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io lo misuro cosi' lo Z-offset: metto il valore e poi do il comando di homing. l'ugello si posiziona ad 1cm di distanza dal punto 0 che ha trovato abbasso manualmente fino a 0,2mm e verifico che ci siano 0,25 almeno...

io non ho capito il tuo problema... fai home all'asse Z. da lcd vedrai una distanza "attuale" di Z. porta questa distanza a 0,2mm ed prova con il foglio dic arta il quale deve passare agevolmente. se non passa sei basso... se poi non ti salva i cambiamenti in eeprom il tuo è un discorso diverso dove il sensore non c'entra piu' niente.

mi è scappato il dito...ovviamente 260 e dopo 280

il ptfe ha come temperatura massima indicata 160. a 180 ci arriva senza problemi anche se poi la sua durata sara' ridotta, potresti spingerlo anche oltra ma poi è il firmware a limitarti

senza modifiche radicali questo estrusore puo' stampare tutti i materiali "classici" stampabili a temperature inferiori ai 280 gradi (esattamente come tutti gli estrusori di questo tipo)

a me sembra che ci sia un problema di temperatura, 210 forse son troppi ma non cosi troppi. il piano a quanto lo hai?... controlla gli stepp\mm perche' forse non è temperatura ma troppo materiale...

senza offesa ma il cubo è parecchio bruttino, hai problemi generali ed il layer mancante è solo un prolbema in piu' probabilmente causato dagli altri.... sei sicuro che 210 sia la temperatura corretta? hai regolato gli step\mm estrusore? la layer fan è accesa? stai stampando PLA vero?

il sensore di "fine filo" da dei falsi positivi. hai due soluzioni, la prima è tagliare i fili del sensore in modo da "spegnerlo" per sempre, la seconda è cambiare sensore

non è un problema di pid, è un problema hardware. thermal run away è una protezione per non farti bruciare la casa, si attiva se in un determinato lasso di tempo la temperatura dell'hotend non sale di X gradi. ci sono due cause per questo: la prima è che il sensore o la cartuccia siano lenti nella loro sede la seconda e piu' probabile è che ci sia qualche problema con la connessione del sensore o della cartuccia

non esiste una cosa piu' performante, anche se prendi un hot-end da 300 euro le performance sarebbero simili. ci sono degli hot end che ti farebbero stampare a velocita' piu' alta ma se la meccanica è stock non serve a niente ti conviene riprendere tutto come gia' è, se proprio vuoi puoi prendere sensore e cartuccia di marca per avere una lettura della temperatura poco piu' precisa e tempi di riscaldo appena inferiori

di norma si mette una distanza di sicurezza alla quale far andare l'ugello dopo che il sensore ha preso il punto home. io ho impostato questa distanza ad 1cm e quindi l'hot-end si alza di 1cm al quale la stampante somma il valore di offset ma questa distanza è sempre la stessa se sbagli offset quando stampi fai la buca o stampi in aria. tutto giusto. se sei alto abbassi a 2.9 se sei basso aumenti a 3.1....

i cinesi partono malissimo perche' il rendering è al contrario (le pulegge sono dal lato sbagliato) 50 euro alla fine ti costa anche se te lo fai solo...magari con gli stessi soldi ti esce anche qualcosa di piu' rigido...io voto per home-made stavolta

c'è fusion 360 che è gratis per gli hobbysti e gli studenti. in rete trovi i tutorial anche in italiano. il fattto è che Fusion non è un gradino piu' su'...è tipo 10.000 gradini piu' su'...forse fusion è il programma piu' completo e performante che puoi trovare sul mercato, quindi considerando che è gratis vale la pena provarlo

l'offset è sempre negativo. non è un valore a caso è la distanza tra la punta dell'ugello e la punta del sensore. qualsiasi valore tu metti lui ritorna sullo stesso punto perche' è cosi che deve fare, lui si alza dal piano della distanza X che hai impostato nel firmware che somma all'offset. io regolo cosi l'offset: imposto un valore sensato, l'ugello si alza di 1cm dopo aver preso il punto. abbasso manualmente l'ugello e lo porto ad una distanza di 0,2 poi con uno spessimetro controllo questa distanza e regolo di conseguenza.

sono molto piu' stabili, hanno anche una miscela piu' perfezionata visto che esistono da anni invece le lavabili sono nate da poco solo per accontentare una fascia di mercato. quando poi si va su resine ancora piu' stabili con restringimenti e prestazioni calibrate le lavabili non ci sono proprio...

si, sono dritte. il problema credo che sia la guida che nel punto basso si tira la vite e la decentra facendola oscillare oltremodo nella parte alta è in corso una lunga diatriba su paypal...ho anche contattato HIwin e non sono stati contenti di vedere il loro nome su quello schifo 😅 purtroppo conosco come son fatto...dopo pochi giorni mi autoconvinco che non sono all'altezza e le cambio comunque con le originali quindi grazie ma prima o poi le prendo originali... mi piacerebbe trovare anche un altro negozio che le vende originali oltre a cncstore.eu ma non riesco a trovare niente in europa che venda roba cosi piccola.... il problema del mio kit sono sicuramente le guide. i carrelli hanno dei numeri scritti a mano nella parte interna -1,2,3,5 l'unico che funziona è il 5 che cosa significano sti numeri non lo ho capito... secondo me il problema è nato dal fatto che per X motivo hanno deciso di trattare\verniciare le guide per renderle nere, lo spessore di questa vernice ha allargato le guide di quei 2 decimi che incastrano i carelli, questo fatto spiega anche il perche' il carrello comprato separatamente proprio non ne vuol sapere nemmeno di entrare, hanno selezionato i carrelli che ci andavano meglio ma se metto le sfere giuste non c'è storia...devo togliere almeno 4 sfere per fila e mi sembra eccessivo... ho perso ore a pulire i carrelli, mettermi a rimuovere la vernice proprio non me la sento

@francescoc ho copiato dal tuo file config.h: // Force the use of the probe for Z-axis homing //#define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING cambialo a cosi: // Force the use of the probe for Z-axis homing #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING

io uso eleego abs like grigia e mi trovo molto bene (non so' se ci sia nera) la elegoo grigia standard è molto simile ma tende ad avere delle chiazze bianche... io ho provato la resina nera di liqcreate che è molto simile all'abs-like di elegoo, sicuramente non è fragile ma il prezzo è piu' alto.... poi il discorso continua su resine ancora piu' costose ma non so' quale sia il tuo scopo...se rimani nella fascia "bassa"(hobbystica) non ci sono grosse differenze tra le varie marche.... P.s. non è che la resina nera è venuta fragile perche' l'esposizione è troppo lunga?

controlla gli stepp\mm finche è tutto smontato e controlla anche la ventola, quella sul cold-end deve girare sempre (o da 50 gradi in poi)

sicuramente quelle classiche lavabili in alcol sono migliori poi ci sarebbe un discorso lunghissimo da fare su quale e perche' è la migliore....

non saprei...poi non so come te la cavi con l'inglese... cerca sul tubo ne trovi a migliaia

me le ero perso il tuo messaggio 😅 il montaggio procede...diversamente da bene 😅 in Z dal lato destro la vite in punta oscilla fino a 2cm quando la chiocciola è in basso ma non riesco a trovare un evidente motivo per questo....sara' la guida lineare? per quanto riguarda i carrelli...sono una schifezza colossale... smontati, puliti e rimesse le sfere (ne mancavano anche 6 su una fila di un carello) di 5 carelli ne funziona 1 solo gli altri sono praticamente inutilizzabili...ho provato un po' di tutto ma non migliorano, devo organizzarmi diversamente... ho preso un carello cinese a 15 euro ma è ancora peggio degli altri... visto che non ho voglia di spendere 361euro per 5 guide hiwin per ora mi sto concentrando sul frontalino stampato in 3d e sto cercando di farlo venire fuori perfetto.....

all'interno del cold-end c'è un tubo in ptfe che è una plastica bianca che serve a schermare il filo dal calore che proviene dal hot-end. spesso questo tubo "se lo dimenticano" o viene inserito male, di conseguenza il calore nel tempo risale e ammorbidisce il filo in un punto troppo alto creando un tappo. devi smontare l'hot end della tua stampante sostituire questo tubo (anche se era presente) e cogli l'occasione per assicurarti che tutto sia montato bene, 9 volte su 10 gli hot-end assemblati dal produttore perdono materiale tra ugello e hot-block prima di cimentarti in questa avventura guarda un tutorial su you tube. dove trovi il tubo in ptfe? il bowden (il tubo bianco che guida il filo) è fatto di ptfe, ti basta tagliarne 2\3cm ed inserirlo nell'hot end. controlla anche gli step\mm dell'estrusore.

certo che si ma su questa nuova scheda dovrai caricare il firmware marlin il quale dovrai editare "ad hoc" per la tua stampante.

Se non compri su amazon l'unica garanzia che hai è il produttore che di solito non fa nessun problema a mandarti ricambi. in ogni caso a pochi euro trovi qualsiasi pezzo per la stampante su amazon\ebay a pochi euro....ad eccezione della scheda madre che come ho detto il produttore ti cambia senza troppi problemi...