Killrob

Prima di comprare il motore staccalo dalla barra trapezia e provalo a vuoto, io credo che il problema sia nella barra o nella chiocciola che hanno ancora residui di resina

no non funziona così, devi avere tutti i sorgenti del firmware per fare le modifiche e la compilazione, il .bin ed i 2 .h non servono a nulla.

penso che un normalissimo Nema 17, che trovi anche su Amazon, sia tutto ciò che ti serve. ma come ha già detto @FoNzY non credo che il problema sia il motore hai provato a girare l'alberino a mano? senti delle resistenze? anche minime?

no, non mi sono spiegato bene, che tu abbia o meno i files .h un file .bin, che altro non è che un file binario, NON è modificabile in nessun modo. I files .h sono i sorgenti, per fare quello che chiedi tu devi avere TUTTI i sorgenti del firmware, quindi ti dovresti scaricare Marlin al completo, avere un programma di compilazione, in questo caso VSCode più il plugin Platformio, fare le modifiche ai 2 files .h principali, che sono il configuration.h ed il configuration_adv.h, e poi lanci la compilazione che, in caso di esito positivo, ti genera il file .bin che andrai a caricare sulla scheda di controllo della stampante.

un firmware compilato e caricato sulla macchina NON è modificabile. Devi creartelo da 0 e caricarlo sulla scheda

sotto al piatto dove hai stretto i 4 dadi, sopra ai dadi ci sono le ruote e sopra le ruote ci sono degli spessori, da un lato sono tondi e lisci, dall'altro sono a forma di dado, ecco con la chiave inglese devi agire su quelli si il doppio asse è importante per non far gravare tutto il peso dell'asse X solo sulla parte sinistra della struttura con conseguente abbassamento di qualhe decimo di mm della parte destra, in termini di tempo non te lo posso quantificare perché dipenderà da quanto stamperai

In ogni caso per il kit del doppio asse Z lo monti e stampi senza fare modifiche firmware, il doppio estrusore in ogni caso ti comporta una serie di modifiche hardware che comprendono il cambio della scheda madre e quindi il firmware te lo devi fare da solo

aspetta, hai stretto i 4 dadi sotto al piatto? non è quello che avresti dovuto fare, da un lato, non ricordo quale, ci sono 2 spessori in alluminio detti eccentrici che servono appunto ad eliminare il gioco verticale che hai notato semplicemente avvicinando di più le ruote al profilo a V, Devi agire su quegli eccentrici in modo tale che il gioco verticale sparisca, ma che il piatto resti estremamente scorrevole spostandolo con la mano, mi raccomando a mano fai movimenti leggeri altrimenti fai generare al motore corrente spuria che finisce nel driver e te lo frigge. Per quanto riguarda gli upgrades, io non sono particolarmente amante del doppio estrusore perché, a mio modesto avviso, in una stampa a 2 colori è più il materiale che sprechi per gli spurghi, che quello che usi per la stampa, a meno che tu non voglia cimentarti non solo con il doppio estrusore ma anche con il doppio nozzle nello stesso hotend. Qualcosa di questo tipo: https://www.amazon.it/Super-Print-Extruder-Titanium-printer-（24V）/dp/B09BV1C6KR/ref=sr_1_21?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=7R573N96VPBJ&keywords=dual+extruder&qid=1657213966&sprefix=dual+extruder%2Caps%2C269&sr=8-21 l'upgrade che io farei da subito è il kit per il doppio asse Z

🤣

che intendi per copri ventola?

per la Ender 3(PRO), se vuoi rimanere con Creality è la 4.2.7, se vuoi passare a BTT è la mini E3 V3

assolutamente casuale

Ultima produzione della Titan 1 in Pla+ Silk rainbow di Sunlu layer 0.2 temp 200/50 12 ore di stampa

comincia a seguire le impostazione della resina, di solito sulla bottiglia ci sono scritte

che slicer usi? sei sicuro di avere impostato il diametro del filamento corretto?

Non mettere il tuo numero in un forum pubblico, io non uso repetier Host per stampare, altro lo usano e quando leggeranno questa discussione cercheranno di aiutarti

Lo uso anche io ed è ottimo

Ti ho creato una tua discussione perché quella a cui avevi risposto era inattiva da 7 anni. Ora..... sei sicuro che la stampante sia connessa? Hai provato a spostare gli assi? X ed Y ti rispondono?

Su quel menù, non ricordo esattamente dove, c'è una voce che in inglese si chiama "store settings", dopo che hai fatto la modifica cercalo e premi la rotella, se proprio non lo trovi puoi usare il comando "M92 Y76, 2" scritto direttamente nello start gcode in Cura nelle impostazioni della stampante

si così poi si mangia anche l'istruttore.... 🤣🤣🤣

quoto in pieno @dnasini , io anche lo stamperei in piedi e con i supporti

se posso darti un consiglio, il raft è materiale buttato, per l'adesione del pezzo al piatto ti basta un livellamento fatto bene e i corretti parametri di temperatura per quel filamento, dimmi anche un'altra cosa, parti direttamente con la stampa del pezzo? mi spiego meglio, io per far andare in pressione il filamento nel nozzle prima della stampa vera e propria, che inizia con lo skirt, gli faccio stampare due righe per tutta la lunghezza di Y, forse il tuo problema è prorpio che il nozzle non è ancora in pressione. G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line questo è il codice G nello start gcode, provalo, se non dovesse funzionare lo togli. Chiaramente imposta Y in base alla grandezza del tuo piatto

Visto che usi cura, aumenta di 2 o 3% lo spessore della prima linea

Che slicer usi?

No, devi crimpare di nuovo il cavo