Salvogi

Se non legge la temperatura e continua a scaldare A6 non va bene. Che ti indica zero? La temperatura del nozzle la legge bene?

E' nella stessa cartella dove c'è Configuration.h Oppure cliccando sul triangolino in alto a destra dove ci sono i vari moduli del firmware.

L'ultimo tentativo che mi viene in mente è il seguente nel file pins_ANET_10.h modifica la seguente riga. #define TEMP_BED_PIN 6 // Analog Input (pin 34 bed) con #define TEMP_BED_PIN 60 // Analog Input (pin 34 bed) se non dovesse funzionare prova con #define TEMP_BED_PIN A6 // Analog Input (pin 34 bed) Ovviamente se non funziona in nessuno dei due modi che ti ho scritto rimetti tutto come era prima.

Intanto i tuoi sensori dovrebbero essere 3950 da 100k con resistenza pullup da 4,7kohm quindi dovresti sostituire il valore 5 con 11 nelle righe seguenti #define TEMP_SENSOR_0 5 #define TEMP_SENSOR_BED 5 Poi dovresti anche vedere il modello esatto della tua scheda madre perchè forse potrebbe essere necessario mettere mano anche al file pins.h

Secondo me non ha senso 2 motori perchè quando il filo si inceppa con il mio Bondtech BMG clone il motore continua a girare e o si crea un groviglio dentro l'estrusore o si consuma il filo tra le due ruote godronate. Se devi usare 2 motori uguali e la corrente di ciascuno non è eccesiva, non è neseccario modificare il firmware ma basta usare il cavo adattatore che ha un ingresso da attaccare sulla scheda e due uscite dove collegate i cavi dei motori.

Io sarò un po' maldestro ma, nello svitare, danneggio sempre gole e heat block. Inoltre il sensore 3950 100kohm è un po' delicato ed io ne ho rovinato un bel po'. Quindi, io piglierei anche gole, heat block e sensori. Ovviamente devi stare attento al modello esatto da ordinare, ci sono gole, heat block ed ugelli differenti, nel tuo caso penso che dovrai prendere quelli MK8.

Sulla prusa ho montato un carrello per poter mettere un estrusore diretto singolo od uno doppio bowden. Come estrusore diretto ho usato un BMG all metal clone della Fysetc, gola all metal chimera, heatblock mk8 (perchè avevo molti ugelli mk8). Non ho provato la massima velocità ma ho stampato senza problemi a 80 mm/s con nozzle da 0,8 mm, larghezza di esrrusione di 0,9 mm e altezza del layer di 0,5 mm. Inoltre riesco a stampare fino a 330 °C poi il mio sensore 3950 100 kohm impazzisce e mi segna temperature senza senso. Nella delta ho 2 estrusori bowden di cui uno BMG all metal clone della Fysetc e l'altro recuperato quando ho sostituito quello della prusa e come hotend un V6 clone con un adattatore a Y. Nella delta non ho provato velocità o temperatura elevate forse per questo non ho notato differenze tra gli estrusori. Nei miei BMG clone è un po' più fastidioso la sostituzione del filamento ma alla fine non troppo. Ho notato che i doppi ingranaggi BGM hanno denti più piccoli quindi nello spazio tra un dente e l'altro rimangono residui di filamento. Il BMG all metal secondo me è meglio perchè tutti gli ingranaggi sono in metallo, l'unica parte in plastica e la rondellina della molla.

Allora devi impostare gli step/mm dell'asse Z. Esegi l'home degli assi, dal menù della stampante sposta l'estrusore sul piatto variando X e Y. Solleva di 100mm l'estrusore variando Z e misura se si è alzato di 100 o di più. Se hai barre trapezie normali dovresti avere la seguente impostazione nel file di configurazione. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 95 } oppure #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 800, 95 } secondo il microstepping che hai settato con i ponticelli sulla scheda.

Questo dovrebbe essere un problema di sottoestrusione o di livellamento del piatto. Oppure nel firmware Marlin 2.0 potresti anche aver impostato male i passi/mm dell'asse Z. Mi sembra che avevi scritto altezza del layer 0.1, in questo caso perchè complicarsi la vita con la prima stampa? Imposta altezza strato 0.3 se hai nozzle da 0.4 oppure a 0.2 se hai il nozzle da 0.3.

Agli inzi tutti siamo stati neofiti ed abbiamo commesso errori. Non conviene saltare i passi e pensare di sostituire il firmware della stampante se prima non ci si fa le ossa con un poì di pratica. Fossi in te prima proverei a riuscire a stampare. Se cambi il firmware e quello nuovo non funziona poi ti trovi nei guai moooltooo grossi. Premesso che a un neofita non conviene assolutamente cambiare il firmware. Per mettere il Marlin 2.0 dovresti: Scaricare la IDE Arduino da Microsoft Store (è gratuita). Installare i driver del controller USB se la scheda della tua stampante ne usa uno diverso da quello presente nelle schede Arduino. Scaricare Marlin 2.0 da https://marlinfw.org/meta/download/ (è gratuito). Scaricare il file di configurazione da https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.0.5/config/examples/Geeetech/Prusa i3 Pro W (è gratuito). Sia il firmware che i file di configurazione non sono belli e pronti ma li devi adattare tu alla tua configurazione esatta. Se sbagli qualcosa la stampante non esplode ma le tue condizioni psicofisiche potrebbero essere come se fosse esplosa. Sono richieste competenze di Arduino e di configurazione dei firmware per stampanti 3D. Per imparare a configurare i firmware a suo tempo acquistai una seconda stampante su eBay venduta come non funzionante per pezzi di ricambio.

Non sono sicuro che con "initialize EEPROM" del menù "Avanzate" cancelli la griglia errata. Purtroppo io ho Marin 2.0 con il menù italiano. Dal menù "Configurazione" scegli direttamente "Ripristina impostazioni" senza entrare nel "Avanzate". Dopo avere cliccato su "Ripristina impostazioni", clicca su "Salva impostazioni". In alternativa, attraverso un'host puoi inviare i comandi M502 ed M500 M502 effettua il reset, M500 il salvataggio

Non bisogna essere troppo autocritici. E' un dettagio che poteva sfuggire, sembrava una caccia al dettaglio. Invece vediamo se shervin_mehra è riuscito a stampare.

Come hai fatto l'autolivellamento senza sensore? Non ti si schianta l'ugello sul vetro?. Il sensore è utile ma non indispensabile, ad esempio io non ce l'ho. Se vuoi lo puoi comprare su Amazon, eBay, Aliexpress, etc. A questo punto, dal menu della tua stampante devi azzerare i settaggi per rimuovere la griglia di autolivellamento sicuramente errata. Dopo avere regolato il piatto con il pezzo di carta parti a stampare senza eseguire l'autolivellamento visto che non hai il sensore.

Il sensore di tocco, che si installa accanto al motore dell'estrusore della tua Geeetech. https://www.geeetech.com/wiki/index.php/3DTouch_Auto_Leveling_Sensor

Guarda meglio, dal secondo 7 al secondo 12 si vede ruotare il giunto sinistro dell'asse Z. Mi viene da pensare che nella stampante ci sia memorizzata una griglia di autolivellamento errata o che nel gcode c'è uno spostamento anche nell'asse Z. Che sensore usi per l'autolivellamento?

Potrebbe anche essere un problema di sottoestrusione. Il moltiplicatore di flusso è 100% sia nello slicer che nella stampante? Nello slicer hai impostato il diametro del filamento a 1.75mm? I passi/mm dell'estrusore sono corretti? (Per la tipologia del tuo estrusore dovrebbero essere 95 step/mm) La corrente del driver è adatta allo stepper dell'estrusore? Come ti hanno già detto, l'ugello dai video sembra troppo alto dal piano di stampa. Per livellare il piatto con il foglio io faccio si che occorro un po' di forza per tirare il foglio che rimane leggermente incastrato tra l'ugello e il piatto, non so se è giusto ma riesco a stampare. Invece della lacca prova anche a spennellare sul vetro un po' di colla vinilica sciolta in acqua.

Possibile anche che hai invertito i termistori, se colleghi il termistore del piatto al posto di quello dell'hotend e viceversa la stampante va in protezione e si resetta. Analoga cosa se inverti a collegare la resistenza di un hotend con quella del piatto. In questi caso la stampante è normale che si autoresetti per proteggere il piatto o l'hotend dal surriscaldamento. Il collegamento corretto dovrebbe essere il seguente:

Fino ad ora ho acquistato dalla Cina solo tramite eBay o Aliexpress e posso dire la mia esperienza. Ovviamente le tasse è giusto pagarle ma se scegli una spedizione economica tipo "China Post Registered Air Mail" o "ePacket" è difficile che ti venga richiesto di pagare la dogana. Se scegli una spedizione premium DHL o TNT è quasi sicuro pagare la dogana. Un fattore che incide decisivamente sull'importo del dazio che devi pagare è il cosidetto Incoterms, questo può variare da EXW (che significa tutto a carico tuo) a DDP (che significa tutto a carico del venditore) vedi https://it.wikipedia.org/wiki/Incoterms L'Incoterms va scelto di comune accordo tra venditore e acquirente al momento dell'acquisto. Con EXW il venditore risparmia poco ma all'acquirente arriva una mazzata.

Ho trovato tra i menù di Marlin 2.0 la ritrazione durante il cambio di tool quindi ora non devo più modficare il gcode. Ho fatto molti passi in avanti ma ancora ho qualche problema. Alcune volte la stampa si blocca perchè il filamento si rigonfia. Ho provato solo con PETG, ABS e HIPS che sono i filamenti attualmente che attualmente ho disponibili.

Intanto grazie per le numerose risposte La stampante dove sto facendo questo esperimento è una vecchia Anycubic Kossel pulley con scheda ramps 1.4 dove ho messo Marlin 2.0. Si, ho avuto un po' di problemi perchè inizialmente il tubo non ne voleva sapere di passare poi ho trovato una punta da 4 che probabilmente era di diametro lievemente maggiore e sono riuscito. Cura non l'ho mai usato, come slicer conosco solo Slic3r e PrusaSlicer. In entrambi è possibile inserire una parte di gcode al cambio utensile ma non sono riuscito a perchè non so come distinguere il passaggio da T0 a T1 da T1 a T0. Ho anche un'altra stampante con repetier 1.0.3, potrei provare li.

Arrivando con il tubo in teflon fino all'ugello ho risolto il problema dell'inceppamento. Per adesso sono alle prese con lo stringing appena dopo lo spurgo del filamento e con l'ingarbugliamento del filamento che viene ritratto di 70cm per arrivave prima della Y. Per effettuare la ritrazione del filamento da cambiare ed il caricamento del nuovo devo modificare manualmente il gcode generato dallo slicer. Uso la funzione "sostituisci tutto" dell'editor quindi non ho grossi problemi. Ma volevo sapere se è possibile configurare Marlin o Repetier per effettuare in automatico questa operazione.

Nella Y il filo passa bene, si blocca nella gola all metal del V6, per sbloccare devo svitare l'attacco pneumatico del tubo in teflon ed usare una punta da trapano da 2mm (a mano senza trapano) per pulire la gola, poi rimonto e parte ma dopo un paio di cambi di riblocca. Putroppo per adesso mi ritrovo solo gole all metal adatte al V6 da 1.75. Quindi conviene una gola da 4mm cosicchè arrivo fino al nozzle con il tubo? Riesci a stampare qualsiasi materiale? Aggiornamento: ho trovato a casa una gola con teflon per filamento da 3mm, l'ho trapanata con una punta da 4mm ed ora ho una gola dove passa il tubo per il filamento da 1.75mm. Ora provo e poi vi faccio sapere.

Salve, ho realizzato un adattatore a Y per utilizzare 2 filamenti in un sistema bowden. In pratica ho modificato il Gcode in modo tale che quando passo da un filamento all'altro prima viene retratto il vecchio filamento fino ad estrarsi completamente dall'adattatore a Y e poi viene caricato il nuovo. Il problema è che dopo alcuni cambi l'ugello V6 all metal si intasa. Ho provato diversi materiali PETG, ABS, HIPS e diverse temperature ma il problema persiste. C'è qualcuno che ha esperienza con adattatori a Y? Ciao, grazie.

Buonasera a tutti, ho 45 anni sono un appassionato di stampa 3D, possiedo una Zonestar P802N modificata ed una Anycubic Kossel pulley. Nella vita sono insegnante di tecnologia alle scuole medie.