FoNzY

si, una vita fa'. si, la cpu è piu' potente ma non è che ci sia una differenza apprezzabile. il vantaggio è che ha i driver rimuovibili e piu' porte per i driver, puoi usare due driver\due motori per Z oppure doppio estrusore...

Dato che questi video sono ormai piuttosto datati, io seguirei un approccio diverso. Prenderei una SKR 1.4 Turbo, che si trova facilmente anche su Amazon, mentre su AliExpress costa circa un terzo. Abbinerei dei driver TMC2208 o 2209 e, se vuoi, un BLTouch. Visto che è praticamente certo che dovrai comunque mettere mano al firmware, userei quello della SKR 1.3 come base per creare la versione per la 1.4. probabilmente dovrai modificare non più di quattro o cinque righe di configurazione per avere un firmware funzionante. usai anni fa questi video per il firmware della skr turbo, i video sono molto lunghi perche spiega ogni singolo passaggio ma alla fine i parametri da cambiare sono non piu' di 20, i cambiamenti che non sei certo puoi recuperarli dal firmware fatto per la skr 1.3 (che contiene gia' i dati per la x5s). ovviamente anche questo è un video vecchio, tu userai l'ultima versione di marlin. p.s. io non so' molto di klipper, potrebbe essere una soluzione valida... @Killrob @eaman

purtroppo la risposta è ni...partiamo dl presupposto che l'elettronica della tronxy è da museo a prescindere. Devi decidere quale firmare vuoi usare, tutto considerato userei marlin, la tronxy non ce la vedo con klipper. se decidi di prendere marlin devi prendere una delle tante schede di 3ze parti disponibili ma poi...devi metterci un firmare. la soluzione ideale è editarlo per conto tuo da zero ma se non sei capace potresti cercarne uno gia' fatto che useresti come base di partenza ma a questo punto conviene prima cercare 2\3 schede madri papabili, poi cercare un firmare gia' pronto (che preveda tronxyx5s+scheda madre X+bltouch) e solo dopo comprare la scheda. Devi considerare che comunque dovrai mettere mano al firmware in maniera piu' o meno importante, purtroppo è inevitabile.

scalda l'ugello alla massima temperatura possibile, aspetta una mezzora e con delle pinze tira via quello che riiesci, se hai una pistola ad aria calda puoi aiutarti anche con quella. cerca di liberare il gruppo estrusore quel che basta per smontarlo, se nel processo sei costretto a rompere qualcosa fallo senza problemi, devi riuscire in un modo o nell'altro a togliere il blocco completamente...una volta smontato lo pulisci,ricompri quello che serve e rimonti...spesso sembra una tragedia visivamente ma una volta scaldato viene via facilmente...auguri

eh si, devi cercarlo in rete o disegnarlo te

se togli la piastra, la vaschetta e lanci una stampa, puoi guardare direttamente allo schermo. puoi vedere se gli oggetti hanno la definizione giusta e se i tempi di esposizione sono quelli che hai indicato. puoii anche prrovare un aggiornamento firrmware.

la causa è la foratura del fep, puoi mettere delle pellicole protettive sullo schermo (tipo quelle del telefono) molte stampanti le hanno di serie.

son prodotti super economici, dopo la rivoluzione delle msla la qualita' è schizzata alle stelle e poi piombata nel baratro, costano meno della carta nella quale vengono spedite...ci sta. il fatto è che se vuoi piu' qualita' devii prendere una sla e credo che la piu' economica sia la forrmlab...prezzo importante per hobbysti p.s.: ho avuto delle anycubic photon mono 1gen, erano dei carri armati, durate anni mai problemi...le nuove ne butta una al mese😅

l'unica cosa che mi viene in mente è che lo schermo faccia cilecca, magari da un test sommario funziona poi, durante la stampa ha delle intermittenze o cose del genere....

hai provato a cambiare oggetto? quello che vedo in foto ha una forma molto critica, forse è solo questo il problema...se hai cambiato fep,lo schermo funziona e la piastra è nuova allora il problema deve essere per forza l'oggetto

non conosco come funziona anycubic slicer 😅

ma stiamo parlando di stampa su carta o stampa 3d? in entrambi i casi stampi quello che vedi ma quella è una foto che non puoi stampare in 3d cosi' come'

non ho capito bene cosa cerchi di fare...i pallini sono pixel, sono dovuti alla bassa risoluzione dell'immagine e\o dal tipo di immagine

L’HDPE è un materiale davvero difficile da stampare in FDM, e per quanto ne sappia nessun service lo offre stabilmente a catalogo. Ti ho inviato un PM, sperando che possano aiutarti.

Sì, probabilmente si è allentata una vite e la puleggia sta slittando sull’albero del motore; oppure la cinghia è lenta o c’è un cavo che “tira” l’estrusore fuori posizione… insomma, cose del tipo, niente di complicato. esistono valori di coppia, che possiamo riassumere nella vref nel tuo caso ma non è questo il problema, i valori sono gli stessi di ieri e quindi il problema è da un altra parte.

Esistono filamenti PLA con colori della scala RAL, ad esempio, ColorFabb li produce. Ti basta prendere il catalogo RAL e scegliere la tonalità di rosso che preferisci. Un’alternativa più generica ma di qualità eccellente è FormFutura: costano un po’ di più, ma sono tra i migliori sul mercato.

curioso di sapere il peso se lo sai...

con fusion l'ho sistemata in 5 secondi. se selezioni l'ultima lettera ti indica in rrosso le parti non chiuse, basta cancellare le linee doppie.

potrebbe essere il gcode nel senso che è stato creato "male" o la sd. sembra un errore software quindi o il gcode o il supporto

non serve aprire la finestra, a seconda di dove abiti lo smog è comunque peggio e considerando che siamo a novembre il freddo che entra fa peggio... per il filtro è un mezzo giocattolo pero' qualcosa fa', meglio con che senza...

Parlando di stampanti 3D hobbistiche, c’è molta confusione sulle emissioni. Con il PLA, le polveri sottili emesse sono molto basse, quindi per un uso domestico normale e con buona ventilazione il rischio per la salute è praticamente inesistente. Con il PETG il rischio è leggermente superiore, ma rimane comunque trascurabile per un uso hobbistico, a meno di stampe continue per molte ore ogni giorno sopra la stampante. Il rischio cresce con materiali come l’ABS, che emette stirene e altre sostanze più tossiche. Per un hobbista il rischio concreto è basso, ma è comunque meglio limitarne l’uso e adottare precauzioni. Misure di sicurezza minime per l’ABS: Ventilare bene la stanza. Usare filtri HEPA/carbone attivo se possibile. Tenere la stampante lontana dai bambini. Ridurre il tempo passato vicino durante la stampa. Se riesci a estrarre i fumi verso l’esterno, è sicuramente la soluzione migliore. In alternativa, un enclosure con filtro rappresenta già una protezione ottimale, soprattutto se non stampi per lunghi periodi restando nella stanza. p.s. sembra che in rete le polveri create durante la stampa siano amianto...non è cosi, per un adulto sono praticamente innocue comunque, per i bambini meglio evitare giusto per essere sicuri.

ma che stampante hai? se hai una stampante non bambulab dubito che esista un profilo per il pla X e la tua stampante, se invece hai una bambulab puoi selezionare il pla generico

che intendi, non capisco...

dopo fin troppi problemi ci sono riuscito https://we.tl/t-EFWcIXIpNk pareti 1,5 mm.nei rinforzi arriva a 3mm. stondatura prima era 4 adesso 8.peso 280gr completo. la parte inferiore devi mettere i supporti sotto la flangia

si, lo spessore è adesso 1,5 mm, la stondatura degli angoli come ti dicevo cerco di aumentarla ma con spessore pareti cosi piccolo andare molto oltre 4 che era il vecchio è impossibile, comunque provo....