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Killrob

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  1. Killrob
    che firmware hai caricato? che marlin?
  2. Killrob
    l'ho sempre sostenuto, Cura è più difficile da configurare per i tanti, troppi parametri presenti, ma quando ci prendi la mano fa stampe molto migliori di S3D
  3. Killrob
    apri un tuo post a parte, non ti agganciare a post di altri utenti per favore
  4. Killrob
    per migliorare o aumenti la distanza o la velocità, ma non di troppo perché otterrai l'effetto opposto
  5. Killrob
    apri un altro post
  6. Killrob
    Montando un altro estrusore hai modificato gli step/mm di E? Senz'altro non sono uguali neanche un po' a quelli che avevi... Lo z offset non serve mica a quello, serve a dire che distanza c'è tra la punta del nozzle ed il sensore per il livellamento del piatto
  7. Killrob
    Io ve la butto lì, sono 5 o 6 mesi che, stampando tutti i giorni, non calibro il piatto su tutte e tre le stampanti che ho, ed ho solo cambiato le molle di fabbrica con quelle arancioni o blu con il profilo piatto.
  8. Killrob
    Non credo si possa inserire una seconda ruota al posto del cuscinetto, piuttosto, dato che sei già in direct, valuterei un cambio di direct passando ad un clone E3D della trianglelab su aliexpress Oppure questo Let's shop together on AliExpress with new user coupons Your € 0,87 in coupons are here! https://a.aliexpress.com/_BS2nXQ
  9. Killrob
    La ruota godronata è singola? Perché se è singola e dalla parte opposta hai un cuscinetto il filo può slittare, si ovvia al problema usando uno spingifilo a doppia ruota godronata.
  10. Killrob
    io ti ho chiesto come tagli il tubo per togliere la parte deformata
  11. Killrob
    poniamo un'altra domanda, come lo tagli il tubo PTFE?
  12. Killrob
    io aggiungo anche.... abbassa la velocità di stampa del primo layer
  13. Killrob
    Fai tu ma io questa lastra microforata non la mollo più. Da quando l'ho montata ed ho imparato a livellare il piatto come si deve non ho mai più avuto problemi di aderenza o distaccamento.
  14. Killrob
    Questo è comunque un buon risultato, io con la mia Ender 3 faccio un po' meglio, ma ce l'ho anche da più tempo di te, ed è tutta esperienza.
  15. Killrob
    In ogni caso, o hanno raccolto la mia segnalazione o quella di qualcun altro
  16. Killrob
    Cambia benchy, magari quell'stl è corrotto
  17. Killrob
    Ecco, lo sapevano già
  18. Killrob
    sei su repetier quindi dai il comando M119 che vediamo gli endstop come stanno
  19. Killrob
    si ma.... spendere 1.500€ per togliere il vetro posteriore all'iphone???? ripeto che glielo faccio io per un terzo
  20. Killrob
    hmmmm il probema è un po' complesso, pare che sovraestruda nelle pareti e sottoestruda nel top layer, comunque.... comincia con l'andare sul canale youtube di @Help3d e guardati, ed esegui, la guida del thin wall test per la calibrazione del flusso poi ti guardi quella per la calibrazione degli assi, poi rifai il test del cubo e ci risentiamo qui. La tua stampante è in acrilico? controlla anche, mentre segui i video, che Z destra e Z sinistra siano perfettamente parallele tra loro, alla stessa distanza in tutti i punti e che siano perfettamente perpendicolari con i motori.
  21. Killrob
    innanzi tutto, per una stampante 3D queste non sono geometrie semplici, comincia con lo stampare un cubo di calibrazione per vedere se dimensionalmente gli assi sono a posto, poi pensiamo al resto 😉 BestCalibrationCube20mm_V1.stl
  22. Killrob
    io le ho sempre staccate con un colpo secco della spatola in dotazione sulla base del supporto
  23. Killrob
    con la resina la vedo dura avere un piano di stampa così ampio, ma con una FDM è possibile
  24. Killrob
    Non ti so dire io le mie le ho formattate tutte fat32 cluster 1024 e funzionano tutte
  25. Killrob
    Strano, sono tutte fat32 di solito
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