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Non credo che fosse questo il problema...ma se adesso funzioni tanto meglio così

ho fatto un post su questa linea di filamenti, hanno le idee confuse alla form futura riguardo alle temprature piu' che guardare alla temperatura indicata dal produttore che tanto è solo "buttata la' " la tower temp è l'unico modo che hai per verificare la temperatura ottimale comunque io non sono mai riuscito a stamparne piu' di qualche metro con ugello da 0,4 spero che avrai piu' fortuna di me anche se ne dubito P.s. ottenevo risultati migliori intorno a 185 gradi

no, a me i prodotti cinesi non piacciono tra descrizioni poco accurate,spedizione,dogana etc.. preferisco sempre evitare e quindi non ho una cultura a riguardo 😅 come ti ha suggerito @Tomto fai prima prendere una anycubic

hai ragione, ho scritto male, intendevo tra 1 e 5 sec eh si, serve proprio a questo 😅 mai avuto il bisogno di usarla...comunque ho il presentimento che sia poco efficace si, è simile al mio che presi un anno fa'... con 80 watt di led esposizione a 8sec

no perche' poi dipende dal carico che hai sul motore ed il carico è diverso per ogni stampa...insomma il valore corretto non è lo stesso sempre ma varia in base al tipo di lavoro comunque io partirei dal valore corrente senza metterne uno piu' basso, se ho capito bene sei a 800 e partirei da li alzando finche non scaldano....

l'unica soluzione è alzare la corrente poco alla volta finche' i motori non scaldano. anche perche' questa è l'unica cosa che puo' succedere...nel senso che se rimani su valori normali difficilmente il motore o i driver passano da "buono" ad "esplosione" in 50mv e nel mezzo va tutto bene, non stiamo parlando di stepper di alta qualita' per lavori "particolarmente precisi" una regolazione "sommaria" va bene, pur che rientri nel range tra i due punti che citi sopra. nessuno spiega quale valore usare perche' non c'è un valore unico da usare, poi diventa "ossessione" cercare il singolo millivolt (o anche la decina). se non perde passi e non si scalda va bene cosi, se vuoi di piu' bisogna passare a stepper industriali a ciclo chiuso (che comunque se ne fregano dei 50mv ma almeno quelli fanno tutto da soli)

io ho nano dlp e questa funzione non c'è. la fonte luminosa è una e puoi selezionare tra accesa o spenta, non c'è controllo per il singolo led posizionato nel punto X. ragionevolmente saresti intorno ad 1\5 sec di esposizione....

cosa c'entra il senso di rotazione dello stepper con l'homing? se fosse un problema dio rotazione invece di fare home l'asse andrebbe tutto dall'altra parte....e sarebbero invertiti x+ con x-

io sono nel tuo stesso settore piu' o meno, dopo anni con stampanti professionali aspettavo questa generazione di stampanti cinesi come una manna dal cielo...ho preso la mono (non x) e che devo dire...perfetta! sono passato da 240 eur\kg di resina(per quella base, fino a 460 eur\kg per quella che non fa schifo) a 38euro\kg per quella anycubic i fondi delle vaschette da 100 eur a 7 eur da dover ordinare la resina presso dei cani che si definiscono venditori professionali a prenderla su amazon dove anche se gli rimando la bottiglia vuota mi rimborsano i 38 euro che ho pagato.... insomma i pro sono tantissimi.... l'unico contro è che credo non resista piu' di 100\1500 ore a differenza di una stampante professionale...dall'altro lato questa costa 700 euro invece di 7000 e se dopo due anni esplode costa meno ricomprarla che spedire la professionale dal costruttore.... certo che si, non ha niente da invidiare ad una stampante professionale ad 1\10 del costo. la mono x ha senso se hai intenzione di riempire la piastra di stampa 9 volte su 10 altrimenti anche la mono (non x) a 200 euro è la stessa cosa solo piu' piccola....

perche' è troppo piccola, supponiamo che tu abbia un ugello da 0,4mm e che la scritta sia larga 5mm se 5\0.4= 12.5 avrai uno spazio di 0,2mm che per forza di cose rimane vuoto, sicuramente gli spazi vuoti sono visibili anche in preview nello slicer

non è che è invertita la logica dell'end stop? questa frase mi fa pensare che la scheda veda l'endstop premuto anche se non lo è e quello che vedi è il bump controlla che tipo di end stop hai in X,se sono impostati correttamente in marlin e se sono collegati bene no! P.S. hai tagliato i pin del driver?

controllato sul datasheet che conferma quanto riportato sulla scheda, le polarita' sono giuste e comunque ho anche provato al contrario.... quando ho installato la prima volta la ventola ha fatto tipo 1\10 di giro, sicuro si è fritto in quel momento.....

Grazie @Killrob immaginavo che una porcata del genere si potesse fare ed infatti funziona! per i posteri la soluzione al mistero è questa: questo è cio che c'è di default nella scheda pins_BTT_SKR_COMMON.h usata da diverse schede btt tra cui la skr 1.4 turbo #if HOTENDS == 1 #ifndef FAN1_PIN #define FAN1_PIN P2_03 #endif #else #ifndef HEATER_1_PIN #define HEATER_1_PIN P2_04 #endif #endif visto che il mio pin p2_03 è rotto e non sto usando il pin p2_04 (perche' dedicato di default al secondo estrusore) basta scambiarli: #if HOTENDS == 1 #ifndef FAN1_PIN #define FAN1_PIN P2_04 #endif #else #ifndef HEATER_1_PIN #define HEATER_1_PIN P2_03 #endif #endif in questo modo i pin del secondo estrusore diventano i pin non funzionanti di fan0 e la nostra ventola collegata allo slot riservato al secondo estrusore(che comunque non avevamo) funziona senza problemi. comunque certo che uno slot pwm in piu' invece di 3 "normali" potevano anche mettercelo....

ormai son sicuro che sia scassata, ho provato di tutto ma nulla funziona, peccato 😭

è quello che pensavo io ma allora perche' non c'è una ventola che ne vuole sapere di girare....che sia scassata la scheda?!? l'unica reazione cha ha è che quando collego la ventola il led accanto si affievolisce un pochino....

è disabilitato da default,se lo attivo mi dice che non è compatibile con il bltouch e non compila se abilito soft_pwm non cambia niente

quali sono i pin per la ventola layers su questa scheda? fan 0 ? la domanda piu' importante è: devo abilitarla da marlin? davo per scontato che fosse gia' abilitata...perche' è normale che lo fosse ma a questo punto non lo è...il problema è che non trovo nessuna impostazione a riguardo.... da lcd qualsiasi valore imposto la ventola rimane ferma se collegata su fan0, gira al massimo se la collego su fan 1,2,3.... non mi dite che va fatta qualche porcata usando i pin per E1 che la butto dalla finestra 😅

il problema secondo me è che nel lungo periodo si smonta da sola

ricevo questo errore ma non ne capisco il motivo..... perche' li vede troppo stretti? "message": "static assertion failed: Movement bounds (Y_MIN_POS, Y_MAX_POS) are too narrow to contain Y_BED_SIZE.", // @section machine // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 525 #define Y_BED_SIZE 525 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS -40 #define Y_MIN_POS 10 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 500 risolto, potrei cancellare il post ma forse sara' utile ai posteri siccome nel caso di X parte da -40mm (4cm sotto lo 0) la dimensione massima sara' 525+40=565 nel caso di Y è 535 per lo stesso discorso di sopra...

si è rotto il sensore di temperatura o la scheda madre.... visto che la lettura fissa a 190 mi sembra strana probabilmente è la scheda madre ma visto che costa 1 euro prendi un sensore di temperatura estrusore nuovo e fai la prova

si, ma non devi piegarli, devi tagliarli via proprio. puoi anche rimuoverli con il saldatore ma è pericoloso se non hai mano ferma no e no...puoi usarli come base di partenza ed editarli un minimo prima di caricarlo sicuramente si ma visto che qui nessuno è veggente bisognerebbe capire che lcd hai ,dove stai tentando di connetterlo e come....

è la forma del pezzo a fregarti, il tuo batman ha superfici molto piu' uniformi che accentuano l'effetto. mica devi prendere quella da carpentiere...grana 1000 o giu' di li', la passi delicatamente dopo averla bagnata con acqua.... carteggiare gli oggetti prima di dipingerli è normale e necessario in quasi tutti i casi.... polvere a parte questa è fatta in pla e poi carteggiata, come vedi la superficie è perfetta

visto che ormai sei qui...sulla mono ho calibrato 1 volta e si è fatta 3kg di resina senza il minimo problema 😎

che c**o, dove la hai trovata? 😅 hai pulito il fep con carta o altra materiale che potrebbe aver creato delle micro righe? sei sicuro di aver livellato correttamente il punto 0 ?

è normale che ci siano, le forme curve orientate verso l'alto inevitabilmente formano queste micro righe...purtroppo è un limite della stampa il fatto positivo è che sono nell'ordine del micron e quindi con un po' carta vetra si tolgono in 5 minuti