Cubo

Esatto, altra cosa che puoi fare se hai già un calibro è misurare la larghezza delle linee singole (tipo la skirt va benissimo) del primo strato. Se sono larghe come impostato (es. 0.4mm) sei giusto, se sono più larghe significa che sei più schiacciato ma per la adesione va anche meglio, se sono meno larghe sei alto. Col pei ruvido ed il petg quando schiaccio "troppo" si attacca benissimo e bisogna necessariamente aspettare che si raffreddi per togliere i pezzi.

In che senso cambia pezzo? Se stampi due oggetti contemporaneamente dici? Lo zhop di solito si lascia disattivato, almeno quello è il consiglio che ho sempre visto. La stampante non dovrebbe toccare quanto già stampato, anche se ci passa sopra, quindi lo zhop è inutile in teoria. Pure io che ho una stampante "cantilever" ho disattivato lo zhop e non ho mai avuto problemi...

Io il petg (kingroon) lo stampo su piatto ruvido pei a 60°C ed aderisce benissimo a patto di fare un bel primo layer sufficientemente schiacciato...🤔

Figurati! 😁

Con G4 S10 La stampante resta ferma per 10secondi. Magari prima ci metti un G0 X0 Y0 così non ti cola sulla stampa... Io l ho usato proprio per mettere dei magneti in una stampa con successo. L unica cosa da non dimenticare è che dopo un po' di inattività (penso più di 10s) i motori si spengono e se tocchi la testina per sbaglio e la muovi poi sflasi tutta la stampa ovviamente.

Probabilmente va bene uguale, salta soltanto quel M117 che serve per lo schermo e non so neanche cosa faccia (probabilmente niente). Il tuo gcode di fine invece: Spegne hot end e letto (m104/140 s0) Resetta l estrusore ad 1 e poi lo fa andare a -1, in pratica fa andare fuori il filo di 2mm Azzera gli assi x ed y (G28). Spegne i motori. Mi sembra che vada bene. L'unica cosa migliorabile forse sarebbe lo spostamento a stampa finita. Invece di azzerare x e y con G28 potresti semplicemente dirgli di portare avanti il piatto: G0 Y200 (se il tuo piatto è da 200mm altrimenti devi mettere il valore giusto per te) E magari mettere la testina in parte: G0 X0 (puoi anche fare direttamente G0 X0 Y200). Così a fine stampa ti trovi il piatto sporto avanti con la stampa finita (è quello che fa la mia). Comunque è una sotilezza irrilevante. Ps. Prima di G0 X0 Y200 puoi mettere anche G92 Z0 G0 Z1 In modo che quando ha finito, prima di spostarsi si alza di un millimetro. La mia stampante lo fa, ora non sono al pc e non posso quindi vedere il mio gcode di fine ma i comandi dovrebbero essere quelli. Pps. Neanche sei mesi fa ero anche peggio di te in quanto a comprensione della stampa 3d 😁 basta farci pratica. Ah, qui trovi tutti i comandi spiegati: https://marlinfw.org/meta/search/?q=G0

Devi fargli fare la linea di spurgo prima di iniziare la stampa, impostandola nello start gcode come ti ho mostrato sopra. Probabilmente puoi anche copiare quelle righe che ti ho evidenziato ed inserirle alla fine dello start gcode 🤔 (compreso quel G92 E0 altrimenti ti butta via il filamento invece di fare la skirt perché crede di essere già avanti con l'estrusore).

Si alza per non strisciare sul piatto, anche se 5cm sono eccessivi. Comunque quello che fa prima della stampa dipende dallo start gcode. Su cura lo trovi nelle impostazioni della stampante mi pare. Di solito per evitare quello che dici gli si fa estrudere una linea a lato prima di iniziare la stampa. Ad esempio questo è il mio: G28 ; home all axes M117 Purge extruder G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X2 Y175.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line G1 X2 Y175.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface In grassetto sono le istruzioni per fare la riga "di pulizia" prima della stampa. (ne fa due affiancate) Per la restraction devi guardare velocità e distanza di ritrazione, se non li trovi su cura devi abilitarne la visualizzazione altrimenti restano nascosti. Ti basta andare sulle tre lineette a destra e selezionare all/tutti.

Configurarsi una torre di retrazione può non essere semplicissimo, bisogna conoscere un po' di gcode. Su Cura mi sembra che ci siano i plugins che ti creano in automatico le torri di temperatura/ritrazione/ecc... Se conosci l'inglese, questo sito dovrebbe essere molto ben fatto per settare al meglio la stampante: https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#retraction Non dovrebbero esserci laschi... forse c'è qualcosa di avvitato male ?

Quando ho comprato la kp3s dal sito kingroon me l'hanno spedita dall'europa (germania con DHL se ricordo bene). Se ti interessa fanno anche la kp5l... Sicuramente molto meno famosa della kp3s (che comunque non è famosissima) ma dovrebbe rispondere a quello che cerchi. Meccanicamente sembra ben fatta, doppio asse z ed estrusore direct, non saprei però poi come è messa lato software. Non mi sembra abbia il bltouch. https://kingroon.com/products/official-kingroon-kp5l-3d-printer

L'unica altra cosa che mi viene in mente è cambiare la "slicing tollerance" su "exclusive" (se c'è). Probabilmente non compensa del tutto ma può aiutare, soprattutto se nei fori devono entrare altre parti sempre stampate.

Da cellulare non vedo foto 🤔

Ma quindi non hai usato una fdm ma una stampante di quelle "a polvere" (dmsl forse si chiamano) anche per il nylon? Complimenti davvero un ottimo lavoro!

Forse era l'opzione "minimum layer time". Se te lo mostra puoi fare un veloce confronto sui valori che hai su Prusa Slicer e Cura. Serve a dare il tempo di rafreddarsi agli ultimi strati quando sono piccoli e quindi ci mettono poco tempo ad essere completati e ad essere "ristampati" sopra.

Detto da chi produce una stampante con firmware proprietario, nozzle proprietario (si trovano anche non originali però ho visto) ecc... Non mi pare molto credibile 😅 Poi sono d'accordo anche io che non abbia rivali, la Carbon, ma soprattutto la P1P secondo me.

Nella stampa fdm ci sono molti materiali: nylon pla petg asa ecc... Esistono vari tipi di resina anche nella stampa a resina (uv) ?

Prova a calibrare il flusso col test del cubetto vuoto "hollow cube"

Hai provato a guardare il percorso che fa il nozzle in quel punto ? Fatalità capita dove parte quel ponte sul lato opposto... magari fa dei movimenti "strani", O magari è la contrazione termica del pezzo che fa ponte che sposta la parete durante la stampa.

Devi attaccare la stampante al pc e tramite repetier host dargli il comando m503. Almeno io facevo così.

Effettivamente dando un'occhiata ai coefficienti di dilatazione, l'alluminio si dilata di più dell'ottone (e ancora di più dell'acciaio) quindi è giusto avvitare a caldo... altrimenti quando si scalda tenderebbe a mollarsi, buono a sapersi.

Esatto.... Altra cosa che puoi fare è avvitarlo a caldo (temperatura di stampa). A freddo magari resta del petg in mezzo che poi si scioglie e lascia spazio.

Avrei detto lo stesso.🤔 Quando avviti il nozzle in teoria non dovrebbe mai andare in battuta sul vlocchetto riscaldante, dovrebbe sempre sporgere un po' ed andare in battuta sulla testa dell'heat braeck. Se non accade significa che devi avvitare di più quest'ultimo prima di avvitare il nozzle. Se il nozzle sporge un po' e quindi è in battuta sulla testa dell'heatbrack, allora potrebbe essere che è banalmente avvitato troppo debolmente.

Per caso avevi resettato o toccato i setting che si leggono da m503? A me era successa la stessa cosa quando avevo resettato i setting e non ricordo quale valore dell'estrusore si era impostato su "inf" che non esiste neanche come valore. Con m503 puoi guardare se c'è qualche valore strano. Ps. Le impostazioni colpevoli da me erano: "M203 T0 Einf" e poi un altro "Einf" più in basso.

Alla fine l'ho stampato anche in nylon. Ho avuto qualche difficoltà con l'adesione al piatto in pei ma alla fine ho risolto con la lacca splendor (mai usata prima) riuscendo ad avere quel minimo di adesione che bastava. Su una stampa più grande sono quasi certo che non sarebbe bastato. 260-255°C nozzle e 59-56°C letto, ventola spenta, layer alti 0.2 e larghi 0.25, no brim. Mi ero preparato anche un modello con "brim più facile da togliere" integrato ma non è servito. Lo avevo visto su youtube e mi pare comunque una bella idea per gli ingranaggi, consiste nel fare una cosa del genere: Ho visto anche che alcuni, per raggiungere subito l'umidità interna "di regime" che poi il pezzo avrà quando sarà esposto all'atmosfera e non più essiccato, bolliscono i pezzi 🤨🤨 (era cnc kitchen mi pare). Forse però era solo una cosa utile per fare i test di resistenza in condizioni realistiche senza aspettare troppo 🤔

Avevo visto anch'io un video dove stampavano il filo del decespugliatore! Solo non sapevo fosse nylon, con i prezzi che ho visto in giro, forse conviene prendere quello 😅 Se il diametro è abbastanza costante ed è nylon... perché no ? 🤔 Probabilmente andrebbe essiccato bene prima ma per il resto... Effettivamente l'ingranaggio avrei potuto stamparlo anche in ASA essendo così piccolo. Però in generale mi pare che l'asa (magari l'abs è un po' diverso) sia più difficile del petg: - warpa di più del petg (mi pare) - non si può usare la ventola di rafreddamento altrimenti i layers aderiscono pochissimo tra loro 🤔 Questo almeno da quello che ho visto stampando senza camera chiusa.