eaman

Piglia un laser base che abbia l'opzione di incidere su roba tonda e una stampante a resina per la bigiotteria. Es. una Ortur e una Photon.

Vallejo a pennello, Tamiya a aerografo (+ nitro).

Te li hanno dato i nozzle di ricambio? Se si quando ti arriva il materiale nuovo montane uno. Cerca di comprare il PLA+, non quello normale.

Lo ero agli inizi, poi quando e' diventato troppo "militarizzato" sono passato a GW2 che era ed e' piu' amichevole per le persone che hanno una vita e vogliono fare eventi enormi in massive multiplayer.

One more 🙂

Montare un estrusore dual drive:

Tanto per approfondire ne ho fatto degli altri con un materiale migliore, del cartoncino colorato della Fabbriano. Sempre applicato a del cartone per dare uno spessore. L'idea e' di cercare la qualita' massima del materiale (questo e' cartoncino pre colorato in fogli da 240mg) usando dei colori opachi - pieni. Confronto con un pezzo stampato in 3D in PLA con 2 colori: Morale: il risultato e' molto buono, i colori sono eccezionalmente saturi e costanti, ci vuole pero' probabilmente un finischer da dargli per renderli anche solo manipolabili dato che restano molto delicati (piu' che altro perche' il colore e' veramente pieno e si notano molto i difetti). C'e' da stare attenti al brucino: bisogna dargli una pulita con uno straccio per evitare di inzaccherare tutto mentre si montano.

Comunque nei bridge non devi andare per le lunghe, cioe' non devi rallentare tanto dando piu' tempo ai materiali di afflosciarsi. Io i bridge belli lunghi, sui 4-5cm li farei sopra ai 50mm/s . Se puo' essere indicativo questo e' stampato in PLA+ dalla mia ENDER.

Compra una ender base per ~130e e una photon o simile quando la trovi in offerta verso i 130e, con quello che le paghi in cina (aliexpress - bangood) ti fai sia la FDM che la resina.

Per il problema del salvataggio del PID dovrai cercare su google qualcosa inerente a PID value saving _nome_della_scheda_ , dovrai vedere dove e come salva i dati quella scheda e se c'e' qualche balla con il firmware. IMHO considerando che hai un hotend da poco non sarebbe inaudito ordinarne uno "decoroso" da tipo almeno 20e da TriangleLab su aliexpress o simile, con un po' di nozzle buoni e magari un buon bowden, in modo da non star a sclerare per settimane su un affare che magari e' nato sfigato di suo... Comunque te devi capire come settare e salvare i valori impostati sulla scheda, nel firmware. Non sono i valori del profilo di cura, sono valori salvati nella scheda e bisogna vedere con cosa e' arrivata e non e' mica detto che siano gli stessi della tua scheda precedente. BTW: se te trovi un laboratorio di elettronica o hai un amico che non sia un principiante: il driver sulla scheda si dissalda e si sostituisce, non so se conviene economicamente se devi pagare uno per farlo ma l'idea e' che la vecchia scheda si potrebbe recuperare. O per lo meno puoi attaccarla via USB e leggere i valori che avevi su questa e confrontarli a quelli della nuova.

La horizontal compensation / expansion , vari slicer la implementano in vario modo ma il succo del discorso e' quello. Generalmente e' un problema per il primo layer in quanto se tendi a schiacciarlo molto per migliorare l'adesione questo tende a fare l'effetto da te notato che si chiama elephant foot, problematico per gli incastri. Ma puoi continuare a "schiacciare" il primo layer e poi correggere con la HC. Non e' il flusso: non vuoi che sia "magro" all'interno, vuoi che ci sian una contrazione orizzontale di tipo -0.4mm sul contorno del primo layer.

@Nicche05 Installa Marlin standard su quella macchina e la prossima volta non comprare una macchina con firmware proprietario. Cioe' non e' che per aggiornare il firmware serva una laurea o si debba "farsi le stampanti da zero", per altro questi sono kit cinesi con componenti da poco ergo e' assolutamente normale e anzi consigliato cambiare qualche pezzo come hot end, nozzle, estrusori, piatti, cinghie, schede...

Quando un insegnante lavora in una struttura c'e' sempre un minimo di garanzia sulla qualita' di base. Un autonomo dovrebbe avere un curriculum o delle referenze, purtroppo anche se sei un fenomeno con uno strumento o con un genere musicale non significa automaticamente che tu sappia insegnare a qualcuno che sta' all'opposto dell'universo. Se fai un corso con altra gente c'e' il valore aggiunto di confrontarsi con altri che stanno nei tuoi panni, la velocita' di progresso sara' piu' blanda. Un insegnate privato invece e' il modo piu' rapido per progredire ma tira fuori di piu' i limiti dell'insegnate: chiunque puo' fare lezione a 12 principianti contemporaneamente, far lezione a 1-3 persone scavate alla volta e' peggio di un esame universitario 😉

Il filamento lo puoi far uscire dall'hotend solo quando questo e' caldo, per altro una volta che hai il nozzle caldo puoi comunque spingere / stampare, fin tanto che quel segmento interrotto non finisce non farai retrazione ma la stampa dovrebbe funzionare senza stare a far danni cercando di sfilarlo.

Comincia a pulire l'hotend e controlla che l'inserto del bowden in questo non sia rovinato. Dici che il PLA e' nuovo: hai fatto una temp tower? Hai fatto un test per il flow, tipo un thin wall?

Spiacente, typo, errore mio.

Hai fatto la regolazione della sonda termica, il PID? Hai controllato il voltaggio del driver del motore step dell'estrusore dopo avere fatto i test per il flow? Tieni il filo con le dita e senti se fa degli scatti quando muove il filo. Controlla i valori impostati delle accelerazioni e se c'e' qualche default / limite per le retrazioni. Oppure potrebbe essere la ventola che raffredda il dissipatore sopra l'hotend.

Estrusione, bowden, temperatura, calibratura... Dipende anche da che stampante e' e come e fatta, se e' direct o bowden.

Si', dovebbe essere lo stemma dell' Horde.

Hmm pero' i bordini, gli offset, fatti a 0.1mm di tratto per ~2mm di distanza non hanno abbastanza spessore per creare dei solchi per guidare la pittura, mi sa che per creare delle "panel lines" per agevolare la colorazione bisognera' fargli fare piu' passaggi, almeno 0.3mm di spessore, anche un po' di piu'... L'idea sarebbe fare un solco che possa contenere le sbavature del colore, serve un tratto piu' grande 🥺 - https://forum.lightburnsoftware.com/t/can-you-increase-line-width/18066

Vai in ferramenta e compra un po' di fascette, per quanto in genere ne mettono alcune dentro i ricambi della stampante.

Volevo aggiungere un altro esperimento fatto con gli stessi materiali per provare lo spessore del taglio e gli incastri tight fit: Il modulo laser da 2.5w e' fantastico, brucia giusto quello 0.10mm che e' perfetto per fare gli incastri tight fit. Poi per materiali "deboli" come carta e cartoncino non lavorando a contatto sul materiale riesce a fare bordini e punte di mezzo millimetro senza pericolo di strppare, bisogna giusto tener d'occhio l'air assist che non pieghi queste parti deformandole mentre passa.

Hai rotto una cinghia che costa 1 euro, piuttosto e' strabiliante quando compri un kit made in china pre assemblato e tutto fino all'ultimo pezzo e' perfettamente a posto. Conta che cinghie, ventole, bowden, rotelle le dovrai poi comunque controllare e sostituire regolarmente... Sara' una cinghia di quelle solite da poco, quelle nere. Se ne vuoi di migliori ci sono ma devi poi cambiarle tutte contemporaneamente, non puoi montarle spaiate. https://it.aliexpress.com/item/10000376349456.html Dovresti controllare TUTTO, compresi i contatti e gli spinotti 😉

...ma un bell'effetto overburn? Oppure una girandola con un motorino DC per aiutare l'air assist... Bha nella mia ho giusto un led bianco sotto al modulo laser per illuminare dove taglia, pero' avevo una sagoma di SPACE INVADER attaccata al modulo laser per BLASTARE a laserate i nemici sottostanti 🙂

Piu' che altro dipende dal materiale e dalla presenza di overhangs e simili.