Cubo

In teoria devi cancellare manualmente tutte le istruzioni degli strati precedenti, compresa la home. E ovviamente non deve essersi mosso nulla sulla stampante nel frattempo. Ma non l ho mai fatto quindi magari attendi conferma

Provo a dire la mia, forse è l estrusore che si è "danneggiato" o "spostato qualcosa" a causa del blocco precedente. Proverei a vedere se è in ordine (non so, magari è partito un dente). Sembrerebbe che l estrusione sia molto poco regolare ed insufficiente.

Anche secondo me è il flusso. Il babystep agisce sullo strato che stai stampando, quelli successivi poi saranno alti quanto l altezza layer a meno che non ti metti a correggerli tutti (cosa impossibile). Per le foto io uso photo compressor, le comprimi quanto vuoi e le puoi postare.

Scusa l'ot, pare che ci siamo messi d'accordo 😅 Ti sei trovato bene con la kp3s? A me l'hanno sconsigliata qui nel forum ma non ho resistito ed ho preso oggi la versione pro 🙃 (184euro, arriverà a gennaio pare).

Dopo 6 stampe di oggetti cilindrici (non che conti la forma, però si sarebbero visti subito i difetti), senza bolle, mi sento di confermare che era proprio quella funzione a mandare in stallo la stampante formando quelle sovraestrusioni. Ci ho messo giusto un po' 😅 ma alla fine ho risolto il mistero, spero possa essere utile in futuro ad altri ! Per disattivare la funzione basta aggiungere allo start gcode: M413 S0 (quello dopo la "S" è uno zero)

Magari il grano si è tolto ed è andato perso e per questo il motore a volte gira a vuoto 🤔 Potresti provare a fare due segni con un pennarello in cima alla puleggia e all'asse del motore, allineati. Se riproducendo il blocco vedi che i segni si disallineano, significa che l'asse del motore gira dentro la puleggia e che bisogna rimetterci un grano per bloccarlo.

Per quanto riguarda la non uniformità della estrusione, ho recentemente visto un video dove analizzano moooolto a fondo la cosa e pare che lo spingifilo richieda tolleranze davvero basse per operare bene. Il fatto che riducendo la pressione migliori l uniformità delle linee mi farebbe sospettare che il problema sia lì dentro. Io video è un po' lungo ma molto dettagliato, i problemi principali comunque pare siano: 1- disallineamento degli assi delle ruote godronate rispetto agli assi di rotazione 2- ingranaggi anche solo leggerissiammente ovali 3- filo che si muove nella sua sede tra le ruote godronate a causa di un disallineamento tra gli assi della ruota gordonata "motrice" e di quella che "tiene botta" (cioè quella con cui si regola la pressione, con la molla e la vite). Magari è questo il motivo per cui allentandola migliora la situazione nel tuo caso 🤔 Ps. Queste variazioni nello spingifilo dovrebbero provocare difetti estetici, ma addirittura pregiudicare l aderenza al bed non saprei... Fossi in te proverei ad alzare la temperatura di stampa del primo layer come primo tentativo.

Beh ogni parte delle stampanti 3d ha una sua elasticità e quindi una deformazione che induce sulla traiettoria ideale del Nozzle. Stampando lentamente non cambia quasi nulla, ma più veloce si va (o meglio più alte sono le accelerazioni) e più l elasticità della stampante si fa sentire. Per fare un esempio attuale, la bambu lab X1 carbon (o la p1), col cavolo che stamperebbero così veloci e così bene senza input shaping 😅 Uno dei risultati più ricercati penso sia la riduzione dei tempi di stampa senza peggiorare (troppo) la qualità. In questo l'input shaping da una bella marcia in più credo.

Se ho capito bene il vantaggio principale di klipper dovrebbe essere l' input shaping, no? 🤔 Avevo sentito che tale funzione doveva arrivare anche su Marlin in teoria (avevano postato qualcosa su Twitter mi pare...). Se così fosse non avrebbe più nulla da invidiare a klipper credo.

Senza offesa, ma dalla mia modesta esperienza sul campo, credo che la visione limitata sia di chi crede che "tutti i reparti comunicano" 😅 o meglio di chi crede che questa comunicazione sia tanto semplice ed efficace da poter considerare i reparti quasi un tutt'uno all'interno della stessa azienda.

Grazie mille, ho visto che ci sono delle recensioni molto negative però 😅 Tu hai proprio quella ? Su amazon non la vedo 🙄

Ho letto di come @Azrael81 abbia saldato il manico del suo violino in pla (progetto davvero notevole!) al corpo con una penna 3D. Volevo chiedere a chi ha provato, quanto tiene la saldatura ? Più o meno c'è la stessa tenuta dei layers in direzione perpendicolare ? Penne 3D discrete e non troppo costose (per fare la saldatura) ? Non ne so nulla a riguardo, l'ideale sarebbe poter usare i filamenti da 1,75 Grazie mille come sempre ! 🙂

La tua però è una x1 carbon, forse il lidar aiuta un po' a sistemare i parametri con i filamenti "sconosciuti" 🤔

Ma poi si possono stampare anche filamenti terzi o solo quelli della bambu?

Teoricamente, ma non posso offrire garanzie ovviamente, per tagliare metallo le lame dovrebbero girare molto più lentamente che per il legno e questo dovrebbe essere il principale problema di usare le troncatrici, che di solito sono fatte per il legno 🤔 Probabilmente le troncatrici "a mano" con le lame piccole hanno velocità adatte anche ai metalli, ne ho una anche io (bosch blu 12v) ma l ho sempre usata su legno soltanto e comunque non sono strumenti che permettono di fare tagli troppo precisi (come angolazione).

Domanda stupida: se prendo un modello in cura e lo alzo lungo Z appena lo "mollo" col mouse, me lo rimette appoggiato per terra. Come faccio a stamparlo "sospeso" ? (ovviamente facendogli generare i supporti). Praticamente devo stampare questa asta filettata e mettere il bullone rettangolare all'altezza giusta perché si stampi con i filetti non sovrapposti ma non mi lascia variare l'altezza come detto e me lo riporta come nella seconda figura.

Devo smettere di interessarmi a questa stampante o finisce che la compro 😆

Il display dovrebbe essere uno touch resistivo, altro non so, è quello stock 😅 Per quanto riguarda i movimenti di solito erano sempre curve (tranne l ultimo caso del cono) e pare che i difetti aumentassero con velocità di stampa e risoluzione del stl. Quindi tutto farebbe pensare alla stampante che rimane indietro 🤔 vedremo con le future stampe se era quello il problema.

Resuscito questa discussione con un altra ipotesi: potrebbe essere la funzione che permette di riprendere la stampa dopo una interruzione di corrente. Infatti questa scrive sulla SD card il progresso di stampa ad intervalli, quando lo fa probabilmente sospende o rallenta la lettura del gcode e se il buffer si esaurisce la stampante si ferma ed aspetta, producendo quei difetti. Ho disattivato da start gcode quella funzione e non ho più visto quei difetti, ma devo dire di aver stampato solo un paio di modelli da allora.

Curiosità da un altro stampatore (saltuario) di rondelle: hai dovuto compensare il naturale restringimento dei fori manualmente oppure la bambu lab X1 fa anche quello in automatico?

Mi sono ricordato di un video dove stampavano con nozzle da 0.4 con il gcode creato per 0.6. Cioè in pratica stampavano col 0.4 linee larghe 0.6. Confrontando due stampe ottenute da questo gcode, una col nozzle "giusto" da 0.6 e l altra con quello da 0.4, non cambiava nulla. (per la cronaca, credo facessero anche linee da 0.4 con nozzle da 0.6 e questo veniva peggio). Quindi mi chiedo: non è che spendere più soldi per un nozzle fatto bene col foro preciso, non serve a nulla? Ci possono essere altre differenze ma la principale critica che ho sempre sentito era riguardo i diametri dei fori 🤔

Avrei scommesso che il filamento riuscisse a penetrare nelle imperfezioni del vetro sabbiato 🤔 Almeno con la giusta pressione e temperatura. Ecco perché mi si staccava sempre l ASA dal piano in inox satinato laccato che usavo. 🤔🤔🤔

Io stampo il pla su vetro con la finitura "ceramica" (quello stock della ender 5 plus) è non ho mai avuto problemi di distaccamento (con pla, proprio sunlu tra l altro). Per la velocità di stampa dovresti vedere quanto limitato saresti dal flusso che ti permette il tuo hot end. Se non ricordo male un hotend standard dovrebbe arrivare sui 10mmcubi/sec. Per esempio con 0,4x0,6 (=0,24) potresti arrivare a 40mm/s di velocità (se i 10mmcubi/s sopra sono giusti anche per te, poi bisogna vedere).

Idea che mi è venuta: se si gonfia significa che forse c'è pressione sotto. E se ci facessi un piccolo foro con un ago? Magari non si gonfia più 🤔

Mi sembra ci sia un livello di hype un po' troppo alto attorno a quella stampante 🤔 Ma potrei facilmente sbagliarmi.