchè ha comprato una stampante pre-assemblata. Chi compra un kit lo nota di meno perchè in ogni caso deve stringere tutte le viti. Per quanto riguarda il rumore, hai ottenuto un miglioramento ingrassando le barre. Se non hai i driver silenziosi su tutti i motori, l'upgrade migliore è mettere i driver silenziosi anche su asse Z ed estrusore. Ad esempio puoi comprare 2 di questi https://it.aliexpress.com/item/4001177899078.html (che sono come quelli che ho io) e con 7 euro rendi la stampante un po' più silenziosa. Ovviamente l'installazione dei driver richiede molta attenzione perchè se li monti al contrario fai danno. Il gufetto è venuto molto bene, non tutte le stampanti lavorano così, rischi che passando ad un'altra stampante perdi di qualità. Secondo me, prima di fare il reso ti conviene fare qualche altra prova, se proprio vedi che la stampante è difettosa la rendi.

Come dice @Mino, 180°C è una temperatura troppo bassa. Inoltre non hai nessuna aderenza al piatto, hai messo lacca o altro adesivo? Alcuni filamenti aderiscono meglio, altri peggio, forse sarà anche il filamento scadente.

Quando citi, se scrivi sotto la zona grigia i sistemi di risposta e di notifica del forum funzionano meglio. Non si capisce bene il problema delle tue stampe, forse si tratta di warping, casomai posta una foto della stampa. Se si tratta di warping, il problema è l'aderenza al piano di stampa, in questo caso potresti provare a mettere più lacca o ad aumentare la temperatura del piatto. Comunque ci sono filamenti più facili e filamenti più difficili da stampare per quanto riguarda il warping. Il livellamento influisce anche sull'aderenza quindi se hai problemi di livellamento è normale il warping. Dal video, il livellamento pare fatto correttamente, per la mia stampante anzi saresti troppo alto, io devo mettere più forza per fare passare il foglio sotto il nozzle. Ovviamente il controllo con il foglio di carta lo devi fare in tutti e quattro gli angoli del piatto più un punto al centro. Prova a livellare, rifare l'homing e verificare nuovamente con il foglio di carta se il livellamento si è mantenuto. Puoi provare a livellare con hotend e piatto caldo, potrebbe essere che le dilatazioni termiche riducano lo spazio tra nozzle e piatto. Potrebbe anche dipendere dallo slicer, forse hai impostato uno "Z offset".

Io ho dovuto cambiare i motori dell'asse Z perchè quelli vecchi mi causavano il wooble. Appena installati, i nuovi motori fischiavano tremendamente, se disabilitavo gli stepper il fischio spariva. Ho risolto aumentando la corrente del driver dell'asse Z (da 0,6A a 0,9A sembrano valori bassi ma io ho gli stepper dell'asse Z collegati con gli avvolgimenti in serie). Non ho trovato nessun datasheet per i nuovi motori quindi sono andato ad orecchio, ho aumentato la corrente fino a che il fischio è sparito, poi ho provato una stampa di un'ora circa ed ho verificato che driver e motori non fossero troppo caldi (veramente sono rimasti a temperatura ambiente). Invece di spegnere la stampante, puoi provare se il fischio sparisce disabilitando gli stepper. Per verificare se è l'alimentatore che fischia quando è sotto sforzo, mantieni gli stepper disabilitati (per escludere altri rumori) e riscalda solo il piatto, il piatto assorbe molta corrente quindi se l'alimentatore è difettoso potrebbe emettere il fischio quando è sotto sforzo). Mi sembra che l'Anycubic 4Max Pro non è corexy, i motori lavorano indipendentemente per gli assi X ed Y. Comunque, anche la mia stampante ha le guide con i tondi da 8mm (e relativi cuscinetti lm8uu) e dal rumore sembra che manchi del grasso anche su tali guide. Spesso i rumori sono soggettivi, non è detto che la tua stampante sia più rumorosa del normale, evidentemente tu hai bisogno di una stampante super silenziosa. In ordine di rumore io mettere la seguente classifica. Driver stepper, forse tu hai i driver silenziosi solo per gli assi X ed Y, eventualmente dovresti mettere i driver silenziosi anche per l'asse Z e per l'estrusore. Ventole, esistono dei modelli super-silenziosi tipo quelle marca Noctua, però raffreddano leggermente in meno. Dovresti sostituire tutte le ventole quindi alimentatore, hotend e model-fan. Cuscinetti lineari, esistono i cuscinetti LM8UU in polimero che riducono ulteriormente i rumori, sono meno rigidi ma per gli assi X ed Y dovrebbero andare bene. L'asse Z forse ha barre da 12mm quindi si potrebbero sostituire gli LM12UU con gli analoghi in polimero. Tuttavia, per l'asse Z io lascerei perdere. Però non so come funziona con una stampante come la tua e se perdi la garanzia facendo tutte queste modifiche.

Ti conviene scegliere una stampante molto popolare con molte recensioni. Lo dico a malincuore perchè ciò significa penalizzare le nuove ditte che si voggliono avvicinare al mercato delle stampanti 3D. Le stampanti che sono state vendute in grandi quantità offrono diversi vantaggi. Trovi un sacco di recensioni in giro quindi sai difetti e pregi prima dell'acquisto. Trovi ricambi non originali appositamente sviluppati per la stampante in questione. Esistono comunity che sviluppano upgrade. Hai un supporto maggiore sul forum perchè altri utenti hanno la stessa stampante. Effettivamente la stampante chiusa è utile perchè obiettivamente le stampe vengono più resistenti anche senza necessariamente riscaldare la camera. Ed il WiFi è una comodità, e secondo me la scelta migliore è Raspberry con Octoprint. Come dice @FoNzY, con 350/400 sei un po sotto budget per una buona stampante chiusa con WiFi. Puoi andare su una semichiusa come la FlyingBear Ghost 5 ed abbinare un Raspberry + Octoprint, in questo modo rientri nel budget. Casomai poi provvedi a chiuderla con dei pannelli in plexyglass se vedi che ti trovi bene. Se puoi salire un po' di budget, forse ti conviene una Creality Ender 6 su https://it.aliexpress.com/item/4001223344293.html con 476 ti danno anche WiFi ed 1kg di PLA. La stampante dovrebbe essere buona ma del WiFi box (che in pratica ti regalano) ne ho sentito parlare non tanto bene. Ci sarebbe anche la TwoTrees Sapphire Pro (sempre semichiusa) ma vediamo cosa ti consigliano gli altri utenti del forum.

Spiega meglio quali sono i tuoi problemi con i supporti.

Complimenti, qui si vedono anche capacità di pittura artistica, sembra in metallo.

Oltre alle cinghie, controlla anche se le rotelle delle guide sono regolate bene, ci sono degli eccentrici che ne permettono la regolazione. Per fare una prova di stampa, conviene usare un cubo con spigoli vivi così vedi meglio che succede con le oscillazioni. Meglio usare questo https://www.thingiverse.com/thing:1278865

Metti una foto della stampante con la modifica, altrimenti chi non ha la Stronzy non capisce. Se puoi, un prima e dopo la modifica.

Niente male come qualità di stampa, complimenti. Nello sfondo della seconda foto si vede anche la RS Ideawerk Pro. La tua Mendel ha sempre avuto l'estrusore MK8 o prima aveva una J-Head in Peek?

E' una macchina che ha fatto storia. Se oggi sembra è meno complicato autocostruirsi una stampante, è grazie alle idee di chi ha fatto questi progetti. E comunque l'autocostruzione è una grande soddisfazione.

Bella stampa, complimenti. Mi piace anche la tua stampante, è un vecchio modello di Prusa con upgrade vari? Usi filamento da 3mm?

Dalla foto mi sembrano TMC2208 sugli assi X, Y e Z, mentre l'ultimo verdino dovrebbe essere un A4988 per l'estrusore. I driver TMC2208 supportano anche la modalità UART. In modalità UART la corrente si regola dal menù LCD della stampante, hai visto se hai il menù seguente? Configurazione --> Impostaz. avanzate --> Driver TMC --> Driver in uso Se invece non sono configurati in modalità UART, devi misurare la vref con il tester e regolarla con un cacciavite. Mi sembra che nei TMC2208 vale la formula seguente. vref = 1,4 x corrente Comunque ti basta misurare la vref degli altri driver ed impostare la stessa corrente anche sull'asse X, tenendo conto che per l'asse Z potrebbe essere doppia se dovessi avere 2 motori per l'asse Z.

Come già detto da @MayTs, layer shifting così elevati sono strani, effettivamente potrebbe essere un surriscaldamento del driver. Intanto bisogna verificare se si verifica lungo l'asse X, Y o entrambi. I layer shifting possono dipendere da molti fattori. Surriscaldamento del driver che per un breve tempe va in protezione fermando il motore. vref errata, se troppo bassa il motore non ha sufficiente forza, se elevata causa il surriscaldamento del driver. Aletta di raffreddamento non incollata bene sul driver. Driver malfunzionante. Urto del nozzle o del fan-duct sulla stampa, nel tuo caso è possibile perchè la stampa bianca sembra sovraestrusa. Questo fattore potrebbe essere peggiorato da una velocità troppo elevata della ventola modello. Attriti sulle guide, ad esempio se gli eccentrici delle rotelle non sono regolati bene. Asse Z ballerino, se le rotelle dell'asse Z non sono regolate bene, il nozzle potrebbe urtare il pezzo. Tensione delle cinghie sbagliate. Problemi agli stepper. Cablaggio errato e qualche cavo tende ad impigliarsi. Puoi vedere se hai il menù seguente. Configurazione --> Impostaz. avanzate --> Driver TMC --> Driver in uso ed eventualmente leggi le correnti con cui sono settati i driver incriminati. Puoi anche vedere se il motore che perde passi si riscalda troppo o se rimane completamente freddo. Eventualmente fai una foto della scheda madre, così possiamo vedere che driver monti.

Non è necessario cambiare utensile più volte. Ad esempio, prima fai le fresature e poi le forature. Io non ho endstop, quindi per riposizionare il pezzo ho fatto dei fori di riferimento posizionati in coordinate X ed Y note mentre per la Z una piccola zona spianata su una parte di materiale non interessata alle lavorazioni. La posizione esatta la senti ad orecchio perchè quando taglia, l'utensile emette un ronzio più forte, ovviamente ti devi spostare di 0,1mm a volta e abbassarti a passi di 0,01mm altrimenti rovini i riferimenti. Poi però lo devi importare su Fusion o su un altro CAM, quindi devi poter esportare su un formato supportato. Io preferisco usare AutoCAD, ma le poche volte che ho usato la CNC ho fatto il disegno direttamente con Fusion, l'ultima volta che ho usato la CNC è stato diversi mesi fa, non ricordo il perchè, mi sembra che non sono riuscito ad importare il disegno da AutoCAD a Fusion perchè Fusion supporta solo dxf 2D. Gli altri CAM buoni sono a pagamento e quelli gratuiti troppo scarsi. Comunque Fusion e gratis, tanto vale che te lo installi, è sempre della AutoDesk ma la filosofia di modellazione solida è completamente diversa. Permette anche di fare calcoli strutturali, gli applichi le forze e lui calcola sollecitazioni e deformazioni. Per il modulo CAM, ti dice che hai a disposizione solo un periodo prova ma poi non scade. Se vai su Fusion, ti rendi conto da solo, la definizione della forma dell'utensile è semplice, invece ci sono diversi parametri che non ho capito bene e che influiscono sulla velocità di avanzamento e sul verso di rotazione dell'utensile (fresatura concorde o discorde). La prima fresatura l'ho fatta troppo velocemente rischiando di distruggere tutte cose, poi variando dei parametri (un po' a casaccio, sarebbe stato meglio studiare prima) sono riuscito a ottenere un risultato migliore. Purtroppo la CNC è diversa dalla stampa 3D, con la stampa 3D al massimo schianti il nozzle sul piatto, con la CNC rischi l'autodistruzione della macchina. Qua meglio aspettare un consiglio di @jagger75 o di un altro utente esperto di CNC. Io ho nema 17 con scheda madre da incisore laser. Io ho aspettato che la CNC più economica sul mercato fosse stata messa in offerta, ho preso questa https://it.aliexpress.com/item/4000044117552.html versione base con spedizione dall'Italia a 141€ comprese spese di spedizioni. Ovviamente è un giocattolo ma mi ha permesso di capire i principi di base sul funzionamento della fresatura CNC e del CAM. Per qualcosa di serio io andrei su questa https://www.ebay.it/itm/USB-4Assi-CNC-3040 o questa https://it.aliexpress.com/item/4001134528691.html ma dipende dalle misure che ti interessano a te. Comunque aspetta il consiglio di uno più esperto, io ho poca esperienza di CNC.

Ho una piccola CNC e poca esperienza, sicuramente qualcuno più avanti come @jagger75 ti potrà dare maggiori delucidazioni. Comunque ti dico ciò che ho capito dalla mia breve esperienza. Il disegno lo fai sempre con un CAD tipo Fusion, Thinkercad, etc. Al posto di uno slicer devi usare un CAM, esempio Fusion che è il migliore gratuito. I parametri del CAM sono di più rispetto a quello dello slicer, ad esempio devi impostare la forma iniziale del blocco da fresare e la forma dell'utensile. La cosa si complica per le macchine a 4 o 5 assi perchè penso che dovrai settare su Fusion anche la geometria della macchina. Inoltre devi scegliere il tipo di lavorazione da eseguire, ad esempio face, drill, contour, 2D, etc. Il CAM ti produce un codice gcode da dare in pasto allo macchina, il codice è simile a quello delle stampanti 3D, utilizza il comando G1 per muovere gli assi, M3 per la velocità di rotazione dell'utensile, etc. Molte CNC utilizzano come firmware GRBL ma mi sembra che anche Marlin supporti il CNC. Le CNC non professionali utilizzano schede madri simili alle RAMPS ma più semplici. Quelle professionali hanno schede complesse con porte parallele e non ho neanche idea di come funzionino. All'inizio il cambio utensile lo facevo con una giratubi, poi ho comprato la chiave apposita 😂. Se vuoi una macchina che faccia da se il cambio utensile, mi sa che occorre stabilire qual'è il tuo budget. Normalmente le CNC casalinghe utilizzo questo mandrino https://it.aliexpress.com/item/32872297477.html oppure hanno un supporto per il Dremel. La movimentazione differisce perchè occorre più forza e meno velocità, quindi, al posto delle cinghie si utilizzano le viti trapezie. Tuttavia ci sono anche CNC con le cinghie. Anche il telaio e le guide lineari devono essere più rigidi. La CNC richiede un luogo dove poter fare rumore e polvere per questo l'ho utilizzata poche volte.

Non è mia l'idea, ho letto in questo forum qualcuno che ce l'aveva già ed allora l'ho comprata. Se hai il filamento caricato, è una figata, anche da fuori casa accendi la stampante e avvii la stampa.

Quando ho installato Raspberry ed Octoprint nella stampante ero preoccupato di mettere pulsanti di accensione e spegnimento e, quindi, avevo comprato i relativi interruttori. Poi ho deciso per il momento di non mettere gli interruttori. Avevo comprato anche un alimentatore separato ma poi ho collegato il tutto all'alimentatore della stampante tramite un riduttore di tensione. Posso fare le seguenti considerazioni personali da utilizzatore di Octoprint. Da quanto ho installato Octoprint, non mi è mai neanche passato dall'anticamera del cervello di utilizzare la scheda SD per lanciare una stampa. Se hai il computer spento, la puoi lanciare da smartphone (o da Octoscreen se colleghi un touchscreen al Raspberry), comunque a me non è mai capitato di avviare una stampa avendo il computer spento perchè poco prima della stampa ho dovuto sempre usare almeno lo slicer. Prima di mettere i dissipatori sul Raspberry, Octoprint mi si è impallato un paio di volte. Non avendo interruttore separato ho dovuto spegnere e riaccendere tutta la stampante, ciò non è stato per niente problematico. Una sola volta Octoprint si è impallato durante una stampa (non era più raggiungibile da browser ed Octoscreen era rimasto buio) ma la stampante ha completato la stampa. Se avessi spento anche solo il Raspberry, penso che la stampa sarebbe fallita. Da quando ho messo i dissipatori, Octoprint non si è più impallato quindi mettere dei buoni dissipatori è importante. Invece ho installato una presa wifi controllabile da smartphone e secondo me è stata la scelta migliore, tra l'altro misura anche l'assorbimento di corrente istantanea e conteggia i kWh assorbiti.

Il coperchio mi sembra OK. Bisogna vedere cosa non piace a te del coperchio, dipende tutto da ciò che vuoi ottenere. Se intendi la scalinatura nelle parti curve, bisogna ridurre l'altezza del layer (e quindi aumentare la risoluzione) mentre non dipende dal diametro del nozzle perchè le superfici sono grandi. Se invece è il riempimento solido che non ti piace, puoi attivare la stiratura.

Diaciamo che sono parzialmente d'accordo con te e parzialmente con @Marco-67 e @MayTs, se gli assi X, Y e Z sono scalibrati, l'oggetto viene più grande o più piccolo quindi andrebbe aggiustato il flusso, tuttavia sono solitamente pochi decimi e non dovrebbe influire molto. Solo per superfici piccole, per le superfici grandi è indifferente. Se metti un nozzle più piccolo ti aumenta molto il tempo di stampa, ad esempio se passi da 0.4 a 0.2 il tempo diventa quasi il quadruplo. Secondo me Cura è il miglior slicer ma la gestione della ventola non è il massimo. Altri slicer consentono di attivare la ventola solo durante il bridging o per le parti sporgenti. Comunque la velocità della ventola è sempre un compromesso.

Questo mi sembra un po' di warping unito a scarsa aderenza tra i layer, potrebbe dipendere da errato livellamento del piatto, insufficiente aderenza al piano, temperatura del piatto o dell'estrusore errata, filamento preso di umidita o filamento scadente.

Diciamo che già non ti puoi lamentare, mi sembrano ben fatti. Io non ho avuto problemi ad ottennere i bridging in senso longitudinale, comunque tu come hai risolto?

Ok, ora ci siamo 10Hz per un SSR potrebbe andare, quindi se installo un SSR utilizzerò il tuo codice "Bed Heater".

Che, a parte la rete snubber, è il circuito della prima immagine a sinistra che ho allegato. Come tu stesso dici, il triac si mette in conduzione appena riceve l'impulso. Se lo triggeri a frequenza molto elevata, riceverà un impulso subito poco dopo il passaggio dallo zero quindi rimarrà quasi sempre in conduzione anche se il duty-cicle si riduce a valori bassi. Quindi se vuoi un controllo di potenza, o riduci la frequenza di trigger a pochi Hz, o usi un circuito dimmer (che accetti all'ingresso il pwm della scheda madre) o implementi su Marlin la rilevazione del zero-crossing.

Volevo comprare l'occorrente per provare, purtroppo ho visto dai datasheet che le fotoresistenze hanno tensioni di lavoro non sufficienti, ad esempio GL12528 ha una tensione di lavoro di 250V. Occorrerebbe una fotoresistenza da 400V, conoscete qualche sigla?