FoNzY

dalla foto sembra fichissimo, potresti spacciarlo per carbonio 😅

non serve metterne uno esterno (anche se puoi) si usa quello esterno perche' quello sulle schede madri originali di solito è poco potente e rischia di rompersi ma la skr monta lo stesso mosfet che trovi sul "mosfet esterno" quindi diventa inutile. praticamente sposteresti il carico da un componente all'altro ma sono due componenti uguali no, è la cartuccia (o il componente) a prendersi quelli che servono, è sempre l'utilizzatore a decidere quanti ampere gli servono lasciando quelli che potenzialmente rimangono li per gli altri componenti....(dopo mi esce un paragone decente) ti ho fatto il conto e sono stato anche generoso se usi una cartuccia da 40watt ma come ti ho detto puoi prenderne uno da quanti watt vuoi basta che siano piu' di 350. comunque la marca migliore è meanwell no! tu puoi avere un alimentatore da 1 000 000 di ampere senza avere problemi. se il mosfet della scheda madre regge 50A vuol dire che devi prendere un piano riscaldato\estrusore (usano due mosfet separati) da al massimo 50ampere. considera gli ampere come ossigeno, "mario" respira quello che gli serve e lascia il resto per gli altri, se "mario" respira da un tubo, al tubo non importa quanto ossigeno ci sia nel mondo basta solo che "mario" non respiri piu' ossigeno di quello che puo' passare nel tubo(il tubo è il mosfet, l'ossigeno gli ampere) altrimenti il tubo esplode e "mario" muore questa rientra nella frase che ho scritto ieri : approvo la scelta di un estrusore di marca ma se non hai intenzione di stampare peek (che comunque non puoi stampare) l'uso di questa cartuccia è inutile e l'uso del sensore pt100 ancora di piu'. comunque una cartuccia da 70watt non è la fine del mondo ma a questo punto ti servono 400watt di alimentatore

certamente, se ne usano due quando si aggiunge un mosfet esterno per il bed solo per un discorso di "pigrizia" e di comodita' , ci sono talmente tanti di alimentatori che è impossibile non trovare quello adatto per te. sono dipendenti uno dall'altro insieme al loro fratello maggiore Volti. Ampere= Watt\Volt quindi un alimentatore da 240watt a 12 volt eroghera' al messimo 20ampere mentre a 24volt eroghera' al massimo 10 ampere nessuno dei due, la skr turbo monta lo stesso mosfet che trovi nel "mosfet esterno" adatto ad erogare fino a 50A(mpere) e quindi diventa inutile metterne un secondo. una cartuccia da 70watt non esiste o esiste solo nella traduzione sballata del cinese, sono intorno ai 40watt o meno(esistono anche da 100watt ma di sicuro non è quella che hai cercato tu, si usano per altri tipi di filamenti) 10watt la scheda+200watt bed+ 100watt motori etc. + 40watt hot end = 350watt o giu' di li' se il bed è a 24 volt prendi un alimentatore 24 volt e ci alimenti tutto, quindi 350W\24V=15 Ampere ma visto che lo potenza non è mai troppa, puoi mettere un alimentatore da 24volt e quanti Ampere ti pare,pur che siano almeno 15. (la potenza assorbita la decide l'utilizzatore non l'alimentatore quidni gli ampere non sono mai troppi ma solo troppo pochi) l'ultima regola da tenere a mente è che gli alimentatori cinesi hanno un moderato rischio di incendio e quindi piuttosto che metterne uno nettamente piu potente conviene metterne uno decente e proporzionato tipo questo: https://www.amazon.it/Meanwell-Biltron-Alimentatore-Commutato-Struttura/dp/B07SVH2H3G/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3TS1PQ2B4F6AF&dchild=1&keywords=meanwell+24v&qid=1615166175&sprefix=meanw%2Caps%2C187&sr=8-4 oppure uno cinese: https://www.amazon.it/LEDMO-Alimentatore-Interruttore-Trasformatore-Alimentazione/dp/B0896Z8Y3D/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=alimentatore+24volt+20amp&qid=1615166217&sr=8-1

io ho questa: https://www.amazon.it/STAZIONE-DISSALDANTE-SALDANTE-SALDATURA-SALDATORE/dp/B01CGIJSP6/ref=sr_1_1?adgrpid=54227996364&dchild=1&gclid=CjwKCAiAkJKCBhAyEiwAKQBCkumz27R28B2SvaIv2qFPIhtfi99Xnvayq8oAXfx-8b2CAu4p3ZbmBBoCYbEQAvD_BwE&hvadid=255127320199&hvdev=c&hvlocphy=1008869&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=8228208855542557667&hvtargid=kwd-298384669337&hydadcr=22695_1758366&keywords=zd-917&qid=1615149075&sr=8-1 si trova sui 150 eur fuori amazon

i connettori sono sempre causa di problemi e quindi sicuramente è quello. hai fatto bene a chiedere la sostituzione perche' da e3d ci si aspetta una qualita' diversa

è ovvio che il connettore è difettoso. puoi toglierlo e saldare i fili che è anche la soluzione migliore (i connettori fanno schifo 😅) P.s. devi rifare il pid autotune

si, purtroppo sembra proprio essere la scheda madre, fossi in te comincerei a muovermi per una sostituzione in garanzia

quindi con qualsiasi valore di z offset stampa sempre a 5mm? (5,7,8 non è importante) gli step\mm di Z sono giusti? da schermo o da pc quando stampa vedi l'altezza del layer che sta stampando? (tipo 0,2mm?)

ma con qualsiasi valore di z-offset ti ritrovi a stampare a 5mm dal piano o questo accade solo con i valori attuali che tu comunque reputi giusti?

si, la licenza per uso hobbystico\didattico è gratuita ma ormai sono diventati molto attenti a chi danno la licenza potrebbe essere difficile prenderla

è dato dalla ritrazione in combinazione con altri fattori, prova a ridurre la ritrazione di un poco o fai un test di ritrazione per capire se puoi regolarla meglio.

si attiva con la fiamma a contatto per 10 secondi. è sopra la stampante, sopra al cabinet. l'attivazione è molto violenta se lo metti dentro fai una bomba

puoi anche non usarla, non è necessaria. invece di quella pasta che è molto densa io prenderei quella in siringa, la stendi meglio solo dove serve si, tutto giusto su quel prezzo non saprei... assicurati che esistano i ricambi per il saldatore che abbiano lo stesso connettore, io quel tipo non lo ho mai visto

essendo l'hot-end fatto di metallo la lettura dell'infrarosso puo' non essere corretta. per risolvere il tuo problema fai un "pid autotune"

pasta dissaldante non credo esista, credo sia un nome improprio dato al flussante. il flussante serve a proteggere la scheda , previene la contaminazione del metallo evitando che questo venga a contatto con l'aria e per piccoli lavori è inutile sotto questo punto di vista ma comunque migliora molto la scorrevolezza della punta e la distribuzione del calore. ci sono diversi tipi di flussante: lavabili in acqua, lavabili in solvente o senza pulizia, se il flussante non viene pulito puo' causare corrosione nel lungo periodo i flussanti hanno diversa densita', preferirai avere un flussante piu' denso quando hai componenti molto vicini i flussanti si presentano in pasta, liquidi e solidi (solidi sono rari) la pasta saldante è composta da microsfere di metallo fondibili a bassa temperatura e da un composto colloso. il composto colloso aiuta a tenere fermo il pezzo da saldare il che puo' essere molto utile quando come hai detto devi saldare smd. flussante e pasta vanno scelti in base al lavoro da fare e al tipo di circuito anche se un hobbysta puo' completamente fregarsene a mio parere 😅 la vera rivoluzione è la stazione saldante, un altro mondo rispetto a quei cosi cinesi che durano 3 mesi 😎

tutto dipende se c'è qualcuno ad ascoltarlo questo sensore...se a casa non c'è nessuno,stai dormendo etc...il sensore puo' strillare finche non va a fuoco io sopra alle mie stampanti metto questo: https://www.amazon.it/s?k=estintore+a+palla&__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss_1 si attiva solo in presenza di fiamma e non serve una persona a controllare

che non stampava... adesso che ci penso anche i rigonfiamenti, io avrei messo molti piu' sopporti e molto piu' sottili

secondo me è stato un caso il rigonfiamento, prima non lo faceva perche' il supporto "era meno importante" e comunque un tempo di esposizione inferiore dovrebbe ridurre questo effetto. sono d'accordo con @Tomto è sempre stato solo un problema di supporti

forse è stato gia' detto ma che resina è?

puoi mandarmi un link che non la trovo?

spero che ci sia chi sa' cosa farne anche se ne dubito, sarebbe interessante interpellare qualche produttore per avere notizie certe perche' credo che non ci sia ancora un protocollo certificato.

se non è espressamente dichiarato sono da considerare tossiche allo stesso modo. stessa cosa per l'impatto ambientale, se non è espressamente dichiarato "eco" potrebbe solo indicare un modo di produzione piu' ecologico. non stiamo parlando di plutonio, la resina è composta da stirene che è un idrocarburo e vale la regola del buon senso ossia evitare il piu' possibile di respirare i fumi ma non considerare questi fumi come "Un male assoluto", se la finestra rimane aperta è ok, se usi la mascherina ancora meglio magari evita di respirarci sopra per 6 ore filate e non succede niente di male.

seguo con interesse perche' anche io volevo iniziare un progetto simile ci ho dato un occhiata, è caria ma ha tanti pezzi stampati che mi rendono triste 😅 cosa vuoi fare te, lasciare i pezzi in plastica? io sono un paio di giorni che mi sto gurdando la railcore II 300zl ma senza parti in plastica il prezzo è alto e non ono convinto se ne valga la pena... P.s. ma nel kit venduto da rat-rig ci sono anche le guide?

togliti lo sfizio e prova i fusibili di una scheda sull'altra!

devi metterci il firmware, se vuoi il firmware editato "alla meglio" te lo passo io