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a mio parere la migliore marca di filamenti è form futura, costano di piu' ma valgono di piu'. Nel pla la differenza è sensibiile, nel petg non so'

il motore funziona perfettamente da quello che scrivi, la resistenza che senti quando scorri gli assi è del tutto normale anzi dovresti smettere di farlo perche' arrostisci l'elettronica se continui. per quanto riguarda il layer shiffting inizia dalla cosa piu' semplice, diminuisci la velocita' e vedi cosa succede

no, almeno non totalmente. 5 decimi per la stampa 3d fdm è da considerarsi nella tolleranza. la soluzione è un fine tuning molto preciso ma i parametri da toccare sono tantissimi e richiedono diverse prrove. Se la tua stampante o firmware lo supporta (Marlin → Linear Advance, Klipper → Pressure Advance) questo parametro regola pressione del nell'ugello e dovresti compensare proprio questo prroblema. ridurre la velocita' negli strati pieni e magari non farli proprio pieni se puoi, 80-90% alle volte risultano anche piu' resistenti del 100% piu' perimetri dove hai l'infill. riduci la temperatura nei layers pieni, anche 5 gradi potrebbero mitigare il problema.

io ti avevo suggerito asa che è un abs meno rognoso da stampare. l'abs e asa sono materiali che tendono a fare warping se stampati in camera aperta, questo è un pezzo piccolo se usi le dovute accortezze dovresti riuscire a stamparlo.

partiamo dal presupposto che non è un componente ideale ad essere stampato in fdm. Quindi lo hai stampato in verticale? I fori, essendo realizzati in questa direzione, risultano ovali. Inoltre, la parte a scatto, orientata così, ha il punto di sollecitazione proprio nella zona più fragile: quando scatta per bloccare l’utensile, tutta la forza si scarica esattamente tra due layer che è il punto piu' fragile. io lo stamperei piatto, come si vede in foto. per pezzi di questo tipo gli infill usati in industria sono intorno 80-90% ma è difficile fare un discorso assoluto sullo spessore delle pareti e dell'infill migliore senza un po' di matematica sensata. questo è il piu' adatto anche se il piu' adatto che puoi stampare per questa applicazione è asa (o abs). il materiale giusto per questa applicazione sarebbe il nylon ma non puoi stamparlo su a1

le plastiche delle auto rc sono tostissime, con la stampante puoi realizzare parti non meccaniche e non strutturali. diffida da chi dice il contrario, se stampi un braccetto dura nemmeno 10 minuti. se rientra nel budget la bambulab a1 mini è sicuramente una delle migliori stampanti fdm che puoi comprare. sicuramente puoi stampare flessibile (tpu). il nylon sei molto critco, meno critico a stammpare asa se hai la stampante in casa o se riesci a fargli una scatola.

tipo 2000 ore o giu' di li'....probabilmente vivra' piu' della stampante... ni, un po' protegge pero' non dovrebbe impattare il bed "cosi spesso"...comuqnue se hai tutti questi timori tieni il vetro, io sono un fan del vetro e funziona benissimo comunque... no, il bed costa 30 euro se e quando si rompe fai prima cambiarlo piuttosto che fare un sandwich a 10 strati... leggendo tutti i tuoi timori e la tua insicurezza a riguardo ti consiglio di tenere il vetro, io lo uso da sempre e mi trovo bene, vetro con un po' di lacca e stampi di tutto, il pei non è "necessario" è solo comod in alcuni casi.

si, puoi farlo senza problemi. puoi tranquillamente tenere il firmware vecchio, anzi a mio parere è la scelta migliore almeno per i primi tempi, quando la stampante sara' ripartita potrei decidere di cambiarlo.

in generale non esiste una guida, è un percorso personale di prove e aggiustamenti.

dovresti chiedere all'assistenza, sembra un problema del sensore di fine filo secondo me.

cioè lo taglia e non stampa? non ci prova nemmeno?

scusa ma non capisco, che si stacca? che filamento?

si

io non so molto di klipper, forse @Killrob @eaman

prova ad insistere, magari prova in un negozio che ripara cellulari, se è solo la scheda sd loro la sostituiscono senza problemi. hehehhehe...son tutte schede simili ma che i cablaggi siano al 100% identici è impossibile da sapere a priori. per prima cosa bisogna capire, il tuo budget, che firmware vuoi montare e soprattutto se sai come si installa il firmware e cosa comporta

è vero il contrario, se la fai vuota e non pulisci piu' che bene l'interno si crepa in 2 giorni. hai fatto i fori per far drenare la resina dalla statua "vuota"? come ho detto è un oggetto molto complesso, mi rimane difficile dirti "fai cosi"

esistono 200 mila tipi di fep, è difficile dirti si o no...alcuni si altri no 😅

la parte che era protetta dalla pellicola che allo stesso tempo dovrebbe essere anche quella piu' liscia deve andare a contatto con la resina.

La stampa è di una complessita' strasforica, molto difficile capire perche' la stampa è fallita...vedo anche che hai svuotato l'oggetto per stamparlo vuoto e questo complica molto il processo di stampa...forse popchi supporti, supporti messi male, parametri non perfetti...se stampi qualcosa di piu' piccolo funziona?

hai scaricato i profili che trovi sul loro sito? hai guardato le guide per impostare i parametri? spiegherebbe perche' riscontri problemi molto importanti e se ricordi io ti avevo detto non so che fep usi ne che stampante hai, non posso dirti per certo se lo stai mettendo al contrario ma a giudicare dai problemi è possibile...

forse hai pochi supporti? che resina usi?

un po' alti come valori ma sei nella normalita'...credo che il problema sia solo un fep difettoso

quello che descrivi è totalmente l'opposto di quello che dovrebbe succedere e sinceramente faccio anche fatica a trovare la causa perche' anche con un fep distrutto non deve essere cosi difficile staccare le stampa. che resina usi? che parametri usi?

il film acf è un evoluzione del fep, è un prodotto migliore. Ormai molte stampanti non usano piu' il fep ma nfep che è un altro nome per film acf.

la cornice dovrebbe tenderlo quanto la inserisci