Salvogi

Usi resina con limatura di ferro? Com'è andata il test, sono curioso.

Quello spiegato da @Whitedavil sul CH340 non lo sapevo. Però posso confermare che con il baudrate di 115200 stampo a velocità ben più elevate, soprattutto quando non mi interessa molto la qualità di stampa.

Se sei disposto a spendere 120 €/kg ecco qui https://www.mega-3d.it/it/proto-pasta-175-mm-magnetic-iron-pla-filamento-mag.html

Posta qualche foto del vecchio e del nuovo hotend. Dalle immagini su internet sembra che il Red Lizard ha il raccordo pneumatico con una scanalatura simile all'attacco del V6. Se così fosse, invece di usare i fori, puoi stamparti una flangia di fissaggio che utilizza quella scanalatura.

Diciamo che non è una strada semplice ma puoi dare un'occhiata a questo video

Per Legge, la dogana si paga quando compri da stati extracomunitari (come la Cina) sopra un certo importo, per come ti hanno già detto. Tuttavia, se scegli una spedizione tipo "Aliexpress Standard Shipping", probabilmente il tuo pacco non verrà fermato dalla dogana. Mentre se scegli TNT o DHL, è quasi sicuro che pagherai la dogana. Attento a chiedere al venditore di dichiarare un valore minore, il venditore rischia poco, mentre l'acquirente commette reato. Per evitare problemi, superato un certo importo acquista da un magazzino europeo.

Attenzione a scegliere la spedizione da un paese europeo o paghi una mazzata di dogana.

Sono d'accordo con @Tuttoslot, prova a contattare il venditore. Il alternativa devi ricaricare il bootloader tramite il connettore icsp utilizzando come programmatore una scheda Arduino uno.

Qualcosa del genere? Vasetto.stl

Questa delle barre filettate potrebbe essere il problema, nel tuo telaio in acciaio, guide e barre filettate sono perfettamente allineate. Probabilmente li hai abbinati ai supporti per l'asse X dove invece guide e barre filettate non sono allineati. Eventualmente dovresti ristampare i supporti per l'asse X.

Non è che il supporto del motore X va ad urtare contro quella parte in plastica nera poco sopra il microswitch dell'asse Z?

Scusa, ho visto solo ora, il relè è questo https://it.aliexpress.com/item/33041130631.html Comunque, la tua soluzione a me piace molto di più.

Belle stampe, complimenti.

Mi sembra che Repetier sia il firmware della stampante mentre Ideamaker sia uno slicer. Firmware e slicer sono due cose diverse: Lo slicer è un programma per PC e produce il file gcode a partire dal modello 3D. Il firmware è un programma caricato sulla scheda della stampante, legge il file gcode e comanda motori e riscaldatori.

Questa è una cinghia multi V, deve resistere essenzialmente a 2 sollecitazioni: Trazione Usura Tra l'altro è soggetta a flessione e variazione di forza di trazione per ogni giro che effettua quindi è soggetta anche a fatica. Per la trazione, le cinghie vengono rinforzate con fibre di acciaio, vetro o nylon. Eventualmente puoi rovare a incollare del tessuto in fibra di carbonio sul lato esterno. Tra l'altro, se è troppo flessibile, potrebbe innescare delle oscillazioni che porterebbero all'autodistruzione della cinghia. Per resistere all'usura, le cinghie vengono fatte in gomme speciali simili a quelle degli pneumatici, ad esempio polibutadiene. Il TPU non dovrebbe essere adatto. Ovviamente il tutto dipende da potenza, coppia e velocità di rotazione che devi trasmettere. Se ci riesci, puoi postare il filmato della prova con la cinghia stampata?

Spiega meglio la differenza tra quello che volevi ottenere e quello che hai ottenuto. Dalla foto non si capisce bene. La stampante di sua iniziativa ti ha fatto i primi layer grandi quanto tutto il piatto?

Il relè per l'autospegnimento lo hai collegato nel modo corretto?

Potrebbero esserci diverse cause: - ritrazione troppo elevata - temperatura di stampa errata - gola o ugello rovinati o sporchi - tubo in teflon deformato - ventola dell'hotend difettosa e quindi che soffia poco - corrente driver motore errata

Non capisco bene questi esperimenti, già hai bruciato una ventola alimentandola al contrario ed ora provi con un'altra? Le ventole solitamente hanno motori brushless che richiedono un circuito elettronico di controllo, infatti se smonti la ventola guasta trovi anche componenti elettronici al suo interno. Se inverti la polarità, inverti anche l'alimentazione del circuito di controllo che quindi non potrà funzionare e rischierà di danneggiarsi.

Effettivamente non è neanche a buon mercato. Il prezzo sarà alto anche per via dei TMC2130 ma se cerchi bene in questi giorni i TMC2130 si sono ridotti di prezzo.

Attenzione, come dice @Killrob, non ti conviene una SKR standard altrimenti devi fare molte modifiche alla stampante e devi sapere configurare il firmware. Ad esempio la scheda SKR standard è più grande ed il display fornito ha dimensioni diverse quindi poi devi studiare come assemblare il tutto e non è semplice. Mentre la SKR MINI E3 V2.0 è specificatamente progettata la Ender 3. Se cerchi su Amazon anche la SKR standard ha i suoi commenti negativi, purtroppo gli scontenti ci sono ovunque.

Gli slicer dovrebbero inserire automaticamente nei file gcode i comandi G92 E0 e G90 quindi il problema secondo me è altrove. Tempo fa la mia stampante delta faceva un comportamento strano quando doveva andare a stampare le torri di spurgo e spostava l'estrusore fuori dal piatto di stampa. Ho ricontrollato molte volte il gcode ma non riuscivo a capire dove fosse l'errore e comunque io non sono molto pratico di gcode. Successivamente ho deciso di sostituire il firmware Marlin dalla 1.1 alla versione 2.0 e la stampante ha smesso da sola di fare questo strano comportamento. Quindi penso che la mia stampante aveva problemi con il firmware originale mentre per la tua non so.

Io non ho mai usato il PP ma ho letto su internet che il PP aderisce solo al PP quindi occorre una base di stampa in PP altrimenti il pezzo si scolla dal piatto e si deforma. Sempre per sentito dire, alcuni rivenstono il piatto con lo scotch trasparente che essendo in PP consente una adeguata adesione al piano di stampa.

Con 4 bar su 170mm ottieni la seguente forza complessiva sul fondo 4 x 100000 x 3,14 x (170 / 2000)^2 = 9075 N = 925 kg Mentre, sulla parete esterna la forza è: 4 x 100000 x (170 / 2000) x (40 / 1000) = 1360 N = 139 kg Poi bisogna vedere le forze sui setti di separazione che dipendono dalla differenza di pressione dei due fluidi. Se lo spessore è sufficiente, ce la dovresti fare con il PETG ma la stampa deve essere fatta bene altrimenti la resistenza del materiale si riduce. Comunque, dovendo lavorare con liquidi non rischi esplosioni, cosa diversa era se avevi gas in pressione. Io utilizzo sia filamenti da 1,75 che da 2,85mm, effettivamente con il 2,85mm abbinato ad un ugello da 1mm potresti stampare più velocemente. In questo caso ti conviene anche un hotend tipo volcano. Tuttavia io eviterei configurazioni particolari perchè sono più complicate e se sbagli ottieni un pezzo fragile.

Se la devi sostituire, io prenderei quella a 32 bit, puoi valutarre anche le BTT SKR. La tua scheda madre non ha un'altra uscita libera per le ventole? Se c'è, puoi provare ad usarla ma devi cambiare il numero del PIN sul firmware. Comunque, non capisco come si fa a non fare una prova di funzionamento dopo avere sostituito un componente.