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Per le dimensioni, pin ecc si' ma le calibrazioni le dovrai fare sulla tua macchina e i tuoi materiali. Diciamo che se parti con i valori di qualcun altro e' gia' meglio che niente. BTW: se ti serve per progetti scolastici ti lascio 2 idee: 1. Se vuoi imparare e hai tempo piuttosto fatti una piccola print farm: compra 2-5 Elegoo Neptune 2s a 60e l'una cosi' impari a farti firmware e upgrade e quando sara' il momento stampi 5x. Io l'ho gia' fatto: posso darti i miei firmware e la lista dei miei upgrade. 2. Una laser cutter e' molto piu' veloce se vuoi far fare un progetto a ogni singolo studente (scatola per Arduino, robottino, macchinina), legno e cartone sono materiali piu' gestibili per loro.

Prova a cambiare porta USB, cavo, velocita' di connessione, re-installare i driver se sei su Windows. Purtroppo su windows non penso che ci sia modo di debuggare una perferica USB, dovresti usare Linux. L'unica e' trovare un driver per Windows che gli sia simpatico (piu' i parametri di connessione esatti).

1. Puoi fare la calibrazione manuale, ti ci va' una stampa ogni volta per i due assi. 2. Piglia direttamente una refurbished da Sovol se vuoi risparmiare qualcosa, almeno e' in garanzia. La calibrazione dipende dalle cinghie e da tutto cio' che si avvita, col tempo le cinghie ci mollano e quindi si fa la calibrazione periodicamente. Per altro e' un buon modo per vedere se qualcosa si e' smollato. Per questo e' comodo l'accelerometro: puoi farla spesso in automatico. Nota: se e' una cartesiana di accelerometri ne servono 2. Su Klipper almeno mi sembra che sia il contrario: lanci il test e ti fa' automaticamente la configurazione, se lo fai manuale la devi interpretare tu e andare a mettere i risultati nel file di config.

Suppongo tu possa usare un FTDI al posto dell'Arduino, fa sempre comodo averne uno disponibile. Finche c'e' ti consiglierei anche una board di scorta economica cosi' puoi paciugare tranquillamente con i firmware.

Bisogna che il gantry sia parallelo al piatto, poi se e' anche in squadro col telaio e' meglio. Ci sono vari modi: manualmente con due spessori sul piatto, usare la sonda dell ABL, mandare a pacco gli step in alto e correggere con un eventuale offset.

Piuttosto il contrario: perche' dovrebbero stare in sync in eterno? Quando il motore non e' in tiro la barra si puo' muovere liberamente, a seconda di dove sta l'hotend il peso cambia da parte a parte, i motori di tanto in tanto possono perdere steps, magari la tocchi... Anche se monti una cinghia o altro dovrai comunque fare una calibrazione del dual Z di tanto in tanto.

Hai fatto le calibrazioni base? E-step, flow, temp tower?

Posso chiedere se @Fabiogfabio ha una cinghia o altro per sincronizzare i due motori? Altrimenti dovrebbe essere normale che col tempo i due vadano fuori sincrono, di tanto in tanto andranno calibrati col piatto. L'antiback shash magari rende tutto un po' piu' stretto pero' non e' che ti tiene in sincro in due assi...

Intanto hai provato a svitare / staccare il termistore? Prova anche con la cartuccia riscaldante.

Dipende dalle schede. Magari sulla tua si puo' resettare la EPROM se ne ha una, oppure bisogna vedere se si puo' usare un programmatore specifico. Devi partire dal processore e poi vedere come funziona il boot.

Devi chiederlo a Greetech se la compri da loro. Comunque se la stampante ti e' indispensabile ti consiglio di comprarne una di scorta, capita spesso che stiano ferme.

Se non sei mai riuscito a gestirla via USB non' aggiornare il firmware via USB, usa la scheda SD. Se il problema e' software puoi provare a ricaricare il firmware che usavi prima, usando la scheda SD, in teoria il bootloader dovrebbe caricarlo e nel caso si drovrebbe resettare la stampante. Prova a vedere se trovi un firmware 2.x . Alla peggio se la scheda fosse veramente andata si cambia quella, mica si butta via la stampante. Anzi per chi ne avesse bisogno segnalo questa in offerta, giusto per avere un backup.

Guarda i cavi / tubi, che qualcosa non si impigli da qualche parte attorno a quell'altezza. A stampante spenta alza z a mano e controlla che il carrello di X si muova senza intoppi alle varie altezze. Per il layer shifting puoi ridurre l'accelerazione.

Si' corretto, cosi' vedi se e' un problema banale di alimentazione dalla stampante. Male. Potrebbe essere solo il display pero': ha dato dei problemi in precedenza? Se il PC rileva comunque la stampante prova a parlarci, tipo M503, oppure prova a lanciare una stampa. Magari e' solo il display... Se la stampa e tutto il resto funziona stacca quel display.

Il trucco sarebbe usare una stampante a resina. Altrimenti l'unico trucco per la carteggiatura bagnata e' ovviamente usare della carta per bagnato e non una da poco per legno, partire con layer height bassa, usare un filler / resina / primer carteggiabile. Chiedi pure se vuoi...

Intanto prova a collegare la stampante a un alimentatore USB se ce l'hai oppure a un computer e guarda se la scheda e il display si accendono normalmente, con l'alimentazione della stampante spenta.

Si ma il nozzle ti puo' cambiare la resa estetica, in base al flow e alla consistenza dei layer ma non ti puo' cambiare i tempi. Non e' che la macchina va' piu' i meno veloce in base a quale nozzle o bowden tu monti, il GCODE che tu esegui resta quello. Sei capace di fare un M503 e guardare che accelerazione / velocita' / linear advance / junction / jerk hai sulle diverse macchine?

Mai provato pure io, sorry. Cosa intendi? Anche gli altri PLA si possono carteggiare: questo e' stato fatto nel solito in PLA+.

I tempi? Dall'accelerazione massima impostata nel firmware della stampante. Il tempo dello slicer e' puramente aleatorio, lo slicer non sa come la stampante gestisce il flusso, i percorsi. Comincia a guardare accelerazione max, jerk o junction deviation che hai impostato sulle macchine. Se lo hai anche linear advance. La storia dei top layer e' stramba: te devi regolare gli e-step dell'estrusore e poi il flow per ogni materiale, non e' questione di infill se sottoestrudi.

Boh, la mia scheda ha una AUX1 che dovrebbe replicare la porta USB ma al momento non riesco a connettermi ne con un cavo USB modificato (D- D+ GROUND) ne tramite un FTDI, mi resta da provare direttamente sui PIN di una RaspberryPi ricompilando il firmware Marlin. Che non si siano incrociate le traccie del connettore USB nella scheda? Sembrava una rottura abbastanza pulita. Provo ad aprire un ticked su MKS base per sentire se sbaglio qualcosa...

Ho visto varie recensioni e l'hoentd e' un mischione di estrusori diversi con un paciugo di gola, se si trova solo la gola sfusa bimetal ancora meglio, per quanto il PTFE non mi turba ho altre macchine per stampare roba calda. Se fa 12m^ di flow io mi accontenterei: non voglio tenere una tosaerba sulla scrivania che va' ai 300! Di ventole ne ho, ho delle 5015 a bassi RPM che ci starebbero bene... Gli ho mandato un'altra mail per sentire se ne hanno una di ritorno 😉

Grazie a entrambi, ne ho puntati un paio e appena ho un attimo vedo cosa prendere. Purtroppo ieri mi si e' scassata la porta USB della Ender (stramaledetta mini USB saldata poco) e devo prima vedere se riesco a riparala altrimenti devo fare un ordine con una scheda.

Yep piace anche a me, ci sono un sacco di mod disponibili. Non mi piace che la kp3s normale non abbia le cinghie regolabili ma si puo' modificare, gli ho gia' chiesto se ne hanno delle refurbished da vendere ma al momento sono senza. L'hotend e' un po' un casino e andrebbe cambiato, il piatto non PEI fa un po' tristezza... C'e' su Bangood in offerta a 110e, potrei anche fare il sacrificio e comprarla nuova...

Minchia 30e per del PLA normale? Vai su SUNLU: con ~70e prendi 6KG di PLA+: https://www.sunlu.com/collections/pla-plus-pla-3d-filament-1-75mm/products/over-6kg-bundle-sale-pla-and-pla-plus-pla-meta-macaron-filament1kg-roll?variant=44557138067738 C'e' anche il pacco da 10 che costa un po' meno, quando sono in offerta costano ~11e, cerca un coupon. Grazie per il report.

Alcune cosa sono interessanti, ad es utilizzare dei driver custom e con questi fare cose low level come la riduzione del rumore. Si potrebbe fare anche con i driver normali? Vale la pena non poter utilizzare ricambi generici per qualche feature in piu' o risparmiare qualcosa? Assomiglia un po' alla filosofia produttiva di Apple: produzione verticale e tutto personalizzato. Certo Apple e' molto peggio con parti incollate e seriali per impedirti proprio di cambiare parti senza il loro consenso, la Bambu almeno e' personalizzata ma almeno te la puoi smontare con fatica e attrezzi standard. Sempre a differenza di Apple almeno Bambu lo fa per abbassare i prezzi ed essere concorrenziale (povera Prusa Mini...), non per legnare gli acquirenti ignoranti con inculate tipo RAM / storage al quadruplo del costo (...). Be' se buona parte dei miei ricambi e strumenti (sopratutto software) non sono piu' applicabili io un problema me lo pongo. A me non dispiacerebbe una mini stampante che sia silenziosa, prenda poco posto e sia veloce da tenere sulla scrivania anche perche' qualitativamente raffinata (mentre le altre macchine che lavorano in uno sgabuzzino sono "funzionali"). Pero' se questo vuol dire che per mantenerla devo stare settimane dietro all'assistenza loro mi scende la catena, sara' una macchina valida per principianti (secondo un certo punto di vista, non il mio) ma gia' si sono tirati fuori dal mercato degli smanettoni, che finora sono una parte importante dell'ecosistema della stampa3D.