Salvogi

Io sarei interessato ma nella stampante ho l'alimentatore a 12V, eventualmente mi devo procurare mosfet ed alimentatore 24V. Ho anche una piccola CNC ma è una ciofeca quindi vorrei mettere un laser sulla stampante 3D. Ogni tanto ci penso a comprare un modulo laser a diodo ma poi lascio perdere perché ci sono troppe cose che non so. Ad esempio tensione di alimentazione, potenza, PWM o TTL. Inoltre posso usare lo stesso Marlin o devo cambiare il firmware quando passo da stampa a incisore? Vanno bene le uscite per le ventole e/o hotend? Devono essere uscite PWM? Penso che un laser PWM vada collegato ad un'uscita PWM, invece un eventuale laser TTL dove lo collego sulla scheda madre della stampante?

Sono d'accordo, anche io so così. Ma se AliExpress non lo prevede espressamente sul prodotto che devo comprare ed io dovessi avere bisogo della possibilità di reso, preferirei comprare altrove per non avere problemi (puta caso che Leggi della Cina stabiliscono che valgono le regole del paese del venditore, che si fa?)

Ho controllato meglio, il reso gratuito è ammesso solo per i prodotti che hanno l'icona "Reso gratuito" sotto il pulsante acquista, ad esempio https://it.aliexpress.com/item/4000784420257.html Come si fa a comprare su AliExpress con PayPal? A me non da l'opzione, probabilmente sono io che non la vedo.

Probabilmente sono io che non trovo le opzioni. Comunque su AliExpress non sono mai riuscito a pagare con PayPal. Inoltre mi sembra che per eseguire il reso occorre aprire una controversia per prodotto difettoso. Io ho fatto molti acquisti su AliExpress ma ho aperto una sola controversia perchè non avevo ricevuto l'oggetto, allora AliExpress mi ha rimborsato subito anche perchè il tracking che mi era stato fornito non funzionava (veramente l'oggetto mi è arrivato la alcuni giorni dopo il rimborso e quindi l'ho ricomprato dicendo al venditore di non spedire per poterglielo pagare). Secondo la guida inviata da @eaman il reso lo puoi fare se il prodotto è difettoso o entro 15 giorni se il venditore offre il servizio "Reso gratuito2

Non penso sia proprio una bella idea, la stampa 3D sta evolvendo rapidamente e le stampanti professionali sono chiuse quindi difficili da aggiornare ed alcune utilizzano slicer e filamenti proprietari. Rischi di comprare una stampante che poi ti vincola ad usare firmware e slicer obsoleti. Inoltre i ricambi saranno costosi, tipo 50 euro per un hotend e 200 euro per una scheda madre. Certo, le stampanti professionali hanno una qualità ed un'affidabilità maggiore ma io non comprerei mai una vecchia stampante professionale, al massimo una usata ma recente come modello. Ed in ogni caso io comprerei una stampante professionale solo se mi dovesse servire un'elevata affidabilità del risultato di stampa, ad esempio se mi volessi aprire una stamparia 3D. Quali sarebbero i filamenti ostici? Ci vuoi stampare Peek o Ultem? Grave handicap, soprattutto se vuoi stampare filamenti ostici, per i filamenti ostici ti servono: hotend alta temperatura, piatto riscaldato in grado di raggiungere temperature molto elevate, camera chiusa riscaldata.

Non voglio ripetere quanto già detto da altri, tu sei esigente in termini di semplicità d'uso e di rumore, non è facile dire con quale ti troverai meglio. Visto che devi provare ed eventualmente rendere, io acquisterei su Amazon che è il posto dove fanno meno storie per il reso. AliExpress è lo store che io preferisco però devi valutare 2 cose. Su AliExpress non puoi restituire Se compri con spedizione dalla Cina, su 1000 € ti arrivano altri 400 € di dogana, se non paghi il corriere non ti consegna niente e neanche i soldi ti restituiscono. Quindi su AliExpress devi comprare con spedizione da Italia o da altro paese della CEE. Se vedi bene l'immagine, sono 3 per l'asse X e 3 per l'asse Y, infatti in totale sono 6 guide lineari mentre le altre stampanti per X ed Y in totale ne hanno 4. E' una cinematica che a me piace, quando ho costruito la mia stampante ho valutato anche questa soluzione poi ho optato per corexy. Questa è la cinematica delle Ultimaker. Semmai in questa stampante le guide più esterne ruotano quindi i cuscinetti lineari che ci scorrono sopra probabilmente emetteranno più rumore.

Nella CR-200B le barre sono 2 ad incrociare. Il rumore dipende principalmente dai driver che pilotano i motori. Almeno per quanto riguarda le alte frequenze (i fischi che ti fanno fastidio). A seguire vengono le ventole e poi le guide lineari. Ti conviene una stampante con tutti i driver di tipo silenzioso (driver Trinamic o TMC). Sul rumore il peso dell'hotend influisce poco. L'estrusore diretto ti serve solo se devi stampare filamenti flessibili. Qualcuno dice che l'estrusore diretto ha una qualità migliore e che fa meno stringing ma io non ho notato ciò. Comunque io andrei sulla Creality perché è una ditta più nota.

Anche se meno documentato, io andrei su una BLV, mi piace ed meno costosa e complicata della Voron. Su AliExpress, trovi anche i kit di profili in alluminio già tagliati per il frame sia per la Voron che per la BLV cube. Di queste stampanti esistono molte varianti di dimensioni diversi, tu devi comprare i pezzi per la versione 500x500x500mm .

Effettivamente è un progetto in grande che richiede anche grande dedizione e budget. Ovviamente sono necessarie anche delle attrezzature, ad esempio per un telaio in alluminio ti devi procurare anche qualcosa per tagliare agevolmente e con adeguata precisione i profili. Oppure li devi acquistare già tagliati a misura. Molte parte le puoi anche realizzare con un'altra stampante 3D ma se prevedi di realizzare parti in metallo ti serve la vicinanza con una ditta che effettua tagli laser o lavorazioni CNC. Ovviamente le parti in metallo sono più resistenti e rigide e risentono meno delle temperature ma non sono strettamente necessarie. Ovviamente importa anche la manualità nell'eseguire determinate lavorazioni, valutando sia la capacità di fare un lavoro adeguato che la capacità di lavorare in sicurezza senza rischiare di farsi male. Non tutti i progetti su Thingiverse sono facili da racchiudere, infati io mi sono fatto da solo il progetto partendo sin dall'inizio con l'idea della stampante chiusa. Se linki qualche progetto di Thingiverse, ti possiamo dare un parere, ti conviene partire da un progetto corexy. Il progetto è un po' troppo ambizioso, comunque l'importante è che sappia che ci potreebbe volere molto tempo e denaro.

Come marca Creality è una marca molto più nota di Qidi, sono entrambi cinesi. Come stampante non avevo mai visto la CR-200B, sembra interessante il movimento è simile a quello delle Ultimaker. Per quanto riguarda le differenze, la CR-200B ha un estrusore bowden ed il piatto in vetro mentre la Qidi i-Mate S ha un estrusore diretto ed il piatto in metallo flessibile. Penso sia impossibile sapere prima con quale delle due stampanti ti troverai meglio, se io dovessi scommettere punterei su Creality per via della marca più nota.

Il 90% delle stampanti è cinese. Quelle non cinesi hanno prezzi decisamente più alti ed anche in quelle trovi componenti cinesi. Effettivamente come già detto da @MayTs ti conviene un prodotto conosciuto, almeno su internet trovi pregi e difetti ed ottieni un supporto maggiore. Comunque su AliExpress i tempi non sono per forza lunghi, basta scegliere spedizione dall'Italia (o un altro paese della Comunità Europea). Inoltre, con la spedizione dalla Cina, paghi anche la dogana. Però AliExpress non accetta il reso.

Il sito è questo https://www.qd3dprinter.com/ il sito web è fatto male, le immagini ci mettono 5 minuti a caricare con tutto che ho la fibra. Comunque la versione i-mate è semichiusa mentre quella completamente chiusa è i-mates https://it.aliexpress.com/item/1005002104236196.html Su Amazon la vendono solo negli USA https://www.amazon.com/dp/B08S32JC4S Comunque io non la conosco bene, informati meglio prima di prenderla su AliExpress

Con 500€ trovi poco di chiuso, al masssimo semichiuso. Non puoi pretendere contemporaneamente funzionalità avanzate (es. volume di stampa chiuso), qualità (es. supporto, venduta già pronta alla stampa, silienziosità o qualità di stampa) e prezzo basso. Se tiri su un parametro, devi cedere su un altro. Io andrei su una Crelity Ender 6 o su una TwoTrees Saphire Pro che sono semichiuse (la parte di sopra è aperta). Ma non ti credere di avere meno problemi rispetto alla 4Max Pro 2. La stampa 3D non professionale è così, all'inizio devi impazzire per calibrare e sistemare la stampante dopodiché devi continuare a impazzire se vuoi continuare ad avere stampe accettabili. Una soluzione potrebbe essere un alloggiamento come questo https://www.amazon.it/dp/B08L8QPYWY/ Ho sentito parlare bene anche delle Qidi ma io non le conosco, puoi vedere se trovi recensioni per questa https://it.aliexpress.com/item/1005002104133439.html ma su AliExpress non la puoi restituire se non ti trovi bene.

Mai avuto problemi con Bangood a parte i tempi di consegna esagerati.

Non sempre vengono fornite pendrive o schede SD. Quando vengono fornite, ci sono i file con i manuali, qualche gcode di esempio e forse uno slicer vecchia versione. Tuttavia sono cose non proprio necessarie, la cosa più importante è il manuale che si spera che venga fornito anche in formato cartaceo. Slic3r ormai non è più aggiornato quindi ti conviene passare ad un altro slicer. Quelli più usati sono: Cura PrusaSlicer (molto simile a Slic3r) IdeaMaker Diciamo, che la chiavetta non è fondamentale, ma se era prevista te la avrebbero dovuta dare come linea di principio, qui sta a te se chiudere un occhio. Non ho capito questo passaggio.

Potrebbe essere sia il file del portamonete che la scheda SD (o la pendrive) che il firmware. Per il file del portamonete, potresti controllare il gcode con un editor di testi (es. blocco note) ma, essendo molto lungo, si tratterebbe di una procedura fastidiosa, ti puoi aiutare misurando l'altezza e cercando l'errore nei pressi del valore di Z pari all'altezza della stampa. Mentre per la SD o per la pendrive, ti conviene formattare utilizzando un'utility specifica (puoi dare uno sguardo su https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/13392-tool-per-sd/), oppure provare un'altra SD. Per il firmware, hai già provveduto, se era quello hai già risolto.

È colpa del ventilatore, normalmente le correnti d'aria rovinano le stampe, tu ci hai puntato il ventilatore contro. Senza convogliare, la maggior parte dell'aria della ventola da 80 si disperde. Mi sa che ti tocca sostituire la ventola dell'estrusore con una di giuste dimensioni. Le Noctua costano di più perché sono super-silenziose ma la portata d'aria è leggermente inferiore, comunque niente di particolare.

A me il fischio dei motori dipendeva da una corrente dei driver troppo bassa, eventualmente va regolata. Se riesci ad accederci facilmente, fai una foto alla scheda madre, forse hai i driver silenziosi solo per i motori X ed Y. Ed in questo caso devi sostituire i driver non silenziosi. https://youtu.be/wbZmyB2gtaQ

Con questa cifra andrei su una Creality Ender 6 o su Anycubic 4Max Pro 2 anche se con quest'ultima @FPcomputer ha avuto qualche problema (vedi qui e qui). Anche se io condivido il parere di @MayTs che non per forza ti serve una stampante costosa per ottenere buone stampe. O anche il parere di @FoNzY che ti consiglia di cercare di cavare stampe migliori dalla ET4. Perchè non posti una stampa della ET4 con evidenziati i difetti che vorresti migliorare? Alcune volte si ottiene un risultato soddisfacente solamente calibrando la stampante e ottimizzando i parametri dello slicer.

Se vuoi una stampante che stampi sin dall'inizio senza problemi, devi passare ad una professionale con prezzi molto più alti. Tra l'altro, alcune stampanti professionali utilizzano solo filamenti della loro marca. Purtroppo, le stampanti non professionali sono tutte così, appena comprate ci devi perdere tempo per sistemarle e per calibrarle. Tu lo hai notato di più perchè ha comprato una stampante pre-assemblata. Chi compra un kit lo nota di meno perchè in ogni caso deve stringere tutte le viti. Per quanto riguarda il rumore, hai ottenuto un miglioramento ingrassando le barre. Se non hai i driver silenziosi su tutti i motori, l'upgrade migliore è mettere i driver silenziosi anche su asse Z ed estrusore. Ad esempio puoi comprare 2 di questi https://it.aliexpress.com/item/4001177899078.html (che sono come quelli che ho io) e con 7 euro rendi la stampante un po' più silenziosa. Ovviamente l'installazione dei driver richiede molta attenzione perchè se li monti al contrario fai danno. Il gufetto è venuto molto bene, non tutte le stampanti lavorano così, rischi che passando ad un'altra stampante perdi di qualità. Secondo me, prima di fare il reso ti conviene fare qualche altra prova, se proprio vedi che la stampante è difettosa la rendi.

Come dice @Mino, 180°C è una temperatura troppo bassa. Inoltre non hai nessuna aderenza al piatto, hai messo lacca o altro adesivo? Alcuni filamenti aderiscono meglio, altri peggio, forse sarà anche il filamento scadente.

Quando citi, se scrivi sotto la zona grigia i sistemi di risposta e di notifica del forum funzionano meglio. Non si capisce bene il problema delle tue stampe, forse si tratta di warping, casomai posta una foto della stampa. Se si tratta di warping, il problema è l'aderenza al piano di stampa, in questo caso potresti provare a mettere più lacca o ad aumentare la temperatura del piatto. Comunque ci sono filamenti più facili e filamenti più difficili da stampare per quanto riguarda il warping. Il livellamento influisce anche sull'aderenza quindi se hai problemi di livellamento è normale il warping. Dal video, il livellamento pare fatto correttamente, per la mia stampante anzi saresti troppo alto, io devo mettere più forza per fare passare il foglio sotto il nozzle. Ovviamente il controllo con il foglio di carta lo devi fare in tutti e quattro gli angoli del piatto più un punto al centro. Prova a livellare, rifare l'homing e verificare nuovamente con il foglio di carta se il livellamento si è mantenuto. Puoi provare a livellare con hotend e piatto caldo, potrebbe essere che le dilatazioni termiche riducano lo spazio tra nozzle e piatto. Potrebbe anche dipendere dallo slicer, forse hai impostato uno "Z offset".

Io ho dovuto cambiare i motori dell'asse Z perchè quelli vecchi mi causavano il wooble. Appena installati, i nuovi motori fischiavano tremendamente, se disabilitavo gli stepper il fischio spariva. Ho risolto aumentando la corrente del driver dell'asse Z (da 0,6A a 0,9A sembrano valori bassi ma io ho gli stepper dell'asse Z collegati con gli avvolgimenti in serie). Non ho trovato nessun datasheet per i nuovi motori quindi sono andato ad orecchio, ho aumentato la corrente fino a che il fischio è sparito, poi ho provato una stampa di un'ora circa ed ho verificato che driver e motori non fossero troppo caldi (veramente sono rimasti a temperatura ambiente). Invece di spegnere la stampante, puoi provare se il fischio sparisce disabilitando gli stepper. Per verificare se è l'alimentatore che fischia quando è sotto sforzo, mantieni gli stepper disabilitati (per escludere altri rumori) e riscalda solo il piatto, il piatto assorbe molta corrente quindi se l'alimentatore è difettoso potrebbe emettere il fischio quando è sotto sforzo). Mi sembra che l'Anycubic 4Max Pro non è corexy, i motori lavorano indipendentemente per gli assi X ed Y. Comunque, anche la mia stampante ha le guide con i tondi da 8mm (e relativi cuscinetti lm8uu) e dal rumore sembra che manchi del grasso anche su tali guide. Spesso i rumori sono soggettivi, non è detto che la tua stampante sia più rumorosa del normale, evidentemente tu hai bisogno di una stampante super silenziosa. In ordine di rumore io mettere la seguente classifica. Driver stepper, forse tu hai i driver silenziosi solo per gli assi X ed Y, eventualmente dovresti mettere i driver silenziosi anche per l'asse Z e per l'estrusore. Ventole, esistono dei modelli super-silenziosi tipo quelle marca Noctua, però raffreddano leggermente in meno. Dovresti sostituire tutte le ventole quindi alimentatore, hotend e model-fan. Cuscinetti lineari, esistono i cuscinetti LM8UU in polimero che riducono ulteriormente i rumori, sono meno rigidi ma per gli assi X ed Y dovrebbero andare bene. L'asse Z forse ha barre da 12mm quindi si potrebbero sostituire gli LM12UU con gli analoghi in polimero. Tuttavia, per l'asse Z io lascerei perdere. Però non so come funziona con una stampante come la tua e se perdi la garanzia facendo tutte queste modifiche.

Ti conviene scegliere una stampante molto popolare con molte recensioni. Lo dico a malincuore perchè ciò significa penalizzare le nuove ditte che si voggliono avvicinare al mercato delle stampanti 3D. Le stampanti che sono state vendute in grandi quantità offrono diversi vantaggi. Trovi un sacco di recensioni in giro quindi sai difetti e pregi prima dell'acquisto. Trovi ricambi non originali appositamente sviluppati per la stampante in questione. Esistono comunity che sviluppano upgrade. Hai un supporto maggiore sul forum perchè altri utenti hanno la stessa stampante. Effettivamente la stampante chiusa è utile perchè obiettivamente le stampe vengono più resistenti anche senza necessariamente riscaldare la camera. Ed il WiFi è una comodità, e secondo me la scelta migliore è Raspberry con Octoprint. Come dice @FoNzY, con 350/400 sei un po sotto budget per una buona stampante chiusa con WiFi. Puoi andare su una semichiusa come la FlyingBear Ghost 5 ed abbinare un Raspberry + Octoprint, in questo modo rientri nel budget. Casomai poi provvedi a chiuderla con dei pannelli in plexyglass se vedi che ti trovi bene. Se puoi salire un po' di budget, forse ti conviene una Creality Ender 6 su https://it.aliexpress.com/item/4001223344293.html con 476 ti danno anche WiFi ed 1kg di PLA. La stampante dovrebbe essere buona ma del WiFi box (che in pratica ti regalano) ne ho sentito parlare non tanto bene. Ci sarebbe anche la TwoTrees Sapphire Pro (sempre semichiusa) ma vediamo cosa ti consigliano gli altri utenti del forum.

Spiega meglio quali sono i tuoi problemi con i supporti.