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Io recentemente o fatto dei logotopi in cartoncino colorato di alta qualita', tipo https://www.amazon.it/Creativ-Colortime-cartoncino-Colori-assortiti/ Anche la laser piu' lofia li taglia veloce. Una questione e' che prendere una 3D per fare delle scritte piane in 2D e' uno spreco e una complicazione, a quel punto anche una fustellatrice andrebbe bene. Con la 3D per il tuo lavoro sarebbe carino fare statuette e robe simili come nel link che avevo fatto ma a quel punto dovresti prendere una stampante a resina non una FDM. In quanto all'igene: la superficie delle stampe 3d e' corrugata e rende difficoltoso pulirle con la sicurezza di eliminare i batteri, oltre al fatto che molti filamenti sono igroscopici... Comunque tu non fai un "contenitore" per il cibo, fai solo un appendice ornamentale, IMHO per quanto valgano sempre i termini di legge se te fai tanto di appoggiare questa appendice su carta velina, tovagliolo o chesso' io non sarebbe un crimine. Se proprio vuoi stare in pace: vernice / copertura con materiale food free. Oppure fai un negativo e con quello uno stampo in silicone per resina, cioccolato, budino... 😛

Puoi salire ancora col Jerk, vai vai.. https://3dprinterly.com/how-to-get-the-perfect-jerk-acceleration-setting/

Dunque non vorrei complicarti le cose ma provo comunque a fare un'osservazione: recentemente hai fatto un gran sbattimento (complimenti!) per trovare le impostazioni ideali per i bridge tirando 10cm (ri complimenti!). Ora te hai settato hardware e profili per riuscire a tirare espressamente quelli ma non e' mica detto che sia un mix ideale per "le altre cose". Fai una prova con un profilo di stampa "pre bridge" e magari la ventola a meta', prova un po' a vedere come viene. Per dire: anche io ho dei settaggi fantascientifici che ho fatto usando test appositi / benchmark per situazioni specifiche ma poi col cavolo che le stampe mi vengono bene se uso quelle impostazioni nelle stampe normali 😉 Con le impostazioni (hw + sw) per miniature col cavolo che ci stampo i vasi. Insomma si parte dalla stampa attuale e si ottimizza, non e' che puoi sommare singole ottimizzazioni e pensare di avere un profilo per tutti i problemi 😣 Oh, poi magari sono io che col passare del tempo mi sto rincoglionendo, sentiamo anche gli altri, ma non penso che il buon capricorn ti faccia venire male gli overhangs, sarai sovraestruso o troppo caldo oppure hai messo su delle ventole talmente potenti che ti aggrovigliano il filamento per aria! /s

Ma perche' vuoi prendere una stampante 3D per fare dei "cake topper" in "plastica" ? Piglia una mini fresa o forse anche una taglio laser e li fai di pasta, biscotti, cioccolata, che so io... Questo se devi fare solo delle scritte o robe componibili, se invece vuoi fare delle statuine ornamentali ti serve un 3D, magari a resina. Ma poi dovresti ricoprire / verniciare con qualcosa di food compatibile, o assicurarti che non entri a contatto con il cibo. Se invece tagli delle lastre di cioccolata al laser fai sicuramente molto prima, tipo 30 secondi 🙂

Be' per la definizione in XY te la giochi con il nozzle (qualita' e diametro) e la line width (che puoi un po ridurre in software, diciamo che 3.5mm potresti riuscire a farli). A me pare che il flow sia basso (daglielo un ~+5-10% al primo layer) o che tu sia alto dal piatto con il primo layer.

Ogni ~2 anni: le batterie le dovrai cambiare. Hemm, un buon alimentatore da PC costa il triplo e fa 3 voltaggi diversi di cui te ne serve solo uno 😉

Hai probabilemte un problema di Jerk e di sovraestrusione: https://3dprintguides.com/2020/10/3d-printer-jerk-acceleration/

Che significa? Tieni il filamento tra le dita e guarda che si muova in corrispondenza delle rotazioni delle ruote godronate. Magari hai l'estrusore non abbastanza tirato, le ruote godronate sporche o consumate, i connettori pneumatici che mordono il filamento.

Guarda non si capisce manco se e' un buco o un accumulo...

Non puoi stampare in aria, gli hoverhangs al massimo sui 50gradi se vuoi che vengano bene. Quella stampa e' piena di tratti quasi orizzontali ma che non sono bridge perche sono un po' in salita.

No. Le stampe sono troppo lunghe e per tenerle su' ci vorrebbe un generatore. Magari tu stai pensando a qualcosa di leggero che ti permetta giusto di parcheggiare l'hotend in caso di caduta della corrente. Ma poi chi te lo fa fare, mal che vado avrai sprecato quanto, 20g di filamento in media?

Mi da' l'idea che tu abbia un'estrusione "spugnosa". Al di la' di controllare tutta la meccanica dell'estrusione prova prima ad andare decisamente piu' piano almeno sul primo layer, anche con l'accelerazione. Hai del materiale che cola quando non dovrebbe e che non estrude quando dovrebbe: magari fai troppa retrazione, magari e' il filamento, in ogni caso aiuta andare piu' piano. Questo se hai il piatto ben calibrato, si vede chiaramente che l'estrusione non e' costante, in genere la pressione non e' costante se fai troppa retrazione e hai la ventola dell'hot end che non lavora bene.

Prova a dargli un po' di Z-hop, fare un po' di retrazione e diminuire la temp. Considera che la cosa ti da' fastidio solo nel top layer, quindi se vuoi fare qualcosa di importante (z hop, ironing, andare decisamente piu' piano! es acc per i travel) basta che tu lo faccia solo su questo.

Guarda che se hai un problema di instabilita' del piatto o del telaio non lo risolvi con un sensore e l'elettronica, prima devi trovare cosa si muove e poi puoi pensare di ottimizzare via software quanto non puoi recuperare in hardware. Ha ragione @FoNzY, non serve la calibrazione elettronica del piatto sulla Ender, ti stai creando un ulteriore problema. Cava / disabilita quel sensore e mettiti a capire perche' ti si muove il telaio o il piatto.

Comunque alcuni di quei punti sono in salita: non sono bridge ne puoi considerarli overhangs, stai a stampare in aria senza supporti. Quella e' una forma che si potrebbe fare con una stampante a resina, processo produttivo in cui le cose sono appese e non sostenute.

Ma lo fa solo su quella faccia o su tutte? Prova a guardare il nozzle come e' messo, guarda che i connettori del bowden non abbiano del gioco. Nel dubbio cambia nozzle e bowden (capricorn), pulisci e rimonta.

Be' se fai figurini guarda una a resina, in Italia ogni tanto si trova in sconto su Amazon la Voxelab Proxima a 130e, io comprai una Photon zero a 74e nuova su Ebay e un paio di miniature alla volta le stampa 🙂 Meglio un solo estrusore. Le solite di cui si parla tra i 2-300e sono piu' o meno equivalenti, bisogna montarle bene, aggiornare la parti a contatti con il filamento con roba "un po' migliore", dedicare tempo a trovare i profili giusti. Te tieni sott'occhio quelle papabili su Bangood, Aliexpress, Amazon e la volta che capita il prezzaccio tira il grilletto.

Non non e' stringing. A che velocita' stai andando? Prova a rallentare. Controlla le cinghie di X e che il blocco dell'hotend non abbia dei giochi.

Una volta le stampanti erano in legno e si sbragavano un po' alla volta, stessa cosa quelle in acrilico. Puoi provare a metterla dentro un armadio e puntellarla con dei legni, non sto a dirti di comprare un telaio o metterti a comprare i pezzi che costa pure di piu' ma un giorno piglia tipo una ender quando la vendono a 130e o una corexy in offerta e con 5 profili di alluminio trasformi quella vecchia in una laser. Oppure cerca in impedito che vende la sua stampante cartesiana magari non funzionante su Subito nella tua zona e offrigli un 50e. Anche su ebay e facebook si fanno 'ste bazze...

Trovato il link che cercavo:

E' stavo per dirlo, un bel tondino in metallo che va' dall'impugnatura alla punta della lama sarebbe l'ideale, darebbe anche un po' realismo all' equilibrio. Affogala nella resina dentro alla spada e sei sicuro che non si muovera' mai.

Devi decidere se vuoi anche Octoprint. Klipper con un suo frontend dedicato e' piuttosto leggero ma se vuoi avere octaprint + klipper allora e' meglio predere una scheda un po' piu' potente. -

Non fa una linea, e' che ti cola il nozzle mentre fa quel travel. La soluzione piu' semplice e' non fare lo skirt, non capisco perche' tutti fanno 'sto skirt! Io non lo faccio. Magari hai il filamento un po' rovinato o l'hoten da pulire 😉

Vabbe' insomma... Fai almeno 500-800 di accelerazioni per le stampe normali, un po' di vita! Almeno per gli infill e perimetri interni.

Per incollare il PLA puoi usare il ciano acrilico, preferibilmente uno medio lento in gel. Ma te quella spada non c'e' verso che la tieni insieme con una colla superficiale, ti serve come minimo una resina bicomponente e 99% devi mettere qualche [inserto - stecco - filo di ferro - listello o tubo in carbonio / resina] per tenere assieme i pezzi della lama. Cerca una resina epossidica lenta, potresti anche rimuovere o bucare per bene i top / bottom layer da fissare, fai 2-3cm di resina da ambo i lati (posto che non so quanto e' lunga la lama!). Per un tubo: negozio da pesca, tubo per canne oppure un tubo per acquiloni (dovrebbero averli anche da decathlon, anche in fibra di vetro vanno bene).