Killrob

a parte l fatto che l'hai già presa... ma era saltato il driver del motore, che essendo integrato alla scheda madre ti avrebbe comunque costretto ad acquistarne una nuova

il problema è che quella scheda ha il bootloader bloccato dalla fabbrica, e per sbloccarlo o sai esattamente come fare e dove andare a mettere le mani oppure lasci perdere, perché guidarti da qui allo sblocco del bootloader di una scheda... non è fattibile

se provi ad aprire il file .curaprofile con un editor di testo, a parte alcuni caratteri strani, che saranno di formattazione o qualcosa di simile, il file è di testo. Non ho ancora provato la beta

la V3 non l'ho ancora mai nemmeno presa, ma mi trovo bene con la versione precedente che attualmente equipaggia la Ender 3 ed anche la Titan1. Comunque prima di prenderla verifica che Marlin la supporti

credo che tu lo stia prendendo dal lato sbagliato 🙂 non conosco il tuo grado di apprendimento, quindi se ho detto qualcosa che ritieni offensivo chiedo scusa in anticipo, che corso stai seguendo per imparare? Io sono abbastanza duro di capoccia e mi sono trovato benissimo con i corsi free su youtube di dymiostech, cercalo e fai una prova, loro cominciano proprio dalla base. E poi mi sono iscritto al sito Udemy e mi sono comperato un corso abbastanza avanzato.

se per pei non magnetico intendi il solo foglio di pei, che comunque è adesivo, io te lo sconsiglio, quei fogli sono fatti apposta per essere abbinati alla lastra di acciaio armonico.

questa è perfetta, e credo che il firmware per la Ender 3 sia già anche precaricato

rinomina il file TXT in TX e basta che il sito ha ancora problemi a far scaricare i files TXT

in base a deformazioni più o meno evidenti dal lato dell'hotend

che vuol dire "senza arresto"? pensano che le sostituzione dei componenti le facciamo a stampante accesa?

riesci a fare uno screenshot e postarlo qui? fammi vedere però anche se hai selezionato la porta com giusta e la scheda giusta

io sono di parte e le artillery le conosco poco, ma io opterei per una Ender 3 pro

senza dubbio che devi pulire il nozzle, se non cambiarlo proprio, dipende da quanto ci hai stampato, se sei in bowden io cambierei anche il PTFE

A freddo non puoi perché c'è il blocco cold extrusion sul firmware, fai come ti ha detto @dnasini

200 per il pla vanno bene io lo stampo in un range da 195 a 205

hai cambiato filamento? quando cambi filamento le calibrazioni le devi rifare

sottoestrusione, ma da cosa dipende non lo so. Non hai dato nessun informazione per aiutarti. materiale? temperatura hotend e piatto? velocità? calibrazioni fatte/da fare?

La cartuccia riscaldante dell'hotend non ha polarità quindi escludo che, anche invertendo i fili, tu abbia fatto qualche danno. Piuttosto sei sicurissimo che non ci fosse niente di metallico magari sotto la scheda che ha fatto fare contatto provocando un corto? Da quello che descrivi sembra proprio un corto circuito. Oltretutto, l'hotend lo avevi di ricambio con la stampante o lo hai preso a parte? In ogni caso quando si intasa l'hotend non è necessario cambiare tutto il gruppo, basta anche solo smontarlo, pulirlo, magari cambiare il nozzle ed il PTFE e poi rimontarlo, senza andare a complicarsi la vita con i fili, soprattutto se non si è completamente sicuri di dove andare a mettere le mani.

ho creato una piccola guida che trovi proprio in questa sezione 😉

Per attivare automaticamente l'airassit utilizzando la scheda MKS DLC32, innanzi tutto occorre scaricare e flashare l'ultimo firmware da qui in base alla versione della vostra scheda. Prendete da Amazon questi relay o comunque come questo che supportino un carico di 220V 10A e che abbiano in input 5V (sopra al relay ci dovete trovare scritto 5VDC, se c'è sopra 12VDC o 24VDC non funzioneranno). il collegamento è il seguente: collegare il pin cerchiato di verde sulla scheda al connettore "IN" cerchiato di verde sul relay e collegare i pin cerchiati di rosso sulla scheda che sono 5V e G (Ground) rispettivamente 5V a DC+ e G a DC- cerchiati di rosso sul relay. per l'attivazione della pompa dell'aria si può utilizzare una prolunga a tre fili, fase, neutro e terra (se non si vuole intervenire direttamente sul cavo di alimentazione della pompa stessa). Si deve interrompere uno dei fili fra neutro e fase (non ha importanza) e collegare un capo del filo interrotto su "NO" (normally open - normalmente aperto) cerchiato in nero nell'immagine, e l'altro capo a "COM" (common - comune) cerchiato di viola nell'immagine. In Ligthburn o LaserGRBL o qualsiasi altro software che utilizzate per incidere, ricordate che M7 accende la pompa ed M9 la spegne. Se provando non funziona in questo modo, con M7 si spegne e con M9 si accende, su questo relay in particolare (che io uso) c'è un ponticello, se gli cambiate posizione comincerà a funzionare come ci si aspetta. Per domande o chiarimenti, resto a disposizione.

Faccio una piccola guida stasera che ora sono al lavoro

passa passa il nome

cercherò di seguire il manuale 😉

il nozzle da quanto tempo non lo cambi?

ok ma la temperatura del piatto? la raggiunge? la mantiene? non dai molte informazioni per aiutarti, di che temperatura si parla?