Salvogi

Io sono per gli upgrade almeno si impara qualcosa di nuovo anche se si rischia di spendere qualcosina in più. Mi piace anche l'idea la scatola sottostante, secondo me è buona l'idea di facilitare la manutenzione. Io sposterei le ventole dietro o su un lato per una questione di estetica ma è questione di gusti. Anche dovendo avere bisogno di una stampante di grande formato, io ne terrei sempre una piccola anche perchè principalmente faccio stampe piccole. Poi una seconda stampante è utile come backup.

Questa stampa l'ho fatta con un nozzle da 1.0mm ed altezza del layer di 0.5mm, la velocità di stampa è di 50mm/s. La stampa è durata circa 1 ora e 20 minuti ed OctoPrint mi ha detto di avere consumato 26m di filamento quindi circa 19,5m/h. Stampo anche a velocità maggiori ma con nozzle di diametro minore, a 170mm/s non ci ho mai stampato, ci posso provare (con nozzle da 0.4mm) e vediamo che esce.

Con il V6 accoppiato con un BMG all metal diretto ed uno stepper standard riesco ad andare fino a 40m di filamento da 1.75mm ogni ora. Però superati i 20m/h iniziano problemi di qualità perchè la forza tra nozzle e pezzo in stampa è troppa e deforma la stampa. In questa stampa, ad esempio, sto andando a 20m/h ovvero circa 60g/h

Io proverei lo stesso. Con l'estrusore diretto BMG all metal andavo a 100mm/s con nozzle da 0.8mm e altezza del layer di 0.6mm. Potrei provare ora, con l'aggiunta dell'hotend V6 e mettendo un motore pancake che mi ritrovo a casa. Se devi fare solo un tentativo, per risparmiare puoi provare provvisoriamente con uno stepper normale ed un hotend V6.

Ho appena caricato gli stl su Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:4909275

Non è proprio la prima versione ma devo ottimizzare ancora quacosa, in particolare manca una guida per il filamento che faciliti il passaggio tra gli ingranaggi e nei raccordi pneumatici. Appena sistemo metto il disegno su Thingiverse. Purtroppo l'involucro esterno lavora a trazione nel verso della stampa lungo l'asse Z, stampato con la camera chiusa non ci sono problemi perchè si ottiene una buona aderenza tra i layer ma potrebbe causare problemi di fragilità con altri metodi di stampa. Questo è il ruotismo utilizzato. Probabilmente gli ho dato poco gioco (0,1mm) per cui l'ho dovuto sbloccare con il trapano, casomai su Thingiverse l'ho pubblicherò con giochi differenti per potersi adattare a stampanti diverse. A quanto pare questo sensore è compatibile con lo smart filament sensor BTT quindi ho seguito le indicazioni di un video trovato su YouTube. Ho collegato il sensore nel cottere con il pin PI11, e nel file Configuration.h ho apportato le seguenti modifiche decomentata la riga #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR aggiunta la riga #define FIL_RUNOUT_PIN PI11 commentato la riga #define FIL_RUNOUT_PULLUP settata a 10mm la variabile #define FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 10 decomentata la riga #define FILAMENT_MOTION_SENSOR Contestualmente volevo passare da Marlin 2.0.7.2 a Marlin 2.0.9.1 ma non ci sono riuscito, ho avuto problemi con il display 12864 che mostrava caratteri distorti e con la sonda K dell'hotend.

Versione economica del sensore per filamenti in grado di rilevare anche il blocco dell'estrusione.

Ho provato ma tendeva ad allentarsi quindi bisognava stringerlo periodicamente altrimenti non era a tenuta d'aria, probabilmente perchè la filettatura maschio è lunga solo 5mm. Invece con la filettatura sta in modo stabile, l'ultima volta che ho cambiato la guarnizione è stato 3 anni fa ed ancora non è stato necessario stringerlo. Probabilmente sarà anche un problema di slicer, allora avevo usato Slic3r (l'antenato di PrusaSlicer) ed il risultato è stato accettabile.

Quando ero alle prime armi con la stampa 3D ho stampato una filettatura M32x1.0, visivamente la stampa della filettatura era una schifezza ma avvitava alla perfezione. Questo è il file del modello WC.3mf Questo è il risultato finale L'ho stampato in PETG trasparente con nozzle da 0.4mm e altezza del layer di 0.3mm.

Con coppie di 623 flangiati non dovresti più avere problemi. Le soluzione consigliata da @Truck64 secondo me è un ulteriore passo in avanti ma occorre modificare il disegno ed occupano più spazio longitudinalmente.

Io ho utilizzato queste https://it.aliexpress.com/item/32817701071.html a quanto pare stanno andando bene, un po' di tempo fa ho accusato dei rumori sugli assi, pensavo che fossero le pulegge invece era un cuscinetto LM8UU che si era grippato.

Secondo me non è necessario caricare il filamento per fare il pid autotune

Sono pulegge con cuscinetto?

L'ho disegnato io in funzione dei cuscinetti e dei bulloni che avevo a casa. Siccome gli stl occupano 3MB, non li posto qui per non consumarmi troppo spazio di archiviazione sul forum. Comunque l'ho appena pubblicata qui https://www.thingiverse.com/thing:4900630 e gli ho anche disegnato un'altra staffa perchè quella triangolare è adatta solo al mio profilo 2080. Sulla filettatura gli ho lasciato un gioco di 0,5mm. Prima di stampare tutto, stampante solo dei tratti di filettatura M ed F per vedere se si avvitano correttamente. Mentre sui cuscinetti ho lasciato 0,3mm. Grazie, effettivamente prima avevo un pezzo di listello di legno con una stampa ad L e la bobina durante la stampa saltellava. Almeno ora gira senza intoppi.

Appena finito di stampare

Io sto usando resina lavabile in acqua e per adesso mi trovo bene. Se usi resina lavabile con alcool forse ti conviene comprare una W&C per evitare di rovinare il WC che poi ti costa di più.

Giusto qualcosa di semplice tanto per iniziare...

Complimenti, a parte le zone "orripilanti" per il resto è un bel lavoro. Effettivamente è molto strano, forse è un problema con la sporgenza, non so che dire, vediamo il parere di qualcun altro. Forse puoi provare a mettere dei supporti sulla parte bassa in corrispondenza delle zone orripilanti.

In passato, quando non avevo la stampante chiusa, sono riuscito a stampare lo stesso filamento flessibile con lo stesso estrusore BMG dotato di ventola 3010. I problemi sono nati con la stampante chiusa, forse con una ventola ancora più grossa come la 4020 potrei risolvere comunque per adesso provo con il dissipatore V6 che per adesso sembra andare.

A che velocità stai stampando? Io quando imposto velocità elevate mi vengono i bordi gonfi. A quanto pare, per evitare i bordi gonfi quando si stampa a velocità elevate bisogna regolare il k-factor (sempre che ce l'hai attivato nel firmware) https://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html

Effettivamente questo è un signor estrusore, è specifico per la tua stampante e sicuramente avrà componenti di qualità quindi vai sul sicuro. Certo è un po' caro ma i capricci si pagano.

Il mio estrusore è questo https://it.aliexpress.com/item/33047173402.html sotto ha un foro Φ7x15mm dove è possibile inserire una gola come questa https://it.aliexpress.com/item/32963768978.html? o similari. Esistono molti estrusori BMG o Titan che fungono anche da dissipatore per la gola, basta cercare "BMG all metal", "BMG wind", "BMG water cooled", "Titan aero", ecc. L'idea è buona, si ottieneun estrusore diretto con appena 50mm tra ingranaggi e nozzle, in pratica però tutto lo spingifilo si riscalda fino a raggiungere 60 o 70°C (a occhio e croce, misurato con il dito). Probabilmente nel mio caso il calore sale fino allo spingifilo perchè avevo usato gole di scarsa fattura, tuttavia lo spingifilo caldo rende troppo mollo il filo a contatto con le ruote godronate. Comunque il BMG all metal ha il vantaggio di avere tutte le parti (compresi gli ingraggi) in metallo quindi, secondo me, conviene anche per i sistemi bowden. Troppo gentili, quasi arrossisco. Alla fine gli ho solo realizzato un supporto e, come si nota dalle foto, i cablaggi non sono il mio forte. Ho pensato di installare un dissipatore V6 separato perchè a occhio mi sembra più efficace dell'alettatura del mio BMG e per evitare di fare riscaldare lo spingifilo. Dai primi test fatti, sembra che l'idea funziona infatti sono riuscito a stampare il filamento flessibile (TPE a 240°C/90°C) senza problemi.

Purtroppo con il BMG all metal utilizzato anche come dissipatore non riuscivo a stampare i filamenti flessibili perchè lo spingifilo raggiungeva temperature elevate ed il filamento si rammolliva troppo. In pratica l'estrusore era il seguente. Quindi ho deciso di separare spingifilo e dissipatore realizzando un nuovo supporto. Sono anche ritornato alla gola all-metal ed a quanto pare per adesso sembra funzionare.

Molto bella complimenti. Se vuoi provare l'estrusore diretto esistono diverse soluzioni "mini", ad esempio BTT H2O o l'Orbiter. Oppure puoi provare anche questo https://www.thingiverse.com/thing:4841682 Io sono attrezzato sia con hotend bowden che diretto. Sembra un paradosso, a bassa velocità non cambia nulla mentre ad alta velocità stampa decisamente meglio il diretto, soprattutto le facce superiori e gli spigoli. Con il bowden ad alta velocità gli spigoli mi vengono rigonfiati e le facce superiori vicino al perimetro vengono rigate. Poi mi sembra una struttura solida quindi non dovrebbe avere problemi di vibrazioni ad alta velocità.

In pratica il driver limita la corrente che va agli avvolgimenti dello stepper tramite la "modulazione pwm", in pratica gli invia la corrente ad impulsi. Lo stepper funziona come altoparlante trasformando gli impulsi in rumore. I driver silenziosi generano impulsi su frequenze non udibili, inoltre generano un segnale più pulito.