Killrob

sono d'accordo su tutto tranne che sull'ultima parte, non vedo la necessità di un mosfet esterno per il bed sulle SKR, quello integrato mi sembra ben dimensionato ed io ho 2 SKRV1.4 che non danno nessun problema

e si che da il problema, quel pezzo impedisce al tubo di muoversi durante le ritrazioni perché blocca il connettore pneumatico, se ci fai caso lo devi avere anche sul connettore che sta avvitato al dissipatore sul carrello di stampa

stavo anche rileggendo bene il tuo post iniziale e dici di aver scaricato il firmware e non capisco, se hai comperato la scheda con a bordo i TMC2225, perché hai scaricato il firmware che non li ha invece di scaricare quello che li ha? si intendevo esattamente questo

ok allora scompattalo dove ti pare e fammi uno screenshot ad alberatura aperta che poi ti devo guidare da dentro Vscode per aprire il progetto corretto. nel frattempo scaricati anche il bugfix da qui https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/bugfix-2.0.x e scompatta anche quello passami anche il link di amazon dell'acquisto della scheda che voglio andare a vedere le recensioni

Alla prima domanda ti rispondo subito di no, non monti e stampi, devi regolare gli stepMM dell'estrusore e lo fai andando a leggere "Calibrazione assi" che trovi nella mia firma. Alla seconda domanda se ti riferisci a quella specie di "ferro di cavallo", quello è un fermo da mettere dietro all'anello di plastica del connettore a sgancio rapido detto anche, erroneamente, connettore pneumatico. come possessore di Ender 3 io ti suggerisco di stampare e montare questi upgrades: https://www.thingiverse.com/thing:3370355 https://www.thingiverse.com/thing:2917932 https://www.thingiverse.com/thing:3052488 https://www.thingiverse.com/thing:3114139 e poi questo utilissimo accessorio per tagliare il PTFE dritto https://www.thingiverse.com/thing:3026517

benvenuto 😉

Cura è diventato un programma abbastanza complesso con parecchi parametri, io ci ho messo qualche settimana prima di riuscire a padroneggiarlo un po' quindi non ti far fuorviare dalle prime impressioni, nella sezione "Profili di stampa 3D" trovi alcuni dei profili che ho caricato io proprio per la Ender 3, vai a vederli ma leggi bene la premessa.

certo che è il Gundam quello Originale RX-78-2. ok hai installato il compilatore, adesso scarica l'ultimo Marlin completo dal sito Github p.s.: ho solo 4 anni più di te quindi non dirmi che sei troppo vecchio per imparare cose nuove che senno vengo a prenderti a sberle.... 😂 parte della mia collezione Bandai in kit 🙂

dipende da cosa fanno lo start ed end gcode del profilo e cosa gli fa fare l'autore del tutorial

si la spugna per i piatti ma dal lato più abrasivo, che però non rovina niente, toglie solo i residui 😉

io consiglio sempre di cambiare quello stock con uno a doppia ruota godronata come questo oppure passare direttamente al BMG V2.0 di Trianglelab che sarebbe questo o anche il mini BMG che sarebbe questo. Vanno bene tutti e 3 per la Ender 3

Per il pla acqua a 45 gradi e spugna per i piatti dal lato verde, per il petg stessa cosa ma con acqua più calda.

In realtà no, si potrebbe utilizzare il connettore della cartuccia per il secondo hotend modificando il firmware e facendo poi il collegamento fisico della ventola al connettore.

Per fare quello che chiedi sulla sola ventola dell'hotend devi mettere mano al firmware

comincia a scaricare VScode e poi installa il plugin platformio, poi procederemo.

la parte interna in verde quato deve essere spessa?

se parli della skr 1.4 ha 4 ventole, ma solo una è controllabile, le altre tre sono fisse e non ti serve sapere il pin, basta collegare la ventola e lei parte.

p.s.: e comunque @Carsco sei il mio mito

tutto questo per? Ah si ora ricordo, evitare che un lato si essicchi più dell'altro perché l'essiccatore non manda l'aria in modo omogeneo in giro per il cilindro.... mi ricordo bene?

su Cura puoi far partire la stampa a qualsiasi altezza, devi solo andare in "preferenze->configura cura" e togliere il segno di spunta a "Rilascia automaticamente i modelli sul piano di stampa", da quel momento in poi puoi alzare il pezzo in Z come ti pare 😉 si puoi anche variare quello che ti pare, ti basta attivare il plugin "ChangeAtZ", lo trovi in "Estensioni->post elaborazione-> modifica codice G"

sei proprio sicuro che il bip o fischio non venga dal motore dello spingifilo?

indica i tuoi parametri di stampa e che materiale usi

sinceramente non so proprio che cosa possa essere, hai provato a vedere se su FB c'è un gruppo al quale rivolgersi? io l'ho trovato, prova a mettere li il video e vedi se è capitato a qualcun altro https://www.facebook.com/search/top?q=flying bear ghost 5

qui trovi il firmware originale della stampante, prova a rimetterlo https://www.anet3d.com/download/

non sento nemmeno io, nulla in 25 secondi di registrazione.