Salvogi

La scheda originale è obsoleta quindi non ci hai perso nulla. Ci puoi mettere una scheda per stampanti 3D qualsiasi ma poi devi configurare il firmware. Ad esempio questa https://a.aliexpress.com/_m0JDhBT più questo display https://a.aliexpress.com/_mqEznsz Ovviamente devi saper configurare il firmware altrimenti ti conviene cercare la scheda originale.

Come firmare hai Repetier o Marlin? Contestualmente alle scritte def al posto delle temperatura, la stampante emette suoni di allarme? Con Repetier ciò succede principalmente quando il piatto non tiene la temperatura.

Penso perché saranno i primi punti in cui viene applicato lo Z hop. Nell'esempio precedente che avevo fatto, il nozzle rimaneva sollevato di 0,1 mm dopo lo Z hop, ma se sullo stesso layer ci sono altri Z hop, il nozzle non cumulerà gli errori alzandosi sempre di più. Almeno penso che succeda questo poi può essere che interpreto male il problema. Visto che hai una sola vite trapezia, potrebbe essere che l'asse X non salga parallelamente e che con lo Z hop cambi di inclinazione causandoti il problema. In questo caso dovresti regolare meglio gli eccentrico delle rotelle delle guide dell'asse Z. Comunque se installi un secondo asse Z vai sul sicuro. Probabilmente con il solo kit per il secondo asse Z già risolvi il problema ma anche gli anti backlash daranno il loro contributo. Se la tua è una ma Ender 3, puoi vedere nel blog di @Killrob, lui ha fatto la modifica del secondo asse Z ed ha dovuto spostare l'alimentatore.

Intanto i rigonfiamenti di un layer sull'Intero perimetro sono causati da un errato posizionamento dell'asse Z.

Il PETG è più facile dell'ABS da stampare, puoi andare tranquillamente. Ovviamente nel menù non ti elencano tutti i filamenti.

Avrai del backlash sull'asse Z, quando il Z hop solleva l'estrusore per poi riabbassarlo evidententemente non ritorna alla giusta altezza. Esempio: supponiamo che imposti una Z hop di 0,3mm, durante il travelling il nozzle viene sollevato di 0,3mm e dopodichè riabbassato di 0,3mm e qui il backlash ti gioca questo scherzo, il nozzle si abbassa meno di 0,3mm ad esempio di 0,2mm rimanendo sollevato di 0,1mm durante la stampa. Che stampante hai? Nell'asse Z hai 2 barre trapezie o una sola da un lato? Potrebbero anche gli eccentrici delle rotelle delle guide dell'asse Z regolati male.

Io sarei interessato ma nella stampante ho l'alimentatore a 12V, eventualmente mi devo procurare mosfet ed alimentatore 24V. Ho anche una piccola CNC ma è una ciofeca quindi vorrei mettere un laser sulla stampante 3D. Ogni tanto ci penso a comprare un modulo laser a diodo ma poi lascio perdere perché ci sono troppe cose che non so. Ad esempio tensione di alimentazione, potenza, PWM o TTL. Inoltre posso usare lo stesso Marlin o devo cambiare il firmware quando passo da stampa a incisore? Vanno bene le uscite per le ventole e/o hotend? Devono essere uscite PWM? Penso che un laser PWM vada collegato ad un'uscita PWM, invece un eventuale laser TTL dove lo collego sulla scheda madre della stampante?

Sono d'accordo, anche io so così. Ma se AliExpress non lo prevede espressamente sul prodotto che devo comprare ed io dovessi avere bisogo della possibilità di reso, preferirei comprare altrove per non avere problemi (puta caso che Leggi della Cina stabiliscono che valgono le regole del paese del venditore, che si fa?)

Ho controllato meglio, il reso gratuito è ammesso solo per i prodotti che hanno l'icona "Reso gratuito" sotto il pulsante acquista, ad esempio https://it.aliexpress.com/item/4000784420257.html Come si fa a comprare su AliExpress con PayPal? A me non da l'opzione, probabilmente sono io che non la vedo.

Probabilmente sono io che non trovo le opzioni. Comunque su AliExpress non sono mai riuscito a pagare con PayPal. Inoltre mi sembra che per eseguire il reso occorre aprire una controversia per prodotto difettoso. Io ho fatto molti acquisti su AliExpress ma ho aperto una sola controversia perchè non avevo ricevuto l'oggetto, allora AliExpress mi ha rimborsato subito anche perchè il tracking che mi era stato fornito non funzionava (veramente l'oggetto mi è arrivato la alcuni giorni dopo il rimborso e quindi l'ho ricomprato dicendo al venditore di non spedire per poterglielo pagare). Secondo la guida inviata da @eaman il reso lo puoi fare se il prodotto è difettoso o entro 15 giorni se il venditore offre il servizio "Reso gratuito2

Non penso sia proprio una bella idea, la stampa 3D sta evolvendo rapidamente e le stampanti professionali sono chiuse quindi difficili da aggiornare ed alcune utilizzano slicer e filamenti proprietari. Rischi di comprare una stampante che poi ti vincola ad usare firmware e slicer obsoleti. Inoltre i ricambi saranno costosi, tipo 50 euro per un hotend e 200 euro per una scheda madre. Certo, le stampanti professionali hanno una qualità ed un'affidabilità maggiore ma io non comprerei mai una vecchia stampante professionale, al massimo una usata ma recente come modello. Ed in ogni caso io comprerei una stampante professionale solo se mi dovesse servire un'elevata affidabilità del risultato di stampa, ad esempio se mi volessi aprire una stamparia 3D. Quali sarebbero i filamenti ostici? Ci vuoi stampare Peek o Ultem? Grave handicap, soprattutto se vuoi stampare filamenti ostici, per i filamenti ostici ti servono: hotend alta temperatura, piatto riscaldato in grado di raggiungere temperature molto elevate, camera chiusa riscaldata.

Non voglio ripetere quanto già detto da altri, tu sei esigente in termini di semplicità d'uso e di rumore, non è facile dire con quale ti troverai meglio. Visto che devi provare ed eventualmente rendere, io acquisterei su Amazon che è il posto dove fanno meno storie per il reso. AliExpress è lo store che io preferisco però devi valutare 2 cose. Su AliExpress non puoi restituire Se compri con spedizione dalla Cina, su 1000 € ti arrivano altri 400 € di dogana, se non paghi il corriere non ti consegna niente e neanche i soldi ti restituiscono. Quindi su AliExpress devi comprare con spedizione da Italia o da altro paese della CEE. Se vedi bene l'immagine, sono 3 per l'asse X e 3 per l'asse Y, infatti in totale sono 6 guide lineari mentre le altre stampanti per X ed Y in totale ne hanno 4. E' una cinematica che a me piace, quando ho costruito la mia stampante ho valutato anche questa soluzione poi ho optato per corexy. Questa è la cinematica delle Ultimaker. Semmai in questa stampante le guide più esterne ruotano quindi i cuscinetti lineari che ci scorrono sopra probabilmente emetteranno più rumore.

Nella CR-200B le barre sono 2 ad incrociare. Il rumore dipende principalmente dai driver che pilotano i motori. Almeno per quanto riguarda le alte frequenze (i fischi che ti fanno fastidio). A seguire vengono le ventole e poi le guide lineari. Ti conviene una stampante con tutti i driver di tipo silenzioso (driver Trinamic o TMC). Sul rumore il peso dell'hotend influisce poco. L'estrusore diretto ti serve solo se devi stampare filamenti flessibili. Qualcuno dice che l'estrusore diretto ha una qualità migliore e che fa meno stringing ma io non ho notato ciò. Comunque io andrei sulla Creality perché è una ditta più nota.

Anche se meno documentato, io andrei su una BLV, mi piace ed meno costosa e complicata della Voron. Su AliExpress, trovi anche i kit di profili in alluminio già tagliati per il frame sia per la Voron che per la BLV cube. Di queste stampanti esistono molte varianti di dimensioni diversi, tu devi comprare i pezzi per la versione 500x500x500mm .

Effettivamente è un progetto in grande che richiede anche grande dedizione e budget. Ovviamente sono necessarie anche delle attrezzature, ad esempio per un telaio in alluminio ti devi procurare anche qualcosa per tagliare agevolmente e con adeguata precisione i profili. Oppure li devi acquistare già tagliati a misura. Molte parte le puoi anche realizzare con un'altra stampante 3D ma se prevedi di realizzare parti in metallo ti serve la vicinanza con una ditta che effettua tagli laser o lavorazioni CNC. Ovviamente le parti in metallo sono più resistenti e rigide e risentono meno delle temperature ma non sono strettamente necessarie. Ovviamente importa anche la manualità nell'eseguire determinate lavorazioni, valutando sia la capacità di fare un lavoro adeguato che la capacità di lavorare in sicurezza senza rischiare di farsi male. Non tutti i progetti su Thingiverse sono facili da racchiudere, infati io mi sono fatto da solo il progetto partendo sin dall'inizio con l'idea della stampante chiusa. Se linki qualche progetto di Thingiverse, ti possiamo dare un parere, ti conviene partire da un progetto corexy. Il progetto è un po' troppo ambizioso, comunque l'importante è che sappia che ci potreebbe volere molto tempo e denaro.

Come marca Creality è una marca molto più nota di Qidi, sono entrambi cinesi. Come stampante non avevo mai visto la CR-200B, sembra interessante il movimento è simile a quello delle Ultimaker. Per quanto riguarda le differenze, la CR-200B ha un estrusore bowden ed il piatto in vetro mentre la Qidi i-Mate S ha un estrusore diretto ed il piatto in metallo flessibile. Penso sia impossibile sapere prima con quale delle due stampanti ti troverai meglio, se io dovessi scommettere punterei su Creality per via della marca più nota.

Il 90% delle stampanti è cinese. Quelle non cinesi hanno prezzi decisamente più alti ed anche in quelle trovi componenti cinesi. Effettivamente come già detto da @MayTs ti conviene un prodotto conosciuto, almeno su internet trovi pregi e difetti ed ottieni un supporto maggiore. Comunque su AliExpress i tempi non sono per forza lunghi, basta scegliere spedizione dall'Italia (o un altro paese della Comunità Europea). Inoltre, con la spedizione dalla Cina, paghi anche la dogana. Però AliExpress non accetta il reso.

Il sito è questo https://www.qd3dprinter.com/ il sito web è fatto male, le immagini ci mettono 5 minuti a caricare con tutto che ho la fibra. Comunque la versione i-mate è semichiusa mentre quella completamente chiusa è i-mates https://it.aliexpress.com/item/1005002104236196.html Su Amazon la vendono solo negli USA https://www.amazon.com/dp/B08S32JC4S Comunque io non la conosco bene, informati meglio prima di prenderla su AliExpress

Con 500€ trovi poco di chiuso, al masssimo semichiuso. Non puoi pretendere contemporaneamente funzionalità avanzate (es. volume di stampa chiuso), qualità (es. supporto, venduta già pronta alla stampa, silienziosità o qualità di stampa) e prezzo basso. Se tiri su un parametro, devi cedere su un altro. Io andrei su una Crelity Ender 6 o su una TwoTrees Saphire Pro che sono semichiuse (la parte di sopra è aperta). Ma non ti credere di avere meno problemi rispetto alla 4Max Pro 2. La stampa 3D non professionale è così, all'inizio devi impazzire per calibrare e sistemare la stampante dopodiché devi continuare a impazzire se vuoi continuare ad avere stampe accettabili. Una soluzione potrebbe essere un alloggiamento come questo https://www.amazon.it/dp/B08L8QPYWY/ Ho sentito parlare bene anche delle Qidi ma io non le conosco, puoi vedere se trovi recensioni per questa https://it.aliexpress.com/item/1005002104133439.html ma su AliExpress non la puoi restituire se non ti trovi bene.

Mai avuto problemi con Bangood a parte i tempi di consegna esagerati.

Non sempre vengono fornite pendrive o schede SD. Quando vengono fornite, ci sono i file con i manuali, qualche gcode di esempio e forse uno slicer vecchia versione. Tuttavia sono cose non proprio necessarie, la cosa più importante è il manuale che si spera che venga fornito anche in formato cartaceo. Slic3r ormai non è più aggiornato quindi ti conviene passare ad un altro slicer. Quelli più usati sono: Cura PrusaSlicer (molto simile a Slic3r) IdeaMaker Diciamo, che la chiavetta non è fondamentale, ma se era prevista te la avrebbero dovuta dare come linea di principio, qui sta a te se chiudere un occhio. Non ho capito questo passaggio.

Potrebbe essere sia il file del portamonete che la scheda SD (o la pendrive) che il firmware. Per il file del portamonete, potresti controllare il gcode con un editor di testi (es. blocco note) ma, essendo molto lungo, si tratterebbe di una procedura fastidiosa, ti puoi aiutare misurando l'altezza e cercando l'errore nei pressi del valore di Z pari all'altezza della stampa. Mentre per la SD o per la pendrive, ti conviene formattare utilizzando un'utility specifica (puoi dare uno sguardo su https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/13392-tool-per-sd/), oppure provare un'altra SD. Per il firmware, hai già provveduto, se era quello hai già risolto.

È colpa del ventilatore, normalmente le correnti d'aria rovinano le stampe, tu ci hai puntato il ventilatore contro. Senza convogliare, la maggior parte dell'aria della ventola da 80 si disperde. Mi sa che ti tocca sostituire la ventola dell'estrusore con una di giuste dimensioni. Le Noctua costano di più perché sono super-silenziose ma la portata d'aria è leggermente inferiore, comunque niente di particolare.

A me il fischio dei motori dipendeva da una corrente dei driver troppo bassa, eventualmente va regolata. Se riesci ad accederci facilmente, fai una foto alla scheda madre, forse hai i driver silenziosi solo per i motori X ed Y. Ed in questo caso devi sostituire i driver non silenziosi. https://youtu.be/wbZmyB2gtaQ

Con questa cifra andrei su una Creality Ender 6 o su Anycubic 4Max Pro 2 anche se con quest'ultima @FPcomputer ha avuto qualche problema (vedi qui e qui). Anche se io condivido il parere di @MayTs che non per forza ti serve una stampante costosa per ottenere buone stampe. O anche il parere di @FoNzY che ti consiglia di cercare di cavare stampe migliori dalla ET4. Perchè non posti una stampa della ET4 con evidenziati i difetti che vorresti migliorare? Alcune volte si ottiene un risultato soddisfacente solamente calibrando la stampante e ottimizzando i parametri dello slicer.