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eaman

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  1. eaman
    In ogni caso non incidere o scriverei sul materiale estruso, nella migliore delle ipotesi lascia uno spazio per attaccare una etichetta o una placca o qualcosa che sara' passato da un incisore / stampante. Fossi io ci metterei una etichetta bianca adesiva sotto, se hai 3 plug ce ne metti una larga 6 cm e si capisce quale sia il 1,2,3 senza inventarsi dei problemi super complicati 😉
  2. eaman
    Posso chiedere come lo stampavi il PETG, con il bowden in-line o con un heat breaker full metal? Se eri con il bowden fino al nozzle a che temperature lo estrudevi?
  3. eaman
    Puoi stampare quello che serve per calibrare: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/ Ad occhio per come era stata tenuta io cambierei prima il nozzle e comprerei del filamento nuovo: inutile perdere tempo altrimenti. Prova un po' a vedere se quel piatto in vetro dall'altra parte e' ancora buono, altrimenti compra un piatto in PEI o chiede in giro se qualcuno ti regala il vecchio piatto di una Ender che non usa.
  4. eaman
    Occhio che e' il risultato del processo produttivo, non solo i materiali e gli strumenti, a non essere igienico. Soprattutto se pensi di fare contenitori per conservare il cibo, se invece fai tipo delle forme per biscotti che poi vanno cotti te la puoi cavare. Oppure puoi stampare parti che non vanno a contatto col cibo come mollette per sigillare, parti per una centrifuga per insalata...
  5. eaman
    E' meglio fare miniature e figurine piuttosto che quella forma, parti con miniature semplici e ottimizza per quelle caratteristiche non per superfici lisce e angoli retti.
  6. eaman
    Che poi il problema e' che sbagli processo produttivo: quella e' una forma da fare al laser o con una fresa piuttosto che con una stampante FDM. Te poi la vuoi fare con una stampa a resina che sarebbe per fare superfici curve o con molti dettagli. Tutti angoli e superfici piatte...
  7. eaman
    Hai controllato il bowden o il termistore? O entrambi? Comunque non e' che ci sia tanta roba li' intorno: in alto c'e' il bowden, dentro l'hot end c'e' la cartuccia scaldante e il termistore, i relativi cavi. Il resto e' metallo. Poi ci sono le ventole e relativi supporti: non e' che avevi la ventola dell'hotend o il suo supporto molto vicina all'hotend?
  8. eaman
    Magari hai cotto i tubi in silicone / PTFE che proteggono il termistore. Anche se cambi la gola devi tener conto del materiale del termistore.
  9. eaman
    A quanto e' impostata MAXTEMP? Prova ad alzare il valore. 1. Se hai il bowden in line a 260 lo cuoci 2. Non servono piu' di ~240 per il PETg
  10. eaman
    Qua ci sono dei fw precompilati e un configuratore: https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1/releases/tag/20230904 Puoi anche cercare qualche video su you tube se vuoi configurartelo, il firmware si chiama mriscoc
  11. eaman
    https://marlinfw.org/docs/gcode/G029-mbl.html Config.h : #define GRID_MAX_POINTS_X 5 // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited. Ma che versione di Marlin hai compilato?
  12. eaman
    Guarda che comunque non e' mica astrofisica: devi guardare esattamente che versione di scheda hai (dovresti vederlo anche da console) e partire da una configurazione di Marlin per quella, poi ci aggiungi ABL e sensori vari, abiliti le cose che ti interessano. Chiedere in giro per una config di esempio da chi lo ha gia' fatto e confrontarla. Per il display non ho idea come Creality ha implementato quello in uso, comunque Marlin ha 2 user interface proprie e (magari) puoi anche usare quella base. Se continui a cercare cose preconfezionate sarai sempre in balia di altri e cose che non conosci. Piuttosto compra una SKR 1.2 a 20e cosi' almeno non ti sbagli, e' una delle schede piu' vendute al mondo, e lasci la tua cosi' com'e'.
  13. eaman
    Per provare a fare il firmware converrebbe partire da una macchina virtuale, cosi' non incasini il sistema operativo che usi in genere con tonnellate di roba. Poi magari quando hai un setup sensato e ci hai preso la mano lo installi nativo ma non ci sono vantaggi. Se hai paura per la scheda: ordinane una di scorta cosi' spaciughi quanto vuoi senza rischi di restare fermo. Non per spammare ma c'e' questa in offerta in questi giorni: https://www.aliexpress.com/item/1005005807800729.html I display sono una menata, se hai un vecchio smartphone o tablet da dedicare puoi fregartene del display e usare quello (non con Marlin), oppure comandarla solo da remoto.
  14. eaman
    Io ho visto che gira sotto Klipper: Che versione di Marlin hai? C'e' il sorgente disponibile da Creality? Magari basta abilitare Linear Advance per quello oppure partire dal file di configurazione di quello.
  15. eaman
    Opps my bad. He potrebbe essere la cartuccia scaldante, quella la compri per pochi euro. L'alimentatore se fosse andato smetterebbe prima di scaldare il piatto, poi l'estrusore.
  16. eaman
    Se vuoi prendere un heat block buono piglia un Triangle Lab in ceramica, altrimenti e' piu' o meno tutta la stessa roba. Magari considera se vale la pena prendere un Volcano. Io te lo torno a chiedere: temperatura target e temperatura reale come sono quando dici che scende?
  17. eaman
    Per le FDM la cosa piu' importante e' avere un cavo con string relief per l'alimentazione della resistenza del piatto, e' il punto in cui passa piu' corrente e che potenzialmente puo' fare piu' danni con un corto.
  18. eaman

    Bambu Lab P1 consigli

    eaman ha risposto a kar120c nella discussione Bambu Lab

    lol C'e' un thread a riguardo, senza andare off topic: Tagliando corto sono le stampanti ritornate che Elegoo (e altri) rimettono in vendita.
  19. eaman
    Te c'hai l'abitudine di mettere nel gcode di start roba che non ci deve stare: la calibrazione di z-bed / babysteps deve stare anche quella nella stampante non nel gcode.
  20. eaman

    Bambu Lab P1 consigli

    eaman ha risposto a kar120c nella discussione Bambu Lab

    Voi altri avete visto un bel mondo, mo ve la faccio vedere io una fattura seria per una stampante per gente con poche balle: 🥳
  21. eaman
    ...ma non mi avete mica fatto venire tanta voglia di montare il doppio Z 😉 Oggi mi sono arrivati un paio di estrusori, mo' provo ad andare in direct drive e vediamo se mi tiene il gantry...
  22. eaman
    Prova con un altro slicer, magari e' una qualche impostazione di cooling che entra in gioco dopo qualche minuto e dopo qualche layer. Comunque sia nel gcode che sul display ci dovrebbe essere la temperatura target e quella attuale, se quella target scende e' perche da qualche parte c'e' un gcode che la fa scendere. Se invece e' impostato 230 e l'hotend non ci arriva c'e' caso che sia tipo l'alimentatore, la cartuccia, il termistore.
  23. eaman
    Io da un M503 sulla mia leggo: READ: echo:; Hotend PID: ; Hotend PID: READ: echo: M301 P25.20 I2.32 D68.53 M301 P25.20 I2.32 D68.53 READ: echo:; Bed PID: ; Bed PID: READ: echo: M304 P70.02 I13.26 D246.47 M304 P70.02 I13.26 D246.47 Hai provato con un altro slicer? Se la temperatura cambia e' perche' qualcuno gli dice di cambiare. Se scaldi manualmente tutto e la lasci ferma resta costante o scende?
  24. eaman
    Non capisco cosa vuoi fare: tu devi lanciare il comando M301 P12.52 I0.65 D60.02 dal terminale, poi lanci m500 per salvare. Il PID lo hai fatto allora impostali via terminale, salva e poi fai M503 per vedere se li ha presi, sempre da terminale.
  25. eaman
    allora di scatti non ne fa, nienete panico, i motori girano bene.
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