Cubo

Forse mi sfugge qualcosa, ma quel G28 non ha senso 🤔 Azzerando gli assi quasi sicuramente andrai a sbattere contro la stampa. Inoltre gli assi sono già azzerati ad inizio stampa, non serve rifarlo. Con Z240 non dici a Z di alzarsi di 240 ma di andata all'altezza 240. Quindi se parti da 210 o da 50 finirai sempre a 240 (in coordinate assolute, come immagino lavorino tutte le stampanti / slicers). Mancherebbe un X0 da aggiungere assieme al comando di Y per mettere la testina a sx mentre sposti il letto (ho letto che volevi fare anche quello). Ps. Forse alla fine dovresti anche dire a letto ed estrusore di raffreddarsi 🤔

Su cura ci sono c'è un opzione (non ricordo il nome) per scegliere se stampare solo i volumi, solo le superfici, o entrambi. Forse hai impostato solo volumi e i supporti mancanti sono disegnati come superfici 🤔

Penso sia per la pulizia del piatto fatta dal peeling del pla. I residui eventuali non dovrebbero aiutare perché pla e petg non attaccano (addirittura c'è chi usa petg/pla per i supporti di pla/petg in modo da rimuoverli facilmente). (collanti mai provati)

Le uniche cose che mi vengono in mente sono ridurre le pareti e usare un infill che permetta di contrarsi al materiale, tipo cross o gyroid 🤔

Proverei anch'io col vetro. Ho letto che sarebbe sconsigliago perché il petg attacca troppo bene e si rischia addirittura di romperlo (forse più quello "ceramic coated" che quello dei vetrai) ma in questo caso, se ne hai uno sacrificabile potresti tentare 🤔 Forse anche aumentare la ventola può aiutare. Ps. Comunque anche a me il petg tende a warpare abbastanza, soprattutto con oggetti pieni o con molte pareti. Pps. Il petg cf (con fibra di carbonio) dovrebbe warpare meno. Però costa di più.

Potrebbe essere che hai un cinghia molla come già suggerito, anche se di solito se il layer shift non è enorme la stampa continua lo stesso (sfasata ma continua). Oppure può essere che hai avuto una momentanea otturazione dell'estrusore. Se capita di nuovo, prova a guardare (e udire) se lo spingifilo gira a vuoto (si sente tac-tac quando slitta). A che temperatura stampavi? Lunghezza di ritrazione? Ma no, al massimo ti ritrovi quel graffio sul fondo delle stampe se ci stampi sopra. -3.15 non è un valore troppo grande e non ha neanche senso cercare di ottenere valori piccoli di z-offset. Lo z-offset che imposti (il valore teorico giusto) in pratica è la distanza tra lo "zero" del sensore di livellamento e la punta del nozzle. Quando la macchina azzera z, lo fa col sensore. Siccome non stampi col sensore ma col nozzle, devi dirgli alla stampante dove sta quest'ultimo (cioè quanto più in alto) in modo che possa partire alla giusta altezza. Una volta che gli hai dato il valore giusto, grande o piccolo, sei apposto. Non col pla, se usi il piatto in vetro "ceramic coated" a 50-55 gradi il pla dovrebbe attaccare benissimo. Attento se stampi petg, sarebbe meglio non usare quel piatto in vetro perché rischi che si attacchi così bene da portarsi via delle schegge di vetro quando rimuovi la stampa.

Stai stampando asa o petg o altro?

Io ho una KP3S PRO (199€ prima di natale sul sito kingroon) e ci ho comprato a parte l'upgrade per farla diventare di fatto una "S1" (30 euro su aliexpress). Mi piaceva l'idea di avere tutte guide lineari, ma temo che in pratica non cambi proprio nulla rispetto alle rotelle, se non l'aspetto 😅 Sinceramente se ti bastano i 18x18cm potresti anche andare sulla kp3s normale secondo me (la pro ha 20x20cm). Gli unici "difetti" sono quei 2cm in meno e l'alimentatore esterno. Non ha guide lineari su x ma come detto, contano poco. Non penso la S1 valga 80 euro in più della normale. Al limite prendi la pro (+40euro) per avere l'alimentatore integrato e il piatto da 20cm. Ultima cosa, la ventolina dell'hot end a molti (me compreso) inizia a fare rumore (tanto) dopo poco. Con 3-4 euro su aliexpress la cambi comunque. Per il resto l'estrusore funziona bene, anche col tpu. L'hot end somiglia ad un v6 ma non è un v6. Ho cambiato entrambi perché avevo già un v6 e un DDE (trianglelab) che prendevano polvere ma con gli originali non ho mai avuto problemi (ci avrò stampato 5-6 modelli di cui uno in tpu in tutto prima di cambiare). La scheda, una "robin nano" pare essere buona anche per futuri upgrade se vuoi metterci un bltouch o altre cose. Io comunque con la banalissima vite che regola l'end stop di z mi trovo benissimo, molto preciso e ripetibile come sistema, non pensavo. La ender 3 non la conosco quindi non saprei. Un vantaggio è sicuramente che la trovi su amazon mentre la kp3s devi prenderla sul sito della kingroon (a me è arrivata dopo due mesi (dicembre - febbraio), ma forse ora sono messi meglio con le consegne rispetto a natale). Ps. Una cosa per me fantastica della kp3s è la compattezza comunque. Ha una impronta contenutissima e la metti dove vuoi in pratica.

Si vede che è un opera d'arte... Non si capisce niente 😄 Fa niente comunque, rimmarrò nella curiosità 🙂

Si, forse dipende dal modello. Sarei curioso di vederlo (se puoi condividerlo ovviamente) perché secondo me ti bastava sezionarlo in due e fare due stampi con la funzione mold 🤔

Io ho appena fatto una prova (senza stampare) con cura e la funzione "mold". Mi pare dalla preview che faccia esattamente quello che dice: invece di stampare il modello stampa il negativo e si può scegliere quanto spesso fare lo stampo... 🙄 Cioè, provando con questo affarino qua: Mettendolo girato di 90° e poggiato per metà (in modo da fare uno stampo con due metà apribili) Viene questo A parte il fatto che la "colata" non esce dallo stampo fatto così 😆 (vabbé avevo il modello sotto mano ed aveva un foro passante, che non è semplice da gestire con gli stampi) per modelli semplici e non cavi non vedo dove stia il problema 🤔

Materiale?

Di solito quelle cose le fa quando estrusi troppo materiale, le linee vengono troppo larghe e si spingono tra loro di lato. Si creano così linee con bordo frastagliato e poi delle imperfezioni che vengono trasmesse ad ogni linea successiva di fianco facendo quelle cose. È molto facile che vengano fuori quando si riempiono superfici ampie come quelle. A volte partono dal primo layer se è troppo schiacciato e si trasmettono ai superiori. Probabilmente vanno via se riduci il flusso, magari un 2-5%. Se hai la possibilità di variare il flusso durante la stampa puoi farlo e vedere se è quando scompaiono. (io facevo così)

Non posso controllare ora, ma mi pare che su cura ci sia la modalità "stampo",forse nelle funzioni speciali. Invece del modello ti stampa proprio lo stampo del modello. Ti basta dividere in due l oggetto e fare uno stampo per ogni metà.

E non sono le stesse velocità, pressioni, altezze di un 0,6 con 80% flusso ? Secondo me si 🤔 Alla fine l'altezza è preimpostata. Per fare l'80% di flusso l'unica cosa che può fare è ridurre la larghezza...

Ecco svelato l'arcano ! Grazie ! E' proprio vero che nessuno ne parla in giro ! E sarebbe pure una cosa molto utile da sapere e sfruttare perbacco! Per farlo più resistente possibile infatti avevo stampato il mio pezzo proprio a 245°C (pensavo alla adesione tra gli strati come punto debole) ! Ed invece ho solo contribuito a farlo più rigido e quindi fragile, e infatti appena spinto nella sua sede con interferenza si è spaccato ! Vabbè ormai ho mandato indietro tutti e 6 i Kg che avevo preso su Amazon 😅 però ne ho ordinati 2 sul sito della kingroon (15€/kg che scendono a 12 se ne prendete 10 di kg se vi interessa). Quando arrivano farò subito una prova a 225°C. Ps. Per la velocità, meno velocità = più rigido, giusto ? Conosci dei range a grandi linee dove è più o meno fragile ? O comincia a variare a velocità comunque molto elevate come col pla ?

Teoricamente si può anche mentire allo slicer dicendogli che il nozzle è da 0.4 e stampare poi col 0.6. Alla fine stampare a 0.6 con 80% di flusso oppure stampare a 0.48 con 100% flusso dovrebbe produrre lo stesso risultato (lo spingifilo gira sempre della stessa quantità...) 🤔 Se funziona uno, funziona anche l'altro... credo.

Dove posso guardare dei valori di riferimento ? Posso vedere in qualche modo le Vref attuali ? Thanks !

Grazie mille delle informazioni. A me alla fine il problema di "occlusione" dell'all metal lo causava il tubo di teflon che si alzava di qualche decimo di mm permettendo quindi a del pla (teoricamente già freddo in quella zona... ma neanche troppo a quanto pare 🙄) di intrufolarsi tra tubo di teflon e testa dell'heat breack formando un anellino che poi si saldava al filamento bloccandolo completamente. Ho tagliato il tubetto che va da spingifilo a hot end (ho un DDE della trianglelab con attaccato direttamente sotto un V6) 1-2mm più lungo di prima in modo che facesse interferenza e restasse pressato alle due estremità. Da allora, più nessun problema. (heatbreack all metal cinesissimo da aliexpress a 1-2 euro tipo) Comunque ridurrò anch'io la velocità della retraction (ero già sceso a 2mm di lunghezza). Non avevo pensato a quella variabile e prevenire è sicuramente meglio 👍

Proverei con un compressore a separarci dentro aria compressa. Magari il tubicino si allarga un minimo e con l aiuto dell'aria che eventualmente ci passerebbe attorno ti sputa fuori il pezzo incastrato. 🤔

Sarebbe meglio, però io non l'ho mai fatto 😅 non ho cambiato diametro dell'ugello molto spesso (3-4 volte forse) ma mi è sempre andata bene cambiando solo la larghezza linee 😬 Bene, però magari è solo merito del nozzle da 0.4. Non è detto che tutti gli estrusori debbano fare la stessa resistenza alla rotazione o che più resistenza sia meglio... 🤔

Ah si sono d'accordissimo, mi era venuto in mente anche a me quel post (ma anche un altro video su youtube dove stampavano con lo stesso gcode e ugelli diversi). Comunque era per dire che non c'è necessariamente da ristudiare tutto quando si cambia nozzle e proabilmente nel suo caso basta mettere 0,6 di larghezza linee nello slicer.

Li conoscevo e mi son sempre chiesto come mai invece di incastonarci un rubino, non ci mettono qualcosa di meno costoso ma comunque resistente, tipo un inserto in "vidia". Non so se sia il termine corretto, intendo il materiale dei denti delle seghe circolari o degli inserti per il tornio (carburo di tungsteno forse).🤔 Forse i volumi sono troppo bassi per creare gli stampi (immagino li facciano per sinterizzazione) 🤔

In realtà non c'è molto da calcolare, un gcode fatto con linee da 0,6 lo si può stampare con ugello da 0,5 0,6 e probabilmente pure 0,7 o addirittura 0,8 e 0,4. Ovviamente meglio avere nozzle pari o di poco inferiori alla larghezza delle linee, ma non ci sono regole specifiche o parametri particolari che dipendono dal diametro del nozzle.

Però è col pla normale