Cubo

7.5€/Kg https://www.filabot.com/products/lx175-pla?variant=32901750784075 +90€ di spedizione per 10Kg 😅 A quanto pare è un problema "europeo" quello dei pellet, in america si trovano facilmente. Ho anche trovato questo video che spiega abbastanza in dettaglio il funzionamento e le componenti di una macchina per creare filamento.

Si esatto, era per dire che tra polvere e fibre c'è molta differenza. Le cose che vorrei farmi sono piccole ed essenzialmente tutte "planari". Non so se avete presente, sarebbero i paraurti per le mini 4wd che originali costano abbastanza e comunque sono limitati come geometrie (a meno di non mettersi a tagliare e forare, ma a quel punto tanto vale farseli da zero immagino). Con la stampante 3d potrei stamparmeli esattamente come voglio, forma, posizione fori, ecc... Immagine presa a caso come esempio (come riferimento, l'interasse tra le ruote è circa 7 cm): Comunque molto interessante che si possa tagliare la fibra di carbonio col laser, non ci avevo neanche pensato. Ma basta un "laser engraver" di quelli che tagliano il legno per intenderci ? Quei paraurti sono spessi 1-2mm.

Però "a sentimento" penso che cambi tra avere polvere o pezzetti di filamento. Per esempio il vetroresina se non avesse le fibre (per quanto spezzate e non continue) ma avesse polvere di vetro sarebbe tutta un altra cosa. Se non sbaglio avere pezzetti di fibre dovrebbe aiutare con la rigidità finale e a ridurre il restringimento durante il raffreddamento. La resistenza meccanica invece non migliora. Il fatto che si consigli nozzle da 0.6 per stampare i filamenti "carbonio" mi faceva pensare che le fibre avessero dimensioni di circa 0.4-0-5 🤔 Ancora molto piccole ma forse sufficienti ad avere un miglioramento in rigidità e restringimento termico... Se non ricordo male avevo visto qualche test su youtube (forse cnc kitchen) dove i filamenti caricati carbonio risultavano più rigidi. Rivestire di carbonio o kevlar non riuscirei perché sono cose piuttosto piccole. Farei prima e meglio a comprarmi un foglio di carbonio ed una piccola fresatrice.

Ero convinto che ci mettessero dei "pezzettini" di fibra, corti e minuscoli ma pur sempre a forma allungata. Quindi ci mettono solo polvere? 😰 ASA ed abs mi sembrano poco rigidi 🤔 Ne ho visto uno.a 25 euro di 1kg su Amazon, penso proverò con quello.

Devo stamparmi delle specie di telai, mi servono rigidi ma anche che possano subire urti senza rompersi. Avevo pensato al nylon caricato carbonio (ne ho già una bobina, mai usata) però ricordo da un video di cnc kitchen che, se si avvita stringendo bene un bullone in battuta su questo materiale, dopo un po' di tempo il bullone diventerà mollo perché il nylon cede col tempo. Se si stringe nuovamente, cede di nuovo col tempo. Dove dolci avvitare delle viti questo mi darebbe fastidio (potrei forse usare gli inserti filettati 🤔). Mi chiedevo se ci fosse qualche altro materiale. Ho visto il petg-cf ma costa un botto (in modo immotivato secondo me). Pla-cf forse troppo fragile? Se ci fosse il pla plus cf magari... 🤔 Grazie in anticipo!

Si perché avresti le linee di stampa che corrono lungo il pezzo che quindi per staccarsi deve "tranciarle". Come lo stampi ora invece le linee sono trasversali e per staccarsi basta "pelarle" una dall'altra. Puoi provare a fare una via di mezzo e stamparlo a 45°. Ad occhio, proverei ad appoggiare quel pezzo con la parte curva sul piano di stampa, cosi dovrebbe venire inclinato mi pare. Tipo così se puoi. Teoricamente potresti anche stampare tutto con la ventola di raffreddamento spenta in modo da migliorare l'adesione fra layer. Altra cosa per migliorare la resistenza fra layers è aumentare la temperatura, occhio però che il petg più lo stampi caldo e più diventa duro e fragile.

Al posto del pva ho sentito che si può usare anche il petg per supportare il pla e viceversa. Teoricamente non attaccano fra loro o attaccano pochissimo, quindi si possono stampare senza distanza tra supporti e modello ottenendo misure praticamente esatte. Pla e petg sono poi molto meno sensibili all'umidità. La necessità del pva resterebbe nei casi dove non sarebbe possibile rimuovere i supporti meccanicamente ma soltando dissolvendoli (perché compenetrano il modello ad esempio) ma sono casi super mega particolari secondo me. Con il tuo budget dovresti arrivare a prendere la P1P che è la X1 carbon spogliata delle cose non essenziali (e forse qualcosa di più? non saprei). Supporti solubili a parte, anche quella dovrebbe mettere in imbarazzo quella che avete nel vostro istituto. Se puoi vuoi, puoi sempre aggiungerci (anche in futuro) il "pezzo" che vendono a parte (non ricordo il nome) per il multimateriale ed usare anche con quella il pva 🤔 Le stampanti "professionali" secondo me "soffrono" il fatto di dover funzionare anche se l'operatore non sa quasi nulla di stampa 3d. Ho visto dove lavoro un prototipo (non li chiedono quasi mai) fatto con stampante da 10-20k euro, coi supporti solubili in decine di ore (credo 2 giorni compresa la dissoluzione dei supporti) che io a casa con la mia stampante da 200euro cinese ho fatto in 5 ore e con qualità paragonabilissima (l'ho fatto davvero, per curiosità 😁). Questo perché io ottimizzando (neanche troppo eh) i parametri di stampa e gli orientamenti avevo stampato senza supporti, loro avevano probabilmente preso il modello, lo avevano messo sullo slicer "a caso" o magari "seduto bene" e fatto partire la stampa con una infinità di supporti solubili potenzialmente inutili più riempimento al 100% 🤦‍♂️. Questo per dirti che molto lo fa anche l'esperienza (quello è un caso eclatante ma comunque indicativo).

Ho recentemente stampato un dado "in piedi" e le facce laterali a 60° sono venute perfette con le ventole al 100%. L adesione tra i layer ovviamente ne ha risentito abbastanza, devo fare altre prove però, stringing a parte, si stampa molto bene.

Se avevi stampato con una parete sola e si stacca, dovresti aumentare la skin overlap (su cura si chiama così).

Hai il tubo di teflon che va dalla bobina allo spingifilo sopra l'estrusore ? Potrebbe essere lì che magari si incastra e stira estrudendo poi poco. Potresti provare a fare la stampa senza quel tubetto, magari accompagnando il tpu con la mano in modo che entri nello spingifilo senza tensione (giusto per escludere ogni altra causa).

Per ottenere temperature più omogenee e consumare meno (in modo da stressare meno l'alimentatore) volevo isolare il fondo del piatto, la parte dove ci sono le viti di regolazione in pratica. Cosa posso usare ? Avevo visto un video dove usavano i pezzi dell'imballo fatti in quella schiuma grigio scuro e dicevano che era resistente al calore 🤔

In alternativa puoi alzare il "minimum layer time" (su cura si chiama così) in modo che ogni layer duri almeno 15-20 secondi ed abbia il tempo di raffreddarsi.

Però non mostrano come è fatto il sotto. Ma quindi non è possibile regolare la singola piastrella?

Ps. Ho trovato fili da pesca da massimo 0,5mm, ma se c'è un risparmio in termini di euro/kg mandatemi pure i link anche di altri filamenti che magari li provo... Anche non di nylon... Basta che siano da 1,75-1,6mm

Si, ho fatto fatica a rompere la torre. A differenza dei test di cnc kitchen, il comportamento mi è sembrato più fragile ma quasi sicuramente è perché io non ho "reidratato" i pezzi che quindi (appena usciti dalla stampante) avevano una percentuale di umidità molto inferiore a quella "naturale". Ah una cosa dimenticavo: per via del diametro da 1,6mm ho dovuto stringere un po' la ruota dello spingifilo ed impostare il flusso a 109,4% ma nessun problema collaterale.

Torno con credo ottimi risultati! Prima della essicazione: Dopo essiccazione (70° per 12 ore per essere sicuro): Con la colla vinilica non ho avuto il minimo problema di adesione, cosa che invece avevo avuto col nylon e la lacca in passato (nylon "ufficiale" per stampa 3d). La torre va da 260 a 240 gradi. La temperatura migliore penso sia 245 (secondo ponte dall'alto). Nessun problema particolare di stampa.

Scusate se ho sbagliato sezione, non ho trovato quella per Prusa. Qualcuno per caso ha una prusa XL ? Come è attaccato il letto a più zone ? C'è un telaio sotto ? Grazie!

Non ho ancora provato a stampare ma avevo sbagliato i conti 🤣. Nylon (densità 1,14g/(cm^3); 0.16cm diametro; 100m pesano: (0.08^2)x3.14x10000x1.14= 458g Infatti sono arrivati e pesano mezzo kilo, che porta il prezzo a24euro/kg. Comunque buono (la metà) del nylon "3d" ma lontano dai 12euro di 3,5kg che non so da dove mi erano saltati fuori. Questo week end probabilmente proverò a stampare..... qualcosa ? Non ho ingranaggi da fare... non saprei cosa si può stampare in nylon... Al limite faccio una temp tower.

Consigli su quale prendere e quanti Nm ? Ho anche visto che ce ne sono di stampabili 😯 qualcuno ne ha mai stampata ed usata una ?

Magari è più resistente del nylon normale. Ho visto CNC Kitchen che aveva stampato quello della "OREGON" ed aveva ottima qualità di stampa e anche proprietà meccaniche... C'è anche su amazon ma costa come il nylon per stampa se non di più in rapporto alla massa quindi non ha senso. Per 12euro allora mi sacrifico e faccio la prova 😄

Nylon 1,75mm per stampa 3d, 40-50euro/kg. Nylon 1,6mm per tagliare erba, 11euro di 3,5+Kg. 2 Pezzi Filo in Nylon per Tagliabordi Professionale, 1,6 mm x 100 m https://amzn.eu/d/27TG4lW Qualcuno ci ha mai provato? Avevo visto un video dove lo facevano mi pare ma sembra una cosa troppo conveniente per essere vera. Forse dentro ci mettono anche altro oltre al nylon... Magari fibre che intasano l'ugello ? 🤔

Sul sito della bambu raccomandano l'uso della colla e della "engineering plate" che forse non è quella che arriva con la p1p 🤔

Fai il test del "hollow cube" e vedi come è messo il flusso 🤔

Nelle impostazioni del profilo puoi scegliere di "seguire" tutte le conversazioni a cui rispondi. Così ti arriva la notifica anche senza citazione. (avevo lo stesso problema, sarebbe meglio se fosse automatica quella impostazione ma bisogna attivarla)

Esatto, altra cosa che puoi fare se hai già un calibro è misurare la larghezza delle linee singole (tipo la skirt va benissimo) del primo strato. Se sono larghe come impostato (es. 0.4mm) sei giusto, se sono più larghe significa che sei più schiacciato ma per la adesione va anche meglio, se sono meno larghe sei alto. Col pei ruvido ed il petg quando schiaccio "troppo" si attacca benissimo e bisogna necessariamente aspettare che si raffreddi per togliere i pezzi.