eaman

Ah e' una SKR originale, pensavo fosse una specie di clone dato che la vendevano a 20e e la chiamano "Nyxlab BIGTREETECH SKR MINI". Si vede che era una offerta limitata, l'hanno rimessa a 30e come tutte le altre 😞

BTW: dato che ho una Ender con la scheda che ha la porta USB scassata, sapete mica cosa sia questa: https://www.aliexpress.com/item/1005005807800729.html che costa solo 20e ?

Non e' plug and play, dovresti trovare qualcuno esperto con le saldature e comprare un altro driver. Posto che il problema sia quello e solo quello. Suppongo si sia provato a invertire gli spinotti per vedere che non sia solo il motore per non dire il cavo (improbabile).

Potresti aver mandato in corto il driver sulla scheda.

Per il firmware devi decidere se usare i Marlin recenti o Klipper, per il raffreddamento mi riferisco a fun duct per il filamento fino a ~150mm/s (dipende poi anche dal layer height che usi) e oltre a delle ventole per raffreddare proprio il pezzo, altrimenti spingi filamento caldo su strati che non hanno ancora avuto tempo per raffreddarsi.

Be' almeno non devi ricompilare e ricaricare ogni volta che provi, in Marlin ci vanno settimane a fare quello che fai con Klipper in una sera.

https://github.com/Klipper3d/klipper/tree/master/config Poi se vuoi gli esempi di macro tipo bed levelling o pause guarda nel manuale.

Le SKR sono le schede piu' diffuse, se cerchi i file di configurazione sicuramente trovi di tutto, oppure chiedi su reddit. BLTouch , sensori vari sono generici, cerca un esempio a prescindere dalla scheda, ci sara' magari da cambiare il PIN che usi. Quella BTT non la conosco quindi non mi esprimo... Ma comunque se vuoi solo provare puoi anche installarlo sul PC, pure in una macchina virtuale, o su un NAS. Per avere il backup della RPI ti basterebbe fare il backup della SD 😉 (che sarebbe bene te facessi comunque )

Si' usi piu' cavi USB, il motivo per cui molta gente compra i TV box e' perche' hanno molte porte USB (oltre all'enclosure e l'alimentatore, costando meno di una scheda). Oppure prendi un hub USB. Ogni stampante e' connessa a una seriale-USB e l'interfaccia web Fluidd ha un url per ogni stampante. Ad occhio una istanza di klipper + fluidd mi prende ~128MB di ram su una orange PI da 1GB, penso che il casino sia octaprint che e' pesante ma klipper senza octaprint gira anche sull'hw piu' leggero. Poi via USB puoi attacare la webcam, l'accelerometro. Insomma se vuoi tante uscite USB native piglia una scheda con piu' porte, oppure che preveda una scheda di espansione. O usa un hub usb.

Bho, magari hai sbragato i cavi?

Sei decisamente basso come valori, le bed-slinger economiche oggi girano con 3-4k di accelerazione e stampano normalmente sugli 80 e arrivano ai 120-150. Pero' dovresti aggiornare il firmware e probabilmente aumentare il raffreddamento quando raddoppi o triplichi la velocita'. Il titolo del video se vuoi cercarlo e': AnyCubic Kobra 2 Pro: A fast bed slinger, good print quality @ 300mm/2 and 20k acceleration Aurora Tech . @7:20

Per installare Klipper puoi guardare la documentazione: https://klipper-italia.xyz/ o qualche video su youtube. Se hai gia' una rpi con una distro su misura probabilmente c'e' gia' uno script per aggiungere klipper, guarda la documentazione della distro che usi. Non hai bisogno di usare Octaprint con Klipper, Fluidd e' accessibile da interfaccia web anche senza Octaprint (ma puoi usare Octaprint se sei abituato). Una installazione di klipper ti puo' comandare tutte le stampanti che hai, non serve comprare un'altra scheda. Se vuoi una scheda per risparmiare o da dedicare a una stampante si parte dalla Orange Pi Zero 2 oppure c'e' chi compra un android tv box e install Armbian + klipper, octaprint... Se hai un computer dedicato alle macchine puoi anche usare quello.

Ma non devi reinstallare le rpi, puoi far girare klipoper e octaprint contemporaneamente. Per installarlo standalone si usa KIAUH ma se hai gia' Octaprint che arriva da una distro fatta apposta probabilmente c'e' uno script per aggiunger klipper. - https://klipper-italia.xyz/

Dipende da quale sia la velocita' di partenza. Ad esemplio qua c'e' una Kobra 2 pro che fa una Benchy decente in 30minuti: Una volta le cartesiane cinesi ci mettevano il triplo. Ora quella Kobra 2 non so se fa 500mm/s (che poi anche qua dipende dal layer height e quante ventole aggiuntive hai attorno al piatto) ma se vuoi un hotend after market che estrude 40mm³/s lo trovi, se fai cose cosi' grandi hai almeno la possibilita' di mettere un ventilatore davanti al pezzo e raffreddarlo per bene. Pero' occhio che con i nuovi firmware si fa presto a dire velocita' 500 e accelerazione 10K ma quelli sono i valori massimali che metti nel setup della macchina poi quando stampi i vari algoritmi ti fanno andare piu' piano, non e' come mettere in Marlin 1.x il jerk a 50 e la velocita' a 200mm/s con cui ti decolla il piatto con una benchy.

C'e' voluto un po' ma ho scovato un "rivenditore affiliato" (qualcuno mi dice che e' ufficiale ma io non sono sicuro) per Anycubic che vende tramite Ebay macchine refurbished / usate in Europa: https://www.ebay.it/str/3drucker . Questi pero' non danno garanzia di nessun tipo, ritorni o parti in sostutuzione. Anycubic avrebbe uno store ufficiale su Ebay per refurbished, dove danno garanzia loro, ma mi sembra di capire che e' solo per America: https://www.ebay.com/str/anycubicphotonde

Di travel, col piffero che quella macchina estrude a 500mm/s. E comunque bisogna vedere che parametri di accelerazione / linear advance gli hanno dato, perche' anche sulla ender3 col bowden gli posso mettere la velocita a 500 e l'accelerazione a 10k ma tanto linear advance te la frena. Diciamo che potra' fare delle punte a 250 per brevi tratte, cosi' ad occhio.

Un'altra cosa che potrebbe usare e' arc-welding per rendere meno denso il codice e la firmware-retraction.

Ma te non hai gia' un single-board per Octoprint? Ti basterebbe caricare Klipper e sei gia' a posto... L'idea e' che con una bedslinger dovresti montare l'accelerometro sia sul piatto che sull'hotend, che per carita' si puo' anche fare...

Che poi le risonanze sono le stesse che hai in Marlin: se le calibri li puoi portare i valori direttamente in Klipper. Il vantaggio con Klipper e' che puoi trovarle in automatico con un accelerometro e contemporaneamente farti stanare le accelerazioni massime. Considerando che se ci mollano un po' le cinghie o le viti o vattelapesca le risonanze cambiano non e' mica male poter ricalibrare perfettamente spesso senza sprecare un torre di materiale, se hai una coreXT basta un accelerometro solo che costa 2e. BTW: guardati il comando tuning tower per fare le calibrazioni sotto klipper: https://www.klipper3d.org/G-Codes.html?h=tuning_tower#tuning_tower

Ma nel GCODE all'inizio della stampa c'e' qualcosa che gli dice di rifare la calibrazione o qualche settaggio nel firmware che la fa fare in automatico? Dal menu di Marlin puoi editare la mesh fatta e il precedente valore di Z-bed? Se li hai in memoria vuol dire che la stampante li tiene.

A me e' capiutato che dietro alla poca banda ci fosse un microcontrollore che usa un ch340 invece che la connessione diretta del STM32F, con una MKS. C'era da saldare un po' per rimediare.

Be' si' se la macchina e' custom non puoi semplicemente cercare un file di configurazione gia' pronto, dovrai cercare i parametri e pin per la scheda che usi e poi usare creare un printer.cfg generico. Ma gia' se guardi come e' fatto un printer.cfg gia' a occhi dovresti capirci abbastanza, e' piu' facilmente intellegibile. Dho, di risonanze e conseguente ringing suppongo ne avrai come tutti, cambieranno solo le frequenze...

Be' e' sempre la stessa situazione: se regoli Klipper poi lo metti anche sull'altra senza tante modifiche. E' sempre lo stesso lavoro di firmwareggio: se te a casa rivernici il bagno gia' che ci sei fai anche la cucina, fare klipper o Marlin e' la stessa menata solo che Klipper e' piu' comprensibile, non devi compilare 12x, alla fine ti da prestazioni migliori. Cioe' manco hai linear advance e input shaping su quello che stai facendo. Comunque i parametri che hai, come temperature, steps, risonanze, retrazioni ecc. sono piu' o meno gli stessi che poi metti in Klipper, non e' che hai fatto tuning per niente. Le menate su dove andare a mettere le cose in Marlin, come far funzionare il build enviroment.... Quelle te le dimentichi volentieri 😉

Ti faccio una domanda bastarda: ma perche' perdi tanto tempo a compilare Marlin, per altro una versione vecchia, con infiniti casini su Windows quando potresti usare Klipper che e' piu' semplice per fare macro come quella e non devi ricompilare tutto il firmware ogni volta che cambi qualcosa?

Non cambiare Firmware ogni 5 minuti: se hai disabilitato la retrazione via firmware da console sei gia' a posto per quello. Che poi e' meglio se usi quella piuttosto che impostarla nello slicer.