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da controllo manuale gira bene o al contrario? non ho capito.... si alza dove? lo 0 in realta' è 5cm?

ma invece di fare i cubi perche' non fai prima la temp tower...un cubo ti ruba 1 ora e da come sono usciti quelli si capisce ben poco per la velocita' imposta 50mm\s e non toccarla piu'....

in basso nella parte sotto ci sono tutte "scritte" li è dove risponde la stampante, dopo che invi il comando m119 con send in basso trovi la risposta della stampante

grazie al cavolo!... scusa ma te la sei cercata 😁 è ovvio che a mano riesci a muoverli altrimenti era veramente un disastro...e comunque non devi farlo (girarli a mano) altrimenti rischi di bruciare i driver se l'interruttore risulta premuto e tu lo premi a mano non gli cambia niente perche' sta funzionando nel modo sbagliato. non è che manca corrente su i motori, come ti ho detto la stampante crede che l'estrusore sia gia' "in home" e quindi non alimenta il motore perche' per come la vede lei è gia' dove dovrebbe essere. non disperare tutto si risolve, cerca di collegarla al pc

potrebbe essere questo il problema, quello a 3 pin puo' funzionare sia come nc che na gli altri due o sono nc o na. "stranamente" l'unico a funzionare è quello dove c'è l'opzione di scelta ed è stato impostato correttamente gli altri due no... probabilmente gli end stop di X e Z risultano premuti anche se non lo sono... dovresti testarli collegando la stampante al pc inviando il comando: M119 da controllo manuale sul pc dovresti comunque poter muovere gli assi X e Z in una sola direzione (se si tratta degli end stop)

gli end stop hanno due o tre piedini?

di solito si fa home prima in X poi Y e per ultimo Z (in modo da evitare impatti) forse Z non va in home perche' prima devi fare home agli altri assi...hai provate a fare una home generale?

no, mai provate rsine ad acqua per quanto riguarda il driver per led, no nessuna scheda arriva con il driver... secondo me hai detto bene ormai usare nano dl è diventato troppo impazzimento, con "pochi soldi" prendi una mono x e ti risparmi tante inc*****ture

è raccomandato un estrusore all metal...ma oltre questo... il nylon è molto sensibile all'umidita', andrebbe stampato in camera chiusa e si stampa a 280 gradi, tutte cose difficili da fare con la stampante "stock" (difficili per non dire impossibili) non lo è,puoi stamparlo tranquillamente comunque i fumi prodotti dalla stampante 3d sono minimi se il luogo è ben ventilato no ci sono rischi, insomma vale la regola "di usare la testa" tanto per essere chiari il fatto che non sia tossico non significa che sia adatto al contatto con cibi,liquidi etc.. o che possa essere messo in bocca, per questi usi esistono tpu certificati. P.s ho appena scoperto che siste anche il pla flex che è pla+gomma ma non è veramente flessibile, con le dovute precauzioni il tpu è facile da stampare e molto elastico quindi ti consiglio di andare su quello.

ho preso un vetro da 2mm per la modica cifra di 8 euro, se si rompe cerchero' qualcosa di piu' resistente ma di solito non ho mai avuto problemi con i vetri "normali" quindi spero bene....

pla flex mai sentito, il pla non è flex... è come dire "legno flex" o è flex o è legno.... forse ti confondi con il tpu? il nylon...non è flex per niente ed è un incubo stamparlo.... il tpu per essere un flessibile è piuttosto facile da stampare forse dovresti provare questo...anche perche' non credo tu possa stampare nylon....

la scheda a 45 euro (primo link) quella con la cpu ha anche due socket "min probe" che mi fa pensare supportino bltouch o sensori simili anche se non ne capisco il senso... credo che questa scheda con cpu sia stand alone ed abbia bisogno del raspberry solo per la connettivita' wifi (credo) ma se fosse cosi non ne capisco il senso.... visto che viene fornita con cavetto usb forse è "stand alone" e con il rapsberry si programma solo la prima volta?! non ho capito cosa intendi.... questa è quella che avevo io poi abbandonata per disperazione....

nessuna delle due ipotesi... con il mosfet l'alimentatore della stampante si ritrova a dover fornire meno potenza (ammesso che tu abbia un secondo alimentatore per il bed) e se questo risparmio di potenza fa si che al motore arrivi la giusta potenza allora prima questo motore perdeva passi che è un evento evidente ad "occhio nudo" forse il fatto che non passi piu' tutta quella potenza attraverso la scheda ha ridotto delle interferenze nel pwm ma il 5% di differenza sarebbe "troppissimo" e comunque è un ipotesi un po' campata per aria... secondo me la calibrazione che si effettua è valida per se stessa e non è una calibrazione perfetta. se 2cm li estrudi con 400 steps non è detto che per 4cm servano 800 steps....esattamente come il cubo 2x2cm regola gli step\mm per una distanza di 2cm il calcolo step\mm estrusore non ha valenza assoluta ma vale solo per la distanza testata (e anche la condizione) morale, non impazzirti a trovare un valore "perfetto" perche' non esiste....

questo mi sembra un validissimo motivo per non farlo 😅 hahahahahahah....son certo che succedera' nel momento piu' opportuno per creare altri mille problemi 😄 ho preso il carbonio perche' era l'unica scelta anche se on ideale, alla fine è costato meno il carbonio del ricambio originale o di un eventuale lastra tagliata a laser, mi ci son penato parecchio spero che durera' almeno un paio di anni....vado a prendere un vetro!

credo che questa costa un po' di piu' solo perche' è originale ed ha la possibilita' di aggiungere il bltouch, il prezzo non è che sia cosi alto poi... bisognerebbe capire se è affidabile non ho capito se questa ha anche i mosfet e se viene fornita con il driver...nel caso li avesse sarebbe veramente super economica... io presi una di queste schede per nano dlp (nano dlp v1.1), dovetti buttarla perche' non funzionava, aveva continui problemi perche' mancavano le masse\masse in comune.... alla fine per pochi soldi mi feci realizzare il mio pcd da jlcpcb e comprai i componenti spendendo un 20 euro

io aggiungo che anche il vetro classico va benone, costa 1\10 del silicato e potenzialmente resiste per sempre...sicuramente prima di rompere 10 vetri la stampante si è consumata per usura....

devi regolare meglio l'altezza del piano, quando stampi il primo layer i 0,2mm che hai impostato nello slicer devono corrispondere a realta' (0,2,0,25...o qualsiasi numero tu abbia messo) se dici che non attacca sei alto di primo layer e quindi devi regolarti conseguenza.... P.s. usi la lacca sul piano? non è che hai impostato 100+ mm\s come velocita'?

ho cambiato il piano in alluminio della wanhao d9 con uno in fibra, pensavo di mantenere comunque il piano in vetro da metterci sopra ma adesso non riesco a trovare una valida ragione per farlo 😅 il vetro proteggerebbe la lastra da eventuali impatti ma comunque pesa piu' del doppio della sola lastra in fibra....(parliamo di un piano da 500mm) qualche motivazione per cui è sconsigliabile stampare su carbonio?

stamperai con una temperatura del piano intorno ai 60 gradi....diciamo che all'interno della teca avrai 70-75 gradi nella peggiore ipotesi...sono temperature tranquille per l'elettronica e poi nessuno ti vieta di aprire un poco lo sportello ogni 2\3 ore di stampa...o di lasciarlo sempre aperto all'occorrenza... insomma la teca è solo una cosa buona!

è difficile darti un consiglio specifico, il problema è sicuramente un fatto di "Impostazioni" ma quali è dura da capire in base ad una singola foto. fossi in te ricomincerei dal principio... un controllo meccanico completo in particolar modo il livellamento del piano. un test step\mm estrusore. un pid autotune. una temp tower. un test di ritrazione. impostare i parametri di default nello slicer. un cubo di calibrazione. un test stampa di benchi boat per poi magari riparlarne insieme... P.s. non è che stai usando un filamento super cinese da 5eur\kg? o che è stato 2 anni in un posto umido?

credo sia da attribuire alla resina piuttosto che al tipo di alcol. non ho mai provato resine bianche ma le resine standard hanno questo problema, cambiano colore o fanno delle macchie praticamente sempre....

il mio consiglio è quello di rimuovere il tappetino e sostituirlo con un vetro\specchio come hai detto il piano è incurvato e se non vuoi cambiarlo (ammesso che quello nuovo non lo sia) usare un vetro (classico) è la soluzione piu' pratica

sei nel pieno delle tolleranze accettabili. avere le dimensioni sballate di pochi decimi è perfettamente normale. la posizione delle lettere nel cubo non è un test "approvato". prima di fare questo test avresti dovuto calibrare gli step\mm estrusore, aver fatto una tower temp ed un test di ritrazione. se sistemi queste cose anche il test del cubo migliora anche se come ho detto è ampiamente entro i margini... P.s. io dalle foto 1mm di differenza su i bordi non lo vedo

vai su gestione dispositivi di windows->click sulla perferica sconosciuta (che è la skr)->aggiorna driver->cerca driver in questo computer->selezioni la cartella scaricata da quel link

controlla che i cavi del lcd non siano ingarbugliati con i cavi del piano e piu' in generale che non siano matasse di cavi troppo strette tra loro. se i cavi e le loro connessioni non presentano particolari problemi probabilmente è u problema di alimentatore